Как разобрать светодиодную лампу: Как разобрать и отремонтировать LED лампу

Содержание

Как разобрать и отремонтировать LED лампу

Светодиодные лампы на сегодняшний день считаются самыми экономичными и долговечными по сравнению с остальными. И хотя стоимость их пока сравнительно высока, они все больше и больше вытесняют лампы накаливания и люминесцентные.
Почему это происходит?
В основном по двум причинам:
1. лампы накаливания быстро перегорают и имеют низкий КПД,
2. люминесцентные требуют специальной утилизации так, как имеют в колбе пары ртути. К тому же разбив такую лампу дома, можно подвергнуть своих домашних воздействию яда.
Со светодиодными таких проблем нет. Выбрасывай их куда угодно и разбивай на здоровье, никакой опасности,- кроме осколков стекла,- они не представляют.

В тоже время обилие фирм, выпускающих данную продукцию очень много, и выбрать среди них качественный товар, порой дело не из легких.
Да, и именитый бренд не гарантирует полной уверенности в долгой бесперебойной работе прибора.
Что же делать, если лампа перестала светить, а поменять ее по гарантии не получается. Можно попробовать отремонтировать ее самому. Устройство ее не сложное и не требует особых инструментов для разборки.
В этой статье будет описана разборка и ремонт стандартной, бюджетного класса светодиодной лампы. Кроме того приведен один из вариантов поломки и его устранение.
Из инструментов понадобится только отвертка, нож и возможно двурукий индикатор.

Если нет индикатора, подойдет любая «прозвонка».
Итак, начинаем со снятия рассеивателя. Для этого вставляем лезвие ножа в щель между стеклом и пластмассовым корпусом и аккуратно двигаем им в разные стороны.


Рассеиватель должен выйти из защелок, и без проблем сняться.

Взору открывается плата со светодиодами и выпрямителем.

Так же на плате установлен предохранитель. Чтобы убедится, что он не перегоревший, концы прозвонки соединяем с его выводами. Световая или звуковая индикация прибора, покажет его исправность. Если не покажет,- придется его заменить.

Когда предохранитель целый, производим разборку дальше.
В начале откручиваем два винта крепления платы, после чего она легко снимается.


Под платой расположен радиатор в виде металлической колбы.

Теплоотдачу платы на радиатор, улучшает нанесенная на обе поверхности термопаста.
При необходимости ее можно менять, если она подсохла. Подойдет обычная термопаста для процессора компьютера.
Чтобы продолжить разборку, тянем за верхнюю часть корпуса лампы и он легко снимается.


В нижней части корпуса с патроном, можно увидеть две металлические полоски, одним концом соединенные с цоколем, а другим с отверстиями — куда заходят винты.

Таким образом через винт, от цоколя к плате передается напряжение.
Проблема оказалась в том, что со временем контакт отогнулся и не соприкасался с винтом платы. Отсюда отсутствие свечения лампы.
Для устранения этой неисправности достаточно просто подогнуть отверткой или пинцетом конец контактной полоски.

Конечно, можно сделать более качественно, например, припаяв провода к плате и цоколю. Тогда проблем с контактом точно не будет. Но чаще достаточно и первого простого варианта.
Теперь можно собирать лампу в обратном порядке. Надеваем верхнюю часть с радиатором, чтобы два контакта попали в отверстия.



Далее, устанавливаем плату и закручиваем ее.

Не стоит сильно зажимать, чтобы не сорвать пластмассовую резьбу.

После того, как винты закручены, можно проверить, работает ли она теперь. Для этого вкручиваем ее, например, в настольную лампу. Если все работает, надеваем рассеиватель.



Вот на фото видно, как горит лампа после ремонта.

Кроме вышесказанных поломок, может быть элементарно вздутый электролитический конденсатор. Его естественно надо заменить, и не мешало бы проверить перед включение диодную сборку.
На этом все. Успешных вам ремонтов.

правила + инструкция по разборке разных типов ламп

Чтобы сделать что-то интересное своими руками, любители самоделок реализуют нестандартные идеи, используя подручные средства. Нашлось применение и обычной колбе сгоревшей лампы накаливания. А вот люминесцентные и светодиодные для этих целей не подходят, их разбирают только для ремонта.

В любом случае важно знать, как разобрать лампочку, а затем можно экспериментировать над ее дальнейшим применением.

Предлагаем разобраться в тонкостях этого процесса. В статье подробно описано,  как правильно действовать, если возникла необходимость раскрыть и разобрать различные типы осветительных приборов. Кроме того, мы подготовили интересные решения самоделок из старых лампочек накаливания.

Содержание статьи:

О разборке лампы накаливания

Из старых ламп создают вазочки и емкости для специй, миниатюрные аквариумы и много других поделок.

Если вы решили освоить этот процесс, то начать следует с обыкновенной лампочки накаливания. Внутри у нее нет опасной для здоровья начинки в виде добавок из вредных веществ. Поэтому разборка ее не только несложная, но и совершенно безвредная для здоровья.

Кратко об устройстве прибора

Чтобы начать демонтаж внутренностей лампы, нужно в общих чертах ознакомиться с ее устройством. Главный элемент — тело накала, концы которого держат на себе электроды.

Дополнительную жесткость создают держатели, закрепленные на стеклянной опоре — штапике. Стержень связан с ножкой, в состав которой входят электроды, штенгель, тарелочка.

Лампа и ее ножка. Составляющими конструкции являются: колба (1), тело накала (2), штативы дополнительные(3), стержень (4), электроды (5), лопатка (6), промежуточные выводы (7), тарелочка (8), штенгель (9), внешние выводы (10), выводы (11), цоколь (12) (+)

Все внутренние элементы придется извлечь из колбы через нижнюю ее часть.

Как выполнить разборку

Здесь необходимо учесть некоторые нюансы, т.к. работать придется со стеклом. Материал ножки очень тонкий, а у изолятора цоколя — довольно грубый.

Чтобы предотвратить разлетание осколков и связанные с этим риски, нужно в качестве рабочего места использовать картонную коробку. Ее дно застилают мягким материалом.

Перед началом операции нужно вооружиться тонкогубцами. С их помощью удастся демонтировать контакт, прочно запаянный у горла колбы.

Элемент расшатывают и поворачивают до тех пор, пока два проводка, идущие к основной части лампы — телу накала — не оборвутся. Далее, освобожденный контакт снимают.

Следующая задача — вскрытие изоляции цоколя. Для этого потребуется тот же инструмент. При помощи тонкогубцев раскачивают ножку лампочки и удаляют ее в сборе с тарелочкой, штенгелем, электродами, телом накала.

Открыв доступ к внутренней полости лампы, старательно очищают ее при помощи кусочка текстиля. Без внутренностей от лампочки остается только термостойкая стеклянная колба.

Это пример использования ЛН в качестве мини-теплички для выращивания мелких растений. Такую поделку можно преподнести в качестве оригинального подарка

Как ее применить, зависит от вашей фантазии — она может стать емкостью для специй, крошечным аквариумом, абажуром или светильником.

Для некоторых поделок лишним окажется цоколь. Удалить его несложно, поскольку соединение не очень прочное. Можно просто сутки подержать его в смеси соляной кислоты с аммиачной селитрой либо в плавиковой кислоте. Что растворит клей, крепящий цоколь к основанию колбы.

При таком варианте важно после кислоты хорошенько промыть изделие в мыльном растворе. И не забыть надеть перчатки, чтобы проводить все манипуляции.

Так выглядит процесс извлечения контакта. Его захватывают тонкогубцами, хорошо расшатывают, а после легко извлекают из дна цоколя

Другой способ — отвернуть деталь в месте контакта со стеклом, затем очистить от клея и вынуть сосуд. Иногда достаточно поцарапать место стыка цоколя и колбы стеклорезом, чтобы избавиться от него.

Разборка лампы с патроном

При  случаются всякие неприятности. Бывает и так, что она отделяется от цоколя. В этом случае не обойтись без разборки патрона. Работа требует применения защитных средств в виде очков и резиновых перчаток.

Электричество отключают, убеждаются в отсутствии напряжения путем использования индикатора. Убирают осколки с пола.

Далее, вооружаются узкогубцами и, вращая цоколь в направлении, противоположном движению часовой стрелки, выворачивают его. Для более надежного захвата кромки цоколя отгибают вовнутрь.

Некоторые умельцы используют для удаления цоколя из патрона простую пластмассовую бутылку. Горлышко нагревают, пока оно не размягчиться, а затем ввинчивают его в цоколь. Секунд через 30 начинают выкручивание путем вращения бутылки

Если попытка заканчивается неудачей, соединение нужно расслабить путем вращения в разных направлениях. Когда и такое действие не приносит результата, инструмент упирают во внутренние стенки цоколя и вывинчивают его таким образом.

Поделки из ламп накаливания

Рассмотрим примеры использования лампы накаливания. Многие декораторы применяют старый светильник для изготовления мини-террариума. Некоторые самоделкины научились преобразовывать типовую лампу в экономный осветительный LED-прибор.

Оригинальный мини-террариум из лампочки

Сначала лампочку подготавливают. Вынув контакт, раскалывают черную изоляцию и вытягивают ее наружу. Используя плоскую отвертку, отваливают внутреннюю конструкцию, затем извлекают ее. В руках остается пустая колба с цоколем и ровным аккуратным отверстием.

Далее, можно взять красивый камень или сделать из проволоки витую подставку. В первом случае на одну из граней наносят термоклей в четырех точках, приклеивают лампочку. Теперь можно заняться оформлением.

В качестве наполнителя для террариума используют обычный лесной мох. К этому нужно добавить немного почвы и древесной коры. Чтобы все это оказалось внутри, из бумаги изготавливают конус и вставляют его в отверстие. На дно лампы насыпают дренаж из мелких камешков, на него — слой песка.

Все аккуратно разравнивают палочкой, добавляют почву. После берут пинцет и с его помощью укладывают растения. В шприц с иглой набирают воду и «поливают» посаженное. Теперь отверстие нужно закрыть. Для этого можно использовать шапочку от желудя или пробку, вырезанную из ветки.

Террариум герметично закрыт, но в нем продолжается употребление углекислого газа, выработка кислорода, круговорот воды. Это своего рода маленькая планета со свои климатом

Внутри образуется своя микрофлора. Растения продолжают расти и развиваться.

Изготовление LED-светильника

Некоторые домашние умельцы на основе лампы накаливания изготавливают собственноручно светодиодные осветительные приборы.

Для этого нагревают паяльник и удаляют припой в самой нижней точке цоколя. Далее, взламывают изоляцию, удаляют внутреннюю начинку и расширяют до максимума отверстие.

Параллельно соединяют три светодиода. К «плюсу» каждого из них припаивают по резистору. Поскольку значение сопротивления находится в зависимости от источника питания, величина его может быть другой. К схеме подсоединяют два провода для подачи напряжения.

Таким образом, приложив немного усилий, можно осовременить обычную лампу накаливания, преобразив ее в светодиодную. Кроме удовлетворения от хорошо выполненной работы, вы получите еще и экономию средств

Конструкцию вставляют в отверстие, аккуратно расправляют , чтобы не допустить смыкания проводов между собой. Выводят провода через отверстие цоколя. Подключают лампу к постоянному напряжению, чтобы проверить ее работоспособность. Затем цоколь запаивают.

Безопасные работы с люминесцентной лампой

КЛЛ разобрать можно, но не с целью дальнейшего использования для поделок, а только если нужно отремонтировать устройство запуска. Колбу лучше совсем не трогать, поскольку от ядовитых паров ртути нужно держаться подальше.

Провода, идущие от нити накала лампы к плате, иногда не припаивают к последней, а накручивают на специальные штырьки

В состав такой лампы входят пять частей:

  • U-подобная или спиралевидная колба;
  • верхняя составляющая корпуса с закрепленной на ней колбой;
  • электронная плата со смонтированным на ней пускорегулирующим устройством;
  • нижний элемент корпуса с размещенным в нем электронным ;
  • цоколь — вместе с низом корпуса это неразъемная конструкция.

Для разборки и доступа к контроллеру запуска используют плоскую отвертку с широким концом. С ее помощью поочередно рассоединяют защелки корпуса. Чтобы выполнить операцию, нужно вставить инструмент в паз и провернуть его.

Сделать это не так уж и просто. После длительной эксплуатации, сопровождающейся постоянным нагревом, пластик теряет летучие вещества, становится твердым. Сами защелки часто в процессе разъединения ломаются.

Линия вскрытия лампы находится в месте, где нанесены технические параметры прибора и название. Здесь же расположено и основание колбы

Если все-таки произошла поломка запоров, их просто срезают острым инструментом или отпиливают. Для этого нужно вооружиться маленькой дисковой фрезой. Ее можно купить или изготовить самому.

Вначале измеряют штангенциркулем окружность корпуса. Затем в патрон сверлильного станка вставляют шпильку с фрезой. Делают это таким образом, чтобы последняя находилась над станиной на высоте равной ½ диаметра корпуса лампы.

Сверлильное оборудование включают, корпус лампы прижимают к режущему инструменту и надрезают осторожно внешнюю часть корпуса. Аналогичные пропилы делают с интервалом в 1,5 см по всему контуру.

Отвертку с тонким стержнем вставляют в прорези и приподымают обрезки. После берут отвертку на размер больше и открывают корпус осветительного прибора.

Далее, проверяют на исправность колбу лампы. Для чего берут мультиметр и проверяют попарно выводы. Нормальным считается сопротивление в пределах 15 Ом. Если все в норме, делают вывод о неисправности .

При обрыве нитки накала, балласт может оказаться работоспособным. В этом случае колбу утилизируют, а исправное устройство используют как запчасть.

Если в схеме управления есть предохранитель, он может сгореть. Вопрос решается установкой на его место резистора с сопротивлением в несколько Ом.

Сгоревшие элементы на электронной плате видны невооруженным глазом. Исходя из мощности лампы, это может быть один или пара резисторов, транзисторы или вздувшиеся конденсаторы (+)

Если сгорела только одна нить накала, ее можно зашунтировать сопротивлением, но это повлечет за собой перегрузку пускорегулирующего устройства. Долго работать такая отреставрированная лампа не сможет — год максимум.

По завершении ремонта две половины лампы просто склеивают. Для упрощения процесса реконструкции изделие иногда нагревают с применением строительного фена.

Если лампу не удалось отремонтировать, то ее необходимо утилизировать. О том, куда девать отработанные люминесцентные светильники читайте в .

Как разобрать светодиодную лампу

Прежде всего, необходима проверка поступления напряжения к контактам патрона. Для этого вкручивают исправную лампу, если свет загорится, предыдущий прибор неисправен.

Причины выхода со строя светодиодной лампы могут быть самыми разными — диод перегорел или плата не в порядке.

Часто они перестают работать из-за конденсата, собравшегося внутри корпуса. В любом случае нужен с предварительной разборкой конструкции.

Составными элементами светодиодной лампы являются:

  • оболочка;
  • цоколь;
  • матрица с пакетом светодиодов;
  • рассеиватель;
  • драйвер.

Колба лампы негерметичная, поскольку в ней нет газов. Оболочка может быть изготовленной как из пластика, так и из стекла. Пластиковый светорассеиватель размещен вверху.

Применяемые разнообразны. Составляющими пакета являются группы светодиодов, напаянные на платы из текстолита или алюминия.

Драйверы в виде индивидуальных блоков или встроенные в корпус, служат для трансформации входного напряжения до величины, наиболее подходящей для собранных в группы светодиодов. Наиболее популярны схемы питания трансформаторного вида.

Светодиодные лампы полностью безопасны. Они не излучают ультрафиолет и инфракрасные лучи. Внутри них нет ни ртути, ни тяжелых металлов

Чтобы внутренняя часть стала доступной, нужно открыть клипсы крепления, удерживающие светорассеивающий купол. Если он присоединен к корпусу посредством винтов, их следует отвинтить.

Есть еще один способ разборки, используемый для приборов, изготовленных с применением проклейки герметиком. Для реализации потребуется шприц с иголкой, шило, растворитель. Чтобы отсоединить рассеиватель, предстоит удалить герметик, посредством которого он прикреплен к фиксирующему кольцу.

По кромке проходят шилом и в канавку вводят растворитель, которым заправлен шприц. Спустя 30 секунд рассеиватель снимают путем прокручивания. Радиатор извлекают при помощи отвертки, светодиодную матрицу отпаивают.

Сгоревший светодиод легко выявить визуально. Он выдает себя наличием черной точки. Как вариант, чтобы лампа снова заработала, по краям негодного светодиода ставят перемычку, но лучше поменять его на новый.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик процесса разборки, где все понятно без лишних объяснений:

Процесс разоборудования и ремонта светодиодной лампы:

Разборка лампочки накаливания осуществляется легко. Из нее можно сделать много интересных вещей, но никак нельзя использовать повторно по прямому предназначению. Люминесцентные и светодиодные лампочки возможно разобрать до определенного момента и отремонтировать.

У вас есть опыт разборки светильников? А может, вы делали интересные предметы из старых ламп? Пожалуйста, поделитесь с читателями вашими навыками – оставляйте комментарии и прикрепляйте фотографии своих самоделок. Форма для отзывов расположена ниже.

 

Как разобрать светодиодную лампу на 220, e27, e14 и g13 в домашних условиях

Светодиодные лампы выпускаются разной формы и на различных цоколях. В настольные лампы и потолочные люстры обычно вставляются приборы с винтообразным цоколем e27 или е14. Последний тоньше первого. В ряд настольных ламп, в аквариумы и в офисные люстры последнее время вставляются светодиодные лампы Т8 с цоколем g13 — они внешне напоминают трубку с штырями контактов с обоих торцов.

Эти модели заменяют газоразрядные аналоги, которые тратят больше энергии, быстрее выходят из строя, стоят дороже и, к тому же, содержат вредные компоненты, которые усложняют их утилизацию.

Если аккуратно разобрать светодиодную лампочку, её удастся починить, так что она прослужит ещё не один год.

Устройство любой светодиодной лампы

Любая лампочка такого типа состоит из цоколя с контактами, корпуса и матового светорассеивателя (в современных модификациях — пластикового купола или трубки).

Внутреннее устройство светодиодной лампы:

  • платформа с диодами, соединёнными последовательно;
  • радиатор теплоотвода, защищающий платформу от перегрева;
  • провода, передающие питание («плюс» и «минус»), один из них выведен вниз, на контакт, другой заведён под цоколь;
  • драйвер, распрямляющий переменный ток и понижающий напряжение 220 вольт до приемлемого для светодиодов;
  • конденсаторы, поглощающие скачки напряжения и защищающие прибор от взрыва и перегорания (обычная ёмкость — 250, идеальная — 800 микрофарад).

Почему не горит лампа

Чаще всего, лампа перестаёт гореть вовсе не из-за тотальной поломки на плате или взрыва конденсатора (что тоже случается), а из-за банального разрыва цепи. Один из диодов на платформе перегорает по той или иной причине. Подсоединены эти элементы последовательно. Соответственно, цепь разрывается, и перестают гореть все диоды. Такой же принцип работы у ёлочных гирлянд. Попробуйте выкрутить один диод, и погаснет вся цепочка.

Взрыв конденсатора — относительно редкая причина. Она характерна для дешёвых марок, где стоят элементы с недостаточной ёмкостью, порядка 200—250 микрофарад.

Как починить

Перегоревший диод обычно заметен сразу: на нём появляется чёрное пятно. Если уверенности нет, лучше проверить каждый элемент. Это делается либо амперметром, либо батарейкой с прикреплёнными к её концам проводками. По очереди замыкается каждый из диодов, пока не определятся неисправные.

Чтобы восстановить цепь, перегоревший диод нужно убрать и замкнуть контур иным способом либо заменить элемент. Запасные диоды нужного образца продаются в радиодеталях, а также на китайских торговых площадках, например «АлиЭкспресс». Ресурс mschistota.ru напоминает, что диоды выпускаются разного качества, и брать их стоит у проверенного продавца.

Самый вероятный выход — поставить перемычку одним из двух способов:

  • припаять короткую и тонкую проволочку, соединив «+» и «–» контактной площадки под удалённым диодом;
  • капнуть сначала флюсом, а затем припоем так, чтобы занять края контактной площадки.

Совет
Используя паяльник, будьте осторожны, чтобы не расплавить корпус лампочки и не задеть работающие диоды.

Как разобрать лампу

Конкретный способ зависит от модели и марки светодиодной лампы, журнал «Мисс Чистота» предлагает ознакомиться с типовыми подходами.

Лампы с цоколем e27 и e14

Если светорассеиватель выполнен из пластика, то процедура не занимает много времени:

  1. Снять светорассеиватель. В случае фиксации шипом — слегка сжать и отделить от корпуса. Если деталь держится силиконовым герметиком (в более дешёвых моделях, в том числе Ecola) — провести скальпелем или канцелярским ножом, подрезая пасту, затем убрать купол.
  2. Отпаять, нагрев паяльником, два провода в центре платформы с диодами.
  3. Открепить винты либо подрезать силиконовый слой по окружности платформы.
  4. Перевернуть лампочку на бок, поддеть ножом заглушку на конце цоколя, вынуть и отложить её.
  5. Отогнуть показавшийся провод.
  6. Аккуратно потянуть или поддеть ножом и осторожно поднять платформу с диодами. Во многих моделях она слита с радиатором. В других случаях нужно сначала вынуть платформу, а затем поднять радиатор.
  7. Вытянуть или отрезать (первый вариант предпочтителен) провод, заведённый под корпус.
  8. Извлечь плату с драйвером и конденсаторами.

Чтобы усилить яркость светодиодной лампы, можно попробовать заменить диодную платформу, припаяв провода к пучку диодных лент. При этом важно смазать дно платформы термопастой, а конденсаторы заменить на более ёмкие. Однако ленты, вставленные в пластиковый светорассеиватель, будут его неизбежно перегревать, так что прослужит такая лампа, скорее всего, недолго. Плюс этого метода в том, что отрезки ленты подключаются параллельно, и если одна из них перегорит, остальные продолжат работать.

Лампы с цоколем g13

Главное отличие этих устройств — прямое, а не круговое расположение диодов, в остальном конструкция того же типа. Чтобы разобрать её, нужно:

  1. Освободить винты либо аккуратно прогреть торцевую заглушку (и силиконовый слой под ней).
  2. Снять колпачок с контактами, не разрывая провода.
  3. Если светорассеиватель самостоятельная деталь и крепится на алюминиевой базе, вытянуть его и снять. Если крепление монолитное, то нужно аналогично первому снять второй торцевой контакт.
  4. Отпаять провода от контактов.
  5. Вынуть площадку с диодами. Обычно на ней снизу крепятся драйвер и конденсаторы.

Важно
Если не прогреть силиконовое сцепление или действовать неаккуратно, торцевая заглушка лопнет. Это особенно опасно для аквариумных ламп, поскольку они работают в условиях постоянной влажности.

Все описанные способы подходят для случаев с пластиковыми светорассеивателями. На рынке всё ещё встречаются светодиодные лампочки со стеклянными корпусами. К сожалению, любая попытка разобрать такую конструкцию почти гарантированно приведёт к поломке: стекло расколется. Чинить подобные устройства опасно, легко порезаться. Поэтому имеет смысл либо заменить их новой лампой, либо попытаться найти пластиковый светорассеиватель и поставить на старый корпус.

Замена галогеновых точечных ламп на светодиодные

Галогеновые лампы сильно греются и потребляют много энергии, поэтому имеет смысл заменить их на светодиодные.

Как заменить галогеновый фонарь:

  1. Надавить на галогеновую лампу и выяснить, с какой стороны расположена запирающая скоба.
  2. Протолкнуть лампу в пространство над потолком в обратную сторону от скобы.
  3. Двумя крючками по очереди зацепить распорочные скобы («уши»).
  4. Отжать пружины и вынуть патрон.
  5. Вытянуть лампу.
  6. Нажать фиксатор и освободить цоколь. В потолки старого образца монтировались светильники под цоколь g
  7. Вставить светодиодную лампу с тем же цоколем, например «Онлайт» MR
  8. Ввести её в патрон.
  9. Монтировать всю конструкцию обратно в отверстие в потолке.

Идеальный вариант, конечно, перепаять гнездо на вариант GX53 (в линейке того же «Онлайт»), чтобы впоследствии не вынимать патрон, а просто заменять светильник, провернув на пол-оборота. Однако такую операцию имеет смысл доверить электрику, тем более, что заменять придётся не одно и не два гнезда, а гораздо больше.

Светодиодные лампы считаются сегодня наиболее удачным решением и для жилых, и для офисных помещений. Благодаря рассеивателю LED даёт мягкий, приятный для глаз свет, при этом он достаточно яркий. Большое преимущество — отсутствие пульсации, экономичный расход энергии и возможность отремонтировать лампу, заменив всего один диод или просто поставив «пломбу» на его место. Поэтому не стоит отказываться и от светодиодных настольных светильников — лампочку в них не заменишь, но легко переставить диоды, прикупив заранее светодиодные ленты, которые стоят совсем недорого.

Как разобрать, что внутри, схема светодиодной лампы Lexman E14 5.5 Вт

Вслед за сенсационной, нашумевшей на весь мир статьёй «Как разобрать и что внутри светодиодной лампы», в которой было показано, как разобрать лампочку от Lexman (бренд Леруа Мерлен) типа «свеча», но с цоколем Е27, настало время показательного вскрытия похожей, но как будет видно ниже совершенно из других компонент состоящей, лампы типа «миньон» с цоколем Е14.

Фото 1. Светодиодная лампа Lexman E14, 5.5 Вт из Леруа Мерлена

Стоила эта лампа 80 руб ($1.2), ни разу не сломалась, но любопытство требует жертв.

Как разобрать

Инструкция по разборке в виде комикса:

Илл 1. Фото-инструкция по разборке светодиодной лампы

Пару слов про происходящее на этой иллюстрации:

  1. Чтобы оторвать матовый колпак, плафон, нужно как бы сломать лампу пополам. Т. е. обхватить двумя руками (лучше без перчаток, чтобы ладони своей естественной липкой кожей крепко вцепились в пластик) плафон и другую половину лампы и большими пальцами упереться в середину, в стык, создав давление на излом. Вообще говоря, плафон приклеен белым каучуковым герметиком, но очень непрочно.
  2. Плафон имеет уступ,

Фото 2. Матовый плафон можно не приклеивать — есть защёлка

благодаря которому он защёлкивается в основание (так что клей-герметик здесь, в общем-то, и не нужен) и при обратной сборке приклеивать его не нужно.

  1. Центральный контакт — просто кнопка с зазубринами, которая механически прижимается к контакту адаптера питания.
  2. Цоколь тоже можно стащить с пластикового основания путём переламывания-расшатывания.

  3. Цоколь не приклеен и может слететь уже во время этапа 1, когда пытаемся снять плафон, если правая рука надавит на цоколь, а не на основание.

  4. Алюминиевая площадка со светодиодами и драйвером сзади приклеена каким-то типа резино-силиконовым клеем-герметиком. С помощью ножа/скальпеля прорезаем по кругу. (Позже выяснилось, что проще соскрести его отвёрткой с плоским шлицем.)

  5. Вытаскиваем блок электроники из корпуса-основания лампы пассатижами. (Или лучше протолкнуть/выдавить металлическим стержнем с обратной стороны.) Это делается со значительным усилием, т. к. подложка светодиодов вставлена/защёлкнута в паз металлизированного изнутри корпуса.

Фото 3. Корпус пластиковый с металлизацией изнутри

Так это сделано для того, чтобы алюминиевая пластина подложки светодиодов плотно прилегала к корпусу и передавала тепло ему для дальнейшего охлаждения.

  1. Драйвер (плата питания) соединён с подложкой со светодиодами разъёмами, которые не припаяны. Часовой отвёрткой отгибаем пластинки, вытаскиваем плату блока питания, затем подгибаем пластинки обратно, если хотим собрать обратно.

Наблюдать процесс разборки (и потом сборки) в динамике, а также процесс ремонта этой лампочки путём замены перегоревшего светодиода, можно на этом видео: «Ремонт светодиодной лампы: замена светодиода». Видео о том, как перегорает светодиод в этой лампе (это длительный процесс, как оказалось): «Как ПЕРЕГОРАЕТ светодиодная лампа».

Светодиодный драйвер

Итак, по вскрытии мы поимели электронную плату, блок питания:

Фото 4. Плата драйвера со стороны крупных деталей

Преобразователь напряжения/тока основан на микросхеме стабилизатора тока BP9938F ([краткий даташит] или [полный даташит на китайском]) с обвязкой.

Фото 5. Плата драйвера со стороны чип-деталей и дорожек

Без нагрузки он выдаёт 300 вольт DC, но это формальное напряжение; оно, в зависимости от типа нагрузки,  проседает до уровня соответствующего закону Ома или вольт-амперной характеристике диодов, при заданном уровне силы тока, фиксацией-стабилизацией которого занимается микросхема BP9938F, и величина которого определяется номиналом сопротивления R1-R2 (который в даташите называется current sensor — датчик тока).

Схема драйвера

Собственно, вот вам схема всего этого безобразия, со всеми номиналами:

Схема 1. Конкретная реализация драйвера на BP9938F

Сопротивление резистора Rcs (R1-R2) здесь 2.7Ω, и это задаёт микросхеме BP9938F стабилизировать выходную силу тока на уровне 70 мА. Замеры параметров работы светодиодов (ток/напряжение) показали следующее:

Фото 6. Какие светодиоды стоят в Lexman E14 5.5W

8 светодиодов, соединены последовательно, на выводах всех — 70 вольт, на каждом по 8.75, ток через все/каждый — 70 мА, итого — 4.9 ватта. Измерение ваттметром потребления с электросети конкретно этой лампы показало 5.1 Вт (у других таких же лампочек имеют место быть варианты: 5.3, 5.2). Стало быть, 0.2 ватта потребляет драйвер, его КПД — 96%. То, что падение напряжения на светодиодах составляет 9 вольт означает, что они составные: внутри три последовательно соединённых светодиода.

Е14 v.s. E27

Сравним с лампой с цоколем E27 такого же цвета (4200К), производителя (Lexman), мощности и формы [из предыдущего поста]:

Фото 7. Сравнение похожих светодиодных ламп Lexman с разными цоколями Е14 и Е27

Вообще всё разное (светодиоды, микросхем драйвера, корпуса). при том, что светят совершенно одинаково (по цвету, спектру, яркости). И мне не понравился этот цвет: зеленушно-желтушный какой-то, что хорошо заметно на контрасте с естественным дневным светом из окна, если включить их днём. Так же ещё и CRI у обеих ламп не очень-то высок по современным меркам — 85.

Полезные ссылки

  1. Тестирование этой и других ламп из Леруа Мерлена на яркость, CRI, мерцание и т. п. — публикация на сайте ЛампТест.ру
  2. Светодиодные лампы и ленты с CRI больше 85, 90, 95 — видео на Ютубе про то как светит эта лампа в сравнении с тем, что можно купить на Алиэкспрессе
  3. Светодиоды c CRI ≥95 с Алиэкспресса — видео на Ютубе о покупке этих LED и сравнение их цвета/света с другими.

Update 08/15/2020

Оказывается, эти светодиодные лампы умеют перегорать, вот так:

Фото 8. Обугленные светодиоды, лампа не светит

Сначала на одном светодиоде появляется обугленная точка, потом обугливание начинает распространяться, ползти в стороны вплоть до того, что выползает за пределы светодиода, так что гореть начинает каким-то непонятным образом плата на алюминиевой подложке. При этом все остальные светодиоды продолжают светить. Потом начинает гореть следующий светодиод и так до тех пор, пока один из них не разомкнётся от сгорания, после чего перестают светить все, т. к. они включены последовательно.

«Шокирующее» видео, как это выглядит:


Как разобрать светодиодную лампу е14

Я купил на eBay несколько китайских лампочек на 220 вольт, которые представляют собой устройства COB (chip-on-board), то есть плату, на которой припаяна куча светодиодных чипов. Обычно они работают месяц или два и затем по неизвестным причинам сгорают. Вот моя техника ремонта и, мысли о том, почему они умирают и как их ремонтировать, если вы достаточно смелы, чтобы сделать это. Если у вас есть оборудование для решения проблем, то ремонт светодиодной лампочки своими руками стоит копейки.

Я вскрыл отремонтировал почти 50 таких лампочек, цена новых составляет от 1 до 4 долларов на eBay и в других магазинах.

Хотя процесс ремонта LED лампы своими руками не так уж сложен, он требует некоторых знаний разборки светодиодной лампы, электроники, а также опыта пайки и знаний безопасности, которым нужно следовать.

Шаг 1: Вводная часть

Эти лампы представляют собой набор маленьких светодиодных чипов, установленных последовательно на плате и управляемых выпрямленной цепью переменного тока. Как и в любой последовательной цепи, если один компонент разрывается в ней, устройство больше не будет работать (вспомните о рождественских огнях). Как и в любой последовательной цепи, каждый светодиод потребляет ток, и понижают напряжение, пропуская ток через себя, поскольку он излучает свет, и, надеюсь, не нагревается.

В лампе находится выпрямитель, нагрузочный резистор и несколько фильтрующих конденсаторов, которые дают светодиодам постоянное напряжение, чтобы они светили.

Мы проверим эти компоненты (источник питания), а затем посмотрим на светодиоды (детали, которые обычно ломаются на лампах такого типа).

Второе изображение представляет собой список частей и инструментов, необходимых для выполнения этого проекта.

Список включает в себя:

  • Паяльник и припой
  • Мультиметр с модальностью «Диодная проверка»
  • Пинцет для работы с крошечными светодиодными чипами
  • Зубочистка, чтобы перемещать вещи вокруг и служить крошечными пальцами
  • Светодиодные чипы на замену (продаются на eBay)

Сейчас самое время заявить: «Не делайте этого с лампочкой, вкрученной в розетку, потому что вас может ударить током! Не включайте лампу, пока она не собрана, и если вы не уверены, что ничего не замыкается …

Шаг 2: Разбираем и проверяем источник питания

Разберите ЛЕД лампу, отсоединив прозрачную крышку и вытолкнув электронные платы, чтобы они «выскочили».

После того, как платы будут снаружи, посмотрите, нет ли на них каких-либо физических повреждений (маловероятно, потому что они закрыты под корпусом).

Когда вы посмотрите на плату, вы увидите выпрямительную микросхему и пару больших конденсаторов (один выглядит как «банка», а другой — как округлая конфетка). Круглая «банка» поляризована, и, как вы можете видеть, находится на стороне постоянного тока на выпрямителе. Тот, что похож на конфету, является биполярным и находится на стороне переменного тока. Конфета не допускает «скачков мощности» в лампочке. «Банка» — делает постоянное напряжение ровным, и поэтому является фильтром.

Светодиоды — это диоды, которые создают свет и используют энергию только в одном направлении (постоянный ток). Обратное направление не дает света и может повредить их. Светодиоды связаны между собой (представьте себе цепочку, в которой каждое звено является одним из светодиодных чипов).

Проверьте конденсатор-конфету с помощью омметра, чтобы убедиться, что он не закорочен (маловероятно, но просто проверьте, чтобы убедиться). Сделайте то же самое с «банкой». Проверьте выпрямитель, который состоит из четырех диодов, соединенных по кругу. Этот выпрямитель заставляет напряжение идти в одном направлении (постоянный ток), а не назад и вперёд (переменный ток).

Сделайте это с помощью диодной проверки (см. Рисунок с настройкой на измерителе выше): когда вы произведете измерения между четырьмя ножками этого чипа, вы увидите, что он пропускает мощность только в одном направлении (опять же, обычно проблема не в нём, но все равно проверьте его).

После того, как вы всё проверили, вы готовы перейти к светодиодам … все происходит на стороне постоянного тока блока питания.

Шаг 3: Находим плохой светодиод

Когда вы смотрите на светодиоды на плате, их число соотносится с потребляемой ими в целом энергии, и вы видите, что это количество ВАТТ, которое они потребляют (5 Вт, 7 Вт, 9 Вт и т. Д.).

Посмотрите на каждый светодиод, чтобы увидеть, есть ли среди них сгоревший. Я полагаю, что они сгорают в основном из-за дефектов в их производственном процессе, поскольку они всегда выгорают в середине цепочек светодиодов. Обычно вы сможете на глаз определить плохой светодиод из-за черной точки в середине чипа (см.и с выгоревшим пятном, обведенным красным). Этот чип необходимо заменить. Проверьте этот светодиод с помощью функции проверки диодов вашего мультиметра.

Поскольку светодиоды являются диодами, вы используете на приборе модальность, которая потребляет немного электричества для управления диодами при тестировании. В случае светодиодов, они загораются даже при небольшом питании, и вы можете легко отличить плохой светодиод от хорошