Bp2831A схема включения – Микросхема bp2832a схема включения

Содержание

Микросхема bp2832a схема включения

Светодиоды – наиболее оптимальный источник освещения. Они экономичны, долговечны, их спектр наиболее близок к естественному свету, поэтому наиболее комфортен для человека. Повсеместному распространению их препятствует лишь достаточно высокая стоимость, но даже при этом за время эксплуатации они окупятся многократно.

Иногда они выходят из строя раньше окончания эксплуатационного периода. Ну, не предусмотрел производитель, что напряжение в сети будет прыгать сильнее курса евро на валютной бирже. Никому не придёт в голову ремонтировать сгоревшую лампочку накаливания. Да и ремонт энергосберегающей лампы по стоимости будет часто сопоставим с покупкой нового экземпляра, поскольку большая часть её стоимости именно блок управления.


А вот выбрасывать перегоревшую светодиодную лампу однозначно не стоит. Электронные компоненты платы питания стоят значительно дешевле самих светодиодов, которые «ломаются» крайне редко.

Причины выхода из строя светодиодной лампы

При перепаде напряжения чаще всего сгорает микросхема – драйвер питания. Выход из строя диодного моста либо сглаживающего конденсатора скорее казуистика.

В промышленных лампах чаще всего в качестве высоковольтного драйвера питания используют микросхему bp2831. Её задача – обеспечить стабильное напряжение, подаваемое на светодиоды.

Вот классическая схема питания для таких ламп. Понятно, что номинал радиодеталей может незначительно различаться, но общий принцип схемы будет одинаковым.

Назначение управляющих выводов:

VCC – положительный полюс питания;
GND – земля;
ROVP – ограничение напряжение;
CS – ограничение тока;
DRAIN – выход диммированного сигнала.

Эта микросхема представляет собой ШИМ-контроллер, управляющий сигнал, которого коммутируется через мощный мосфетовский полевой транзистор.

Вот так она выглядит на плате

Размещение bp2831 на плате

Аналоги bp2831a

Существует несколько распространённых микросхем для создания драйверов питания светодиодов, например bp3122, bp2832, bp2833. Следует отметить, что принцип работы у всех вариантов одинаковый, есть лишь небольшие различия в подключениях вывода.

Схема включения bp3122

Схема включения bp2831

Схема включения bp2832a

Схема включения bp2833

Различаются эти микросхемы лишь мощностью выходного каскада.

Как подобрать нужную микросхему для драйвера питания?

Часто бывает, что при перегреве микросхемы маркировка на ней выгорает. Тогда потребуется произвести расчёт приблизительной мощности устройства.

Определяем мощность лампы.

Вариант 1. Смотрим маркировку на корпусе лапы в районе цоколя. Если она стёрлась, а в люстре несколько таких лампочек, скорее всего они одинаковой мощности. В том случае, когда ни на одной лампе не удалось обнаружить маркировку, сравните их яркость с обыкновенными лампами накаливания. Мощность светодиодной лампы приблизительно в пять раз меньше мощности аналога с нитью накаливания.

Вариант 2. Считаем количество светодиодов. Если их очень много – это cmd3528 с напряжением питания 3,3В и силой тока 20мА. Около 20 небольших — cmd 5050 на 3,3В и 60мА, крупные светодиоды — cmd5730 на 3,3В и 0,15А.

Соответственно мощность лампы = количество светодиодов * 3,3В * силу тока одного светодиода.

Светодиоды могут иметь последовательное соединение, либо несколько параллельных цепочек.

Внимательно осмотрите монтажную плату. Если на ней последовательно соединено по 22 элемента, напряжение питания цепочки – 72В, когда по 11 – 36В.

Соответственно, сила тока в цепи – номинальный ток диода * количество параллельных цепочек.

Понравилась статья? Расскажите о ней! Вы нам очень поможете:)

svetodiodinfo.ru

Ремонт светодиодных LED ламп, электрические схемы

Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Устройство светодиодной лампы

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение не защищенным участком тела человека к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может нанести серьезный урон здоровью, вплоть до остановки сердца.

Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности небыло, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, не смотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера
светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновенье зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии небыло светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы дра

ydoma.info

Светодиодные лампы, светильники, ленты.

СЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, ЛЕНТЫ

    Наконец то решился собрать в кучу все, что имеется на сегодня по поводу светодиодов, светодиодных ламп и матриц освещения. Разумеется на полноту предлагаемой информации притендовать не могу, тем не менее используя и свой собственный опыт и опыт жителей интеренета постараюсь все упорядочить.
    Немного истории:
    Впервые создан 1962, разработал Ник Холоньяк в Университете Иллинойса для компании General Electric, годом раньше был опробован инфракрасный светодиод Робертом Байардом и Гари Питтманом из компании Texas Instruments.
    Свечение в полупроводниковом кристалле возникает при рекомбинации электронов и дырок в области p-n-перехода. Область p-n-перехода, образуется контактом двух полупроводников с разными типами проводимости. Для этого приконтактные слои полупроводникового кристалла легируют разными примесями: по одну сторону акцепторными, по другую — донорскими.
    Светодиод — низковольтный прибор. Обычный светодиод, применяемый для индикации, потребляет от 2 до 4 В постоянного напряжения при токе до 50 мА. Светодиод, который используется для освещения, потребляет такое же напряжение, но ток выше — от нескольких сотен мА до 1А в проекте. В светодиодном модуле отдельные светодиоды могут быть включены последовательно, и суммарное напряжение оказывается более высоким (обычно 12 или 24 В).
   
При подключении светодиода необходимо соблюдать полярность, иначе прибор может выйти из строя. Напряжение пробоя указывается изготовителем и обычно составляет более 5В для одного светодиода. Яркость светодиода характеризуется световым потоком и осевой силой света, а также диаграммой направленности. Существующие светодиоды разных конструкций излучают в телесном угле от 4 до 140 градусов. Цвет, как обычно, определяется координатами цветности и цветовой температурой, а также длиной волны излучения.
   
Для сравнения эффективности светодиодов между собой и с другими источниками света используется светоотдача: величина светового потока на один ватт электрической мощности. Также интересной маркетинговой характеристикой оказывается цена одного люмена.
    В рабочих режимах ток экспоненциально зависит от напряжения и незначительные изменения напряжения приводят к большим изменениям тока. Поскольку световой выход прямо пропорционален току, то и яркость светодиода оказывается нестабильной. Поэтому для светодиодов необходимо стабилизировать ток. Кроме того, если ток превысит допустимый предел, то перегрев светодиода может привести к его ускоренному старению.

    Для начала стоит разобраться из чего же состоят светодиодные лампы. Разумеется из цокля, корпуса и светорасеивателя. Разумеется, что внутри каждой лампы есть не много электроники.
    Самый простой и популярный среди радиолюбителей источник питания для светодиодов состоит из конденсаторного баласта и установленного стабилитрона, правда некоторые стремяться упростить схему и емксоть подбираютт таким образом, чтобы не ставить стабилитрон, но это уже на собственное усмотрение:

    Не смотря на свою простоту данный «драйвер» имеет существенный недостаток — он стабилизирует напряжения, а для светодиодов необходим стабилизатор тока. Разумеется, что С1 должен быть пленочным.
    Для тех, кто запамятовал напоминаю, что емкость конденсатора расчитывается исходя из необходимого напряжения на нагрузке и потребляемого нагрузкой тока. Формула выглядит следующим образом:

    Для расширения диапазона питающих напряжений можно использовать аналог стабилитрона на транзисторе. В этом случае выделяемое тепло якобы стабилитроном может быть гораздо больше, поскольку максимальное тепло популярных стабилитронов 1,5 Вт, а транзистор в корпусе ТО-126 может расеивать до 10-15 Вт, в корпусе ТО220 до 20 Вт, а с радиатором еще больше. Следовательно можно увеличить емкость конденсатора для сохранения работоспособности при пониженном напряжении питания, а при повышенном тепло все равно будет успевать отводится на радиатор транзистора. Схема драйвера приобретает следующий вид:

    Положение может исправить введение в данную схему стабилизатора тока. Однако проблема будет решена не полностью — на транзисторе все равно будет выделяться тепло, которое придется рассеивать, а значит придется использовать радиатор повышенной площади (мощным светодиодам тоже нужен радиатор). В конечнои итоге схема линейного драйвера для светодиодов приобретает вид:

    Но это все любительские схемы, а это значит, что имеет смысл посмотреть, что творят инженеры заводов — производителей светодиодных ламп. Врать не буду — обзор не мой, но уровень подхода автора заставил аплодировать стоя. Оригинал статьи ТУТ, у себя я лишь помещую выжимку:
    Лампа BBK P653F, лампа P654F выглядит так же.
   Лампа разборная, конструкция у ламп P653F и P654F абсолютно одинаковая, отличаются они только излучающим узлом.
   32 светодиода установлены на алюминиевой плате и включены последовательно, на один светодиод приходится 49.3 / 32 = 1.54 вольта. Плата через термопасту прилегает к радиатору. Температура платы возле светодиода 53°C.

   Контроллер построен на микросхеме SM7525, дает на выходе 49.3V 0.106A. Не понравилось в конструкции лампы то, что контроллер установлен наполовину в цоколь, наполовину в алюминиевом радиаторе, но никакой изоляции между радиатором и платой контроллера нет.
   Схема простая, однако немного запутанная из-за непривычного включения индуктивности и ключа. На входе диодного моста на плате имеется место для предохранителя, но он не установлен.

 

   Пульсации светового потока почти такие же, как и у ламп PC73C и PC74C (9% на частоте 50 кГц).
   
    Лампа BBK PC73C. Лампа PC74C по конструкции такая же.
    Лампа разборная. Пластмассовый цоколь на резьбе (с большим усилием!) выкручивается из радиатора. Белое пластмассовое кольцо придерживает защитное прозрачное стекло и металлический жестяной отражатель. За отражателем прячется сложный многосегментный светодиод (я насчитал 35 сегментов в матрице 7×5).

    Контроллер дает на выходе 21.2V, 0.29A. Температура радиатора возле светодиода 66°C, температура поверхности светодиода 133°C (!).
   
Контроллер построен на микросхеме BP9023. К сожалению, микросхема настолько китайская, что даташита на неё на английском языке просто нет.

 

    Схема построена по принципу обратноходового однотактного преобразователя, очень похожа на схему с контроллером BP2831A. Резисторы RS1 и RS2 задают ограничение по выходному току, резистор R4 скорее всего (по аналогии с контроллером BP2831A) задает порог защиты по напряжению. Цепочка D1R5R6C4 служит для демпфирования высоковольтных выбросов напряжения на стоке ключевого транзистора микросхемы.
   
    Лампа Ecola 7w 4200K GU10
    Лампа не предназначена для разборки, но если Вы все же на это решились, то начинать нужно с матового защитного стекла. Оно приклеено по краям мастикой к алюминиевому радиатору. Отклеить стекло очень сложно, не повредив его (у меня не получилось). Под стеклом прячется печатная плата на алюминиевой основе, на которой стоят 14 светодиодов, включенных последовательно. Печатная плата прижата к радиатору стопорным кольцом, и место контакта платы и радиатора промазано теплопроводящей пастой. Печатная плата односторонняя, и довольно тонкая (0.6 мм), что служит улучшению теплообмена между светодиодами и радиатором.

    Пластмассовый цоколь крепится к радиатору двумя саморезами, головки которых незаметны под мастикой.
   
Контроллер дает на выходе 81V, 0.066A. Температура платы возле светодиода 55°C. Контроллер собран на миниатюрной плате, которая целиком помещается в цоколь, входы и выходы контроллера подключены проводами минимальной длины. Вокруг контроллера со всех сторон пластмасса, поэтому замыкания исключены.

 

    Конструкция в целом очень аккуратная и продуманная, и не удивительно, что контроллер совсем не излучает радиопомех, и пульсации светового потока не улавливаются фотоприемником (их просто нет!). Контроллер построен на микросхеме BP2831A, схема очень простая.
   
    Лампа Ecola 6w 2800K GU5.3
    Лампа полностью разборная. Но выглядит по сравнению с предыдущей лампой Ecola 7w 4200K GU10 как бедная родственница. Куда подевались лоск разработки конструкции и качество сборки? Несмотря на цоколь GU5.3, лампа имеет большие размеры и из-за массивного радиатора довольно тяжелая. В патроне без дополнительного крепления держаться она не будет. При выкручивании нижних винтов (которые крепят цоколь к радиатору) будьте осторожны, потому что головки винтов некачественные, и винты выкручиваются с усилием.

    Свет излучают 3 включенных последовательно светодиода. Радиатор сделан так, что служит и корпусом лампы, и рефлектором. Температура платы возле светодиода 60°C. Спереди имеется защитное стекло с тремя линзами, которое крепится на винтах.
   Контроллер построен на микросхеме BP3122, выдает на выходе 9.6V, 0.41A. Плата контроллера спроектирована очень тщательно и имеет маленькие размеры. Для монтажа используются обе стороны платы, и многие SMD-компоненты смонтированы прямо под трансформатором. Меня несколько удивило, что на выходе контроллера нет фильтрующего конденсатора. Наверное этим как раз и объясняются высокочастотные пульсации светового потока.

 

    К сожалению, лампа не может похвастаться низким уровнем радиопомех, и световой поток на выходе имеет большие пульсации на частоте 67.5 кГц
   
    Лампа Navigator NLL-MR16 3K GU5.3
Лампа не только неразборная, но даже внутри залита эластичным белым пластиком, напоминающим резину. Радиатора нет, 10 светодиодов установлены на алюминиевой плате.

    Контроллер построен на микросхеме BP2832A, дает на выходе 59V, 0.096A. Температура платы возле светодиода 83oC, т. е. светодиоды имеют не самый лучший тепловой режим.

 

    Микросхема BP2832A по цоколевке полностью совпадает с микросхемой BP2831A (да и по параметрам они отличаются только мощностью, BP2832A мощнее). Поэтому принципиальная схема контроллера отличается от схемы BP2831A (применена в лампе Ecola 7w 4200K GU10) только наличием дополнительных фильтрующих элементов (C1, L1).
   Несомненные достоинства лампы — малые размеры, почти полное отсутствие радиопомех, малые высокочастотные пульсации тока потребления и маленький уровень пульсаций светового потока.
   
    Лампа Navigator NLL-PAR16 4K GU10
   Лампа неразборная. Для вскрытия мне пришлось распилить её корпус дремелем. Лампа имеет маленький рефлектор для многосегментного светодиода, который совсем не прикрыт защитным стеклом. Радиатор отсутствует. Температура алюминиевого основания возле светодиода 87oC.

   К сожалению, при попытке сковырнуть крышку я случайно ударил отверткой по поверхности светодиода, в результате в нем получился обрыв. Поэтому измерять параметры контроллера пришлось с похожим многосегментным светодиодом из другой лампы.
   В испорченном светодиоде было 17 излучающих сегментов. По выходному току 0.13A, потребляемой мощности лампы 8 Вт и предполагаемому КПД я высчитал ориентировочно выходное напряжение 53 вольта.
   Контроллер построен на микросхеме SL21083 компании NXT (в даташите она именуется как SSL21083T).

 

   Схема традиционная, с дополнительными фильтрующими элементами входного тока Rf1, C1, L1. По уровню радиопомех это очень хороший контроллер, помех почти нет. Пульсации светового потока незначительные, и они на высокой частоте 86 кГц.
    Архив с PDF файлами показанных микросхем можно СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ.
   
    Теперь вернемся к самоделкам и немного поразмышляем. Как видно из фото, приведенных выше ламп в светодиодных лампах используются и наборы SMD светодиодов и одинарные более менее мощные светодиоды. Несколько месяцев назад я заказал и успешно получил светодиоды серии 5730. На стренице продавца было указанно, что это светодиоды на 0,5 Вт, однако после сборки матрицы выяснилось, что это несколько не то, что хотелось увидеть — светодиоды намного слабее и тусклее, чем должны быть.

    После небольшого разбирательства выяснилось, что цена прямо пропорциональна качеству и далеко не все продавцы пишут истинные параметры светодиодов. Благодаря ссылке подписчика была найдена довольно ИНТЕРЕСНАЯ СТАТЬЯ как раз на эту тему. Вкратце статья выглядит так:

    Насобиралось у меня немного китайских светодиодов smd5730, решил рассказать вам немного о них. Всего у меня 4 разных светодиода. Первые — неплохие, китайские светодиоды, они уже обозревались здесь. Вторые — самые дешевые 5730 на aliexpress. Я их покупал по $ 1.15 за 200шт. Третьи и четвертые с самой обычной метровой светодиодной линейки на алюминиевой подложке, купленной в оффлайне за 2$, холодной и теплой цветовой температуры.
   Что бы было легче их сравнивать, я разрезал ту же алюминиевую линейку на минимально делимые кусочки, по 3 диода. Две оставил с родными диодами, а на остальных двух перепаял на купленные на Али. Фена, к сожалению, у меня пока нету. Выпаивать светодиоды паяльником как-то не очень — чаще всего он плавится или ломается. Я сделал по простому — нагрел утюг, и положил кусочки линейки на рабочую поверхность на рабочую поверхность утюга. Перед этим, конечно же, диоды промазал флюсом.

   Как только алюминиевая подложка нагрелась, снимаю светодиоды пинцетом, и убираю ее с утюга. Намазываю еще раз флюсом, прохожусь по контактам паяльником, для того, что бы на них набралось немного припоя. Потом сверху кладу новые светики и акуратно кладу линейку обратно на утюг. Как только припой расплавился, линейку акуратно, что бы светодиоды не «уплыли», убираю. После того как кусочек линейки остыл, хорошенько протираю его изопропиловым спиртом, что бы смыть остатки паяльной пасты. Припаиваю провода. Получается как-то так:

   Когда «подопытные» готовы — проверяю как они светят. Взял чистый белый лист бумаги, Он будет служить фоном. На фотоаппарате выставил ручной баланс белого по листу бумаги. Настройки экспозиции в ручном режиме, для того что бы можно было оценить яркость разных диодов. Кусочки линейки прикладываю перпендикулярно листу бумаги, подав на них напряжение 12в, и фотографирую. Не забываю померить ток. Получилось так:
   
Так же решил померить ток и падениенапряжения при 150мА каждого диода по отдельности. Напряжение выбрал среднее — 3,2в. Фотографировать не стал, просто напишу:
    ток при 3,2в/напряжение при 150мА
   1. 151,1мА/3,2в
   2. 84 мА/3,65в
   3. 81,2мА/3,55в
   4. 49,8мА/4,26в

    Как видите, разница большая. Кристаллы у диодов тоже разные:

    Итоги:
   Первые светодиоды наиболее качественные, кристал у них действительно 0,5Вт. Его размер 15х30mil. Раньше у этого продавца были диоды с еще большим кристаллом — 20х40 mil, но мощность его была такой же. Наверное технология изготовления кристала усовершенствовалась.
   Продавец обещает 50-50Lm при 3,0-3,2в и 150мА. Так же есть в наличии диоды с температурой 3000-3500К, 5000-5500К и 6000-6500К. КУПИТЬ СВЕТОДИОДЫ.
   Вторые и третьи среднего качества, мощность где-то 0,25Вт. Больше о них ничего сказать не могу.
Последние самые дешевые и, соответственно, самые плохие. Мощностью менее 0,2Вт. Кристал мелкий, думаю от 2838. В описании продавец не указывает ни производителя кристалла, ни его параметров. Только то что это smd5730.

    Однако далеко не всем нужны именно 5730, поэтому немного порывшись по отзывам перепроверил данную мне ссылку и выяснилось, что на Али есть МАГАЗИН ПРОИЗВОДИТЕЛЯ светодиодов, и светодиоды там весьма приличного качества.
   
    Откровенно говоря монтаж вручную 84-х светодиодов оказалось той еще задачкой и оставшиеся светодиоды я решил на лампы пока что не использовать — на подсветку аппаратуры, или может еще куда пригодятся, а паять лампы… Уж увольте… Смысл полуторачасового сидения за ручной пайкой утрачивается, ведь есть уже ГОТОВЫЕ МАТРИЦЫ самых различных размеров, цветов и мощностей, идеально подходящие под потолочные светильники:

    Разумеется, что подобная матрица решает далеко не все задачи и в некоторых случая SMD светодиоды будут удобней, тем не менее наличие матриц существенно упрощает изготовление самодельных светильников.
    Разумеется, что обременять себя пайкой светодиодных драйверов решится далеко не каждый, да иногда и цена готовой светодиодной лампы бывает меньше самодельной. Просто у самодельных ламп больше универсальность — их можно использовать в оформлении интерьера, изготовлении оригинальных светильников и подсветок.
    Готовые драйвера для светодиодных светильников так же присутствуют на Али. Не скажу, что довольно много потратил сил на поиски приличного магазина, тем не менее таковой нашелся. Единственным недостатком магазина является мелкооптовая торговля (отправка от 3 штук). Тем не менее цены более чем примелемые. Если заниматься изготовлением самодельных светодиодных ламп даже от случая к случаю, то приобретенные драйвера лишними не окажутся. Мощностная линейка довольно большая, есть варианты и в герметичном корпусе для установки на улице. есть варианты и с гальванической связью с сетью и с развязкой от сети. В общем выбирать уже Вам: МАГАЗИН ДРАЙВЕРОВ
   
    Готовые лампы такой большой оригинальностью не отличаются… Не отличались. Совсем не давно нашел довольно интересный магазин, специализирующийся именно на светодиодных лампах и просмотрев несколько позиций товаров пришел к выводу, что эти лампы вполне приличного качестве — положительных отзывов порядка 95-98% в среднем. Разумеется, что всем угодить трудно. Цены тоже вполне приемлемы — светодиодная лампа на 7 Вт стоит 1,2$. МАГАЗИН ЗДЕСЬ.
    Однако при выборе светодиодной лампы не стоит гнаться за низкой ценой. Понятно, что это Китай, однако Китай тоже разным бывает и не секрет, что кто то из производителей гонится за низкой ценой снижая себестоимость ламп, а кто то за качеством нарабатывая авторитет. А некоторые успевают и то и другое. Тут стоит остановится немного подробней…
    Дело в том, что наиболее ответственные производители кроме фотографии самой светодиодной лампы выкладывают фотографии ее начинки и просмотрев не один десяток фотографий уже не трудно сделать вывод о том, что это за лампа, как хорошо и как долго она будет работать. Например подавляющее большинство светодиодных ламп имеющих внешний вид, приведенный на фото ниже догловечностью отличаться не будет, особенно в тех случаях, когда в сети 220 вольт хронически повышенное напряжение:

    Эти лампы могу отличаться и по габаритам и по мощности, но как правило у них аналогичная начинка — конденсаторный баласт, диодный мост, электролит и несколько токоограничивающи резисторов, т.е. схема еще проще, чем показанная на втором рисунке этой страницы. Кто то из производителей об этом умалчивает, а кто то не скрывает всю примитивность драйвера и показывает это прямо на странице продажи:

    Естественно, что яркость свечения данной светодиодной лампы будет на прямую зависеть от сетевого напряжения 220 вольт — меньшее напряжение уменьшит яркость, большее увеличит яркость и увеличит нагрев светодиодов, что соответсвенно уменьшит из ресурс работы.
    Лампы, которые не боятся изменения сетевого напряжения и не меняют свою яркость, причем иногда в ОЧЕНЬ широком диапазоне питающих напряжений, выглядят несколько иначе, да и вес имеют как минимум раза в 2 больший. Обычно и продавцы и производители хотят подчернуть то, что их лампы отличают от так называемого ширпотреба и показывают то, что стоит внутри лампы, и именно и радиатор для светодиодов, и драйвер, и иногда даже работы лампы в проверочных стендах, демонстрирующию силу света, отдаваемую их изделием:

    Как видно из фотографий лампы имеют полноценные блоки питания и гарантируют создание оптимальных режимов работы светодиодов. Однако увеличение электроники внутри данного светильника не безвозмездное — данные лампы стоят как миниму в полтора раза дороже, но эти деньги не будут выброшены на ветер — в межсезонье обычно сетевое напряжение плавает в дольно большом диапазоне и отсутствие изменения освещености в помещении будет только радовать. Кроме этого стабилизированное питание самих светодиодов значительно увеличчивает их ресурс работы — при перегреве светодиоды довольно быстро выходят из строя, а это чревато покупкой новой лампы.
   
   
    В заключении хотелось бы сказать, что пробовались и лично мной варианты нескольких драйверов:
    ЛИНЕЙНЫЕ
    ИМПУЛЬСНЫЕ
    HV9910 пока отложен — ждемс транзисторы, а вот на базе IR2153 драйвер мне понравился и как только появятся «лишние» деньги обязательно куплю светодиодов на 100 Вт.

Адрес администрации сайта: [email protected]
   

 

soundbarrel.ru

Лампа эра led 13 Вт на микросхеме BP2833D

Светодиодная лампа «ЭРА» LED A65 на 220 вольт с цоколем Е27 мощьностью 13 Вт, 1300 люмен, аналог лампы накаливания 110 Вт , работает при напряжениях сети от 170 до 265 вольт, цветовая температура 4000 К, габариты: диаметр 65 мм, высота 110 мм.

Типовая схема драйвера светодиодной лампы на 220 V с микросхемой BP2833D

Драйвер собран на BP2833D. Микросхема BP2833D является высокоточным импульсным драйвером постоянного тока для светодиодов. Устройство работает в диапазоне входных напряжений сети от 85 до 265 вольт переменного тока. В микросхему c очень маленьким током потребления встроен MOSFET транзистор с напряжением коммутации до 500V. Мизерный ток потребления позволил убрать дополнительную обмотку питания микросхемы. Количество внешних элементов сведено к минимуму, поэтому стоимость и размеры устройств на этой микросхеме низкие.

Внимание! Соблюдайте правила электробезопасности. Электротравмы, могут быть смертельными, а неправильный ремонт пожароопасным.

BP2833D позволяет прецизионно управлять выходным током и имеет различные защиты, что повышает надежность. Точность поддержания тока через светодиоды ±5%. Защиты: при обрыве и замыкании светодиодов, при перенапряжении и превышении температуры. BP2833D является быстродействующим неизолированным преобразователем, разработанным специально для светодиодного освещения. Благодаря встроенному высоковольтному MOSFET транзистору, отсутствию вспомагательной обмотки для питания интегральной схемы и малому количеству внешних копонентов преобразователь имеет низкую стоимость и маленький размер.

При подаче напряжения конденсатор С2 заряжается, напряжение на выводе VCC устанавливается на уровне 17 вольт за счет встроенного стабилитрона и начинают работать внутренние схемы чипа. Ток потребления ультранизкий. Поддержание величины выходного тока осуществляется в каждом цикле и устанавливается резистором R3 подключенным к выводам CS. Защита от перенапряжения устанавливается резистором, подключенным к выводу ROVP. При обнаружении короткого замыкания в LED, схема работает на низкой частоте (5 кГц) и энергопотребление системы становится очень низким. Если закорочен резистор CS или индуктивность вошла в режим насыщения, схема обнаружения неисправностей моментально останавливает генерацию. Если неисправность устранена, схема восстановливает нормальный режим работы. Когда температура кристалла микросхемы достигает 150℃, выходной ток постепенно уменьшается; выходная мощность и, соответственно, температура также снижается.

При разработке печатной платы с BP2833D следует придерживаться следующих правил:

— конденсатор С2 должен быть расположен как можно ближе к выводам VCC и GND

— R2 должен быть расположен как можно ближе к выводу ROVP

— вывод NC должен быть подключен к выводу GND

— для улучшения теплоотвода от микросхемы, площадка из медной фольги подходящая к выводам DRAIN должна быть большой, однако слишком большая площадь может увеличить электромагнитное излучение

По сравнению с типовым включением в данной лампе вместо одного высоковольтного электролитического конденсатора С1 на 400 вольт установлены два последовательно включенных по 10,0х250в плюс три развязывающих диода. Видимо подбирают «нелеквиды» со складов.

И другое отличие от типовой схемы:


— на месте R3 стоят два параллельных резистора с номиналом в единицы Ом для удобства установки тока через светодиоды


— на входе схемы, до выпрямительного моста установлен низкоомный резистор-предохранитель.

Конструкция лампы ЭРА хорошо видна на фото. Матрица светодиодов соединяется с драйвером с помощью разъема, а к радиатору-корпусу прикручивается с использованем термопасты.

  • Напряжение на светодиоде
  • Схема светодиодной лампы на 220в
  • Как паять светодиодную ленту
  • Светодиодная лента на 220 в
  • Простое зарядное устройство
  • Разрядное устройство для автомобильного аккумулятора
  • Схема драйвера светодиодов на 220
  • Подсветка для кухни из ленты
  • Подсветка рабочей зоны кухни
  • LED лампа Selecta g9 220v 5w
  • Светодиодная лампа ASD LED-A60
  • Схема светодиодной ленты
  • Схема диодной лампы 5 Вт 220в
  • Простой цифровой термометр своими руками с датчиком на LM35
  • Общедомовой учет тепла
  • firstelectro.ru

    Ремонтируем светодиодную лампу самостоятельно

    Предыстория

    Несколько лет назад были приобретены 4 светодиодные лампочки модели GL5.5-E27 изготовленные под брендом Estares. Две из них неплохо эксплуатировались в прихожей, где освещение горит по нескольку часов в день с периодическими переключениями, одна в ванной комнате и еще 1 в туалете, где режим эксплуатации отличается более частыми коммутациями, чем продолжительностью работы.

    Но, невзирая на отличие в условиях эксплуатации, по истечении трех лет, все лампочки практически одновременно стали мигать через несколько минут после включения.

    Причина этого явления известна — светодиоды постепенно выходят из строя из-за повышенного тока, протекающего через них. Производитель, чтобы лампа светила ярче использует драйвер с максимально допустимым для данного типа светодиодов выходным током. Как следствие светодиоды при работе нагреваются выше допустимой для данного типа светодиодов температуры, и соответственно быстрее деградируют. При этом яркость свечения лампы со временем начинает уменьшаться, это видно не вооруженным глазом. Сопротивление светодиодов также снижается и достигает того предела, при котором начинает срабатывать защита драйвера от перегрузки и короткого замыкания, это и вызывает мигание лампочки.

    Ради интереса и экономии ради было принято решение попытаться осуществить ремонт этих светодиодных ламп, а именно заменить деградировавшие светодиоды на новые и посмотреть, что из этого получится.

    Разборка светодиодной лампы

    Обычным канцелярским ножом с узким лезвием очень аккуратно подрезаем клей, крепящий стеклянный плафон лампы к пластиковому корпусу. Плафон не придавливаем, он очень хрупкий и легко ломается. После подрезания клея плафон легко снимается.

    Весь клей, а его там не мало, с обеих частей разобранной светодиодной лампы лучше удалить. Он нам не понадобится.

    Что мы видим. На тонкой плате установлено шесть светодиодов, хотя возможна установка еще трех. Очевидно, что мы имеем дело с уже классическим подключением светодиодов к драйверу, такое же применяется в светодиодных лентах, по три последовательных светодиода. То есть, в данную лампу возможно установить всего 9 светодиодов, три группы по три светодиода в каждой. Это снизит нагрузку на светодиоды и продлит срок службы светодиодной лампы.

    Плата прижата саморезами к пластиковому корпусу, в котором имеются вентиляционные отверстия, через алюминиевый радиатор.

    Отпаиваем провода от платы и разбираем этот слоеный пирог. Термопаста между платой и радиатором отсутствует. Вопрос нужна ли она там риторический.

    Под радиатором обнаруживаем плату драйвера. Обратите внимание на обесцвечивание красного плюсового провода. Это явно вызвано повышенной температурой.

    В принципе дальше разбирать светодиодную лампу смысла нет, можно просто проверить работоспособность драйвера. При подаче на вход драйвера напряжения 220 В переменного тока, на выходе должно быть около 9 В постоянного.

    Соблюдайте правила электробезопасности!

    Лирически-теоретическое отступление

    Но если есть большое желание посмотреть, а что там и как, то аккуратно поддеваем отверткой цоколь лампы по периметру и скручиваем цоколь по резьбе. Поддеваем торцовый контакт и вытаскиваем его. После этого плата драйвера свободно извлекается.

    На фото провод идущий к торцовому контакту отсутствует.

    Как видим, производитель не был оригинален и использовал типовой драйвер светодиодной лампы на микросхеме BP3122. .

    Типовая схема применения BP3122 следующая:

    Данная микросхема была специально разработана для применения в драйверах светодиодных ламп и представляет собой микросхему управления импульсным источником питания. Ее применение позволяет значительно сократить размер драйвера, а как следствие и его стоимость, за счет сокращения применяемых дополнительных компонентов.

    Рекомендуемая производителем микросхемы выходная мощность не более 6 Вт при входном напряжении 230 В ±15% и 5 Вт в диапазоне входных напряжений переменного тока от 85 до 265 В. В микросхеме реализована защита от перегрузки и короткого замыкания, защита от перегрева, а также защита от перенапряжений. С механизмом самовозврата при устранении неисправности.

    Уровень стабилизированного выходного тока определяется типом применяемого трансформатора, а именно соотношением витков первичной Np и вторичной Ns обмоток, и пиковым током в MOSFET, который в свою очередь, зависит от сопротивления задающего резистора, подключенного к входу CS микросхемы.

    Стабилизация тока, на выходе исследованного драйвера, осуществляется на уровне 350 мА.

    Ремонт светодиодной лампы

    Для замены деградировавших, на AliExpress были заказаны новые светодиоды у этого продавца.

    Отпаять старые светодиоды с платы проще всего посредством фена паяльной станции (температура около 300 °С). Можно и паяльником, но придется повозиться, изготовив специальную «вилочку для пайки светодиодов». Плата весьма теплоемкая и отбирает часть тепла на себя, поэтому паяльник менее 100 Вт можно даже не рассматривать.

    Убрав старые светодиоды, не прекращая подогрева снизу платы, наносим на места пайки флюс, при необходимости припой, и размещаем новые светодиоды, соблюдая полярность.

    Предварительно, выводы новых светодиодов также не помешает залудить. А для удобства их последующего позиционирования на плате, отметить, например анод, маркером.

    Номинальные данные приобретенных светодиодов: ток 150 мА, напряжение 3,0 – 3,2 В, теплого, белого свечения 2800 – 3500 К.

    Сборка осуществляется в обратном порядке. При наличии термопасты наносим ее на обратную сторону платы.

    После этого работоспособность светодиодной лампы можно проверить, включив ее на несколько часов.

    Не смотрите на горящие светодиоды не защищенным глазом, это опасно для зрения. Накройте их листом бумаги!

    Если все нормально, все группы светодиодов светятся равномерно и не мигают, можно приклеить на место стеклянный плафон. Лучше использовать для этого клей типа «Момент». Термоклей не годится, при нагреве лампы во время работы, он может расплавиться и плафон отклеиться и упадет.

    После высыхания клея светодиодная лампа снова будет служить вам верой и правдой. Ну а если вдруг, что, вы уже знаете, как ее починить.

    Список файлов

    BP3122-EN-DS-Rev-1-1.pdf

    Описание микросхемы BP3122

    • Загрузок: 2181
    • Размер: 427 Kb

    imolodec.com

    Светодиодная плата 24W (48 светодиодов 5730SMD) на магнитном креплении — Даем вторую жизнь старому светильнику №2

    Всем Муськовчанам большой привет! Немного разбавлю свои радиотехнические обзоры — условно потребительским обзором.))) Ранее я делал обзор на Светодиодную плату и самодельный драйвер к ней. Обзор вызвал определенный интерес, но были и справедливые замечания, что не каждый может собрать импульсный источник питания. Потому я решил исправиться, и рассказать о бюджетной, с моей точки зрения, замене ламп накаливания (или энергосберегающих ламп), на готовое решение от наших друзей китайцев, с которым справится даже домохозяйка, если она при слове «электричество» не падает в обморок. Из инструментов нам ничего не нужно, т.к. даже клеммная колодка имеет пружинные прижимные контакты. Всем, кому это интересно, Добро пожаловать под Кат…

    Немного поискав на АлиЭкспрессе, я нашел подходящее решение (справедливости ради, надо отметить, что на подобный вариант мне указывали в комментариях к первому обзору). Правда стоимость светодиодных плат была от 16 и до 20$… В конце описания товара, обычно, имеются ссылки на подобный товар у других продавцов, так я вышел на производителей (как они заявляют в описании) с более гуманными ценами.

    В магазине есть несколько вариантов светодиодных планок, разных размеров, и соответственно разной ценой. Я выбрал 24W, белого цвета свечения. Несколько фото с магазина (аверс, реверс, пример использования и размеры) приведу под спойлером:

    Фото из Китайского магазина

    Как Вы видите, как сама плата со светодиодами, так и драйвер имеют магнитные крепления, позволяющие легко установить начинку светильника на металлическое основание лампы.

    Заказ сделал за свои кровные деньги. Скрин заказа Вы можете увидеть по спойлером:

    Скрин заказа

    Товар был отправлен с отслеживаемым трек-номером и доехал довольно быстро. Дата заказа 17 марта, на таможне посылка засветилась 2 апреля… Оказалось, что фирма-производитель практически мои соседи, и г. Урумчи (КНР), а это почти рядом с г. Алматы. Обычно продавцы из Южного Китая, а тут первый раз промежуточный пункт доставки Урумчи (обычно все посылки из Китая в Казахстан идут через этот город), оказался пунктом отправления.
    Получил посылку, все упаковано в несколько слоев «пупырки», в посылке была светодиодная плата, драйвер, пружинная колодка и некоторое количество болтиков М3 и гаек, в которые встроены магниты. Собранный вариант готовый для инсталляции на фото:

    Драйвер легко разборный, держится на защелках. Внутри обычный китайский драйвер, с одним отличием, что это все спрятано в белую пластмассовую коробочку:

    Как мы видим, драйвер построен на микросхеме BP2836D по типовой схеме с даташит. Это не имеющий развязки от сети понижающий светодиодный драйвер, с фиксированным током на выходе.

    Надо иметь ввиду, что на светодиодной плате присутствует сетевое напряжение. Потому не надо засовывать пальцы в розетку, нужно соблюдать технику безопасности.
    Убираем из лампы всю мою прошлую электронную поделку:

    И примеряем светодиодную плату… В общем, последнее время, я стал часто ошибаться в выборе размеров и т.п. Промахнулся я и с размером светодиодной платы… Она оказалась больше чем основание лампы, но в принципе магниты цепляют металл, в двух местах, потому особых проблем нет, может оно даже к лучшему… Так как у большей по размеру платы, большая мощность, а декоративное стекло прижмет плату, и у нее нет шансов вывалится на голову.

    Закрываем все это плафоном и включаем…

    Светит лампа визуально ярко… Даже очень ярко… Замерить световой поток нечем, да и какой смысл, на балконе светло, все хорошо видно. Если поставить экспозицию по самой лампе, то становится видно световые пятна идущие по кругу, что довольно симпатично…

    Поскольку нынче обзор у меня «потребительский», то я не буду проводить измерения напряжения, тока драйвера. Тот, кому это нужно, легко найдет информацию в даташит, там все подробно расписано. Расскажу только про температуру платы с светодиодами. Я оставил гореть светильник на 2 часа, потом полез за термопарой, что бы измерить температуру платы, но передумал, т.к температура платы была примерно 42-45С, рукой ощущается как теплая, соответственно у светодиодов достаточный теплоотвод, и необходимости что то придумывать нет. Визуального мерцания светодиодов тоже нет, да и не должно быть, т.к используется нормальный драйвер с нормальным электролитическим конденсатором на входе.

    В общем всем, кто ищет хорошее готовое решение, на замену в штатный светильник, с минимальной переделкой – рекомендую подобные платы с драйвером. Всем мира и добра!

    Это не п.18… )))) Мне действительно понравилось это решение, за вменяемые деньги.

    UPD: По многочисленным просьбам измерил напряжение и ток светодиодов. Напряжение 80В Ток 0.25А. Итого реальная мощность светильника 20W Чуть не дотягивает до заявленной.

    mysku.ru

    Светодиодная лампа на 220 вольт GL5.5 с импульсным драйвером на микросхеме BP3122

    Типовая схема драйвера светодиодной лампы на 220 V с микросхемой BP3122

    Сначала о драйвере. Микросхема BP3122 специально разработана для светодиодного освещения и является высокоэффективной микросхемой импульсного источника питания с встроенными полевыми транзисторами (650V), что сводит к минимуму количество внешних элементов, позволяет уменьшить размеры платы и, соответственно, стоимость драйвера.

    Стабилизация тока через светодиоды реализована без оптопары, цепи обратной связи на TL431 и вспомогательной обмотки трансформатора. Вместе с тем минимизировано количество внешних компонентов. Пусковой ток составляет 60 мкА . Конденсатор в цепи питания VCC заряжается через
    пусковой резистор при включении. Как только напряжение VCC достигнет пускового порога,
    BP3122 начнет вырабатывать импульсы. Напряжение питания микросхемы стабилизирует внутренний стабилизатор на 15V. Сверхнизкий ток потребления микросхемы не требует наличия вспомогательной обмотки на трансформаторе для питания микросхемы.

    Для стабилизации выходного тока через светодиоды к выводу SC подключается внешний резистор, через который протекает ток выходного полевого транзистора. Падение напряжения на резисторе сравнивается на компараторе с внутренним источником опорного напряжения 500 мВ. Таким образом изменяется скважность импульсов и поддерживается постоянный ток через светодиоды с точностью плюс/минус 5%.

    Рекомендуемая выходная мощность микросхемы не более 5 Вт, а стабилизация выходного тока поддерживается в диапазоне входных напряжений переменного тока от 85 до 265 вольт. Максимальная частота переключения при нормальной работе составляет 65 — 70 кГц. В микросхеме реализованы: защита от короткого замыкания, защита от перенапряжения, защита от перегрева (порог 150 ℃ с гистерезисом 25 ℃) и другие. Если неисправность устранена, система восстановится и начнет нормально работать.

    Внимание! Соблюдайте правила электробезопасности. Электротравмы, могут быть смертельными, а неправильный ремонт пожароопасным.

    Теперь, собственно, о лампе GL5.5 – E27. Срок службы, продекларированный производителем, 50 000 часов. Гарантию в магазине дали на пол года. А на традиционные энергосберегающие дают год.

    Китайские производители не оговаривают снижение яркости в процессе эксплуатации, а оно может достигать 50% и более в течение 1-2 лет и зависит от степени превышения номинальных режимов светодиодов. А цена у таких ламп пока-что, как у «вечных», хотя качественные диодные лампы стоят в разы дороже. Лампа будет светить, возможно, и 20 лет, но вы ее замените гораздо раньше, т.к. свет этот будет со временем все тусклее и тусклее. А причина простая, чтобы получить хорошую яркость дешевые светодиоды загоняют в жесткий режим. Нагрев таких светодиодов более 50 градусов даже на радиаторе, то есть они подвержены ускоренной деградации.

    На выходе драйвера лампы GL5.5 установлены две параллельные цепочки из трех последовательно включенных светодиодов. Вместо предохранителя установлен резистор 2,2 Ом. При входном напряжении сети переменного тока 236 вольт напряжение на светодиодах составило 9,37 вольта постоянного тока. Ток через диоды – 250 мА. Получаем мощность около 2,5 Вт, до 50% которой уходит на нагрев светодиодов.

    Все шесть светодиодов установлены на очень тонкой плате, приклеенной к алюминиевой пластине, которая крепится к алюминиевому радиатору с помощью двух винтов. В пластмассовой части лампы имеются вентиляционные отверстия.

    Схема драйвера собрана на печатной плате с двухсторонним монтажом элементов. При включении лампы наблюдается задержка 0.5-1 сек до начала свечения. Стеклянный плафон рассеивает свет, а без плафона свет направленный и более яркий. Исходя из этого сравнение диодных ламп и ламп накаливания очень условно, но данную лампу можно приравнять к 40 ваттной лампе накаливания по силе света. Количество светодиодов и их размеры как в светильнике на 3 Вт, но они более мощные.

  • Напряжение на светодиоде
  • Схема светодиодной лампы на 220в
  • Лампа ЭРА А65 13Вт
  • Как паять светодиодную ленту
  • Светодиодная лента на 220 в
  • Простое зарядное устройство
  • Разрядное устройство для автомобильного аккумулятора
  • Схема драйвера светодиодов на 220
  • Подсветка для кухни из ленты
  • Подсветка рабочей зоны кухни
  • LED лампа Selecta g9 220v 5w
  • Светодиодная лампа ASD LED-A60
  • Схема светодиодной ленты
  • Простой цифровой термометр своими руками с датчиком на LM35
  • Общедомовой учет тепла
  • firstelectro.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о

    Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

    Вернуться наверх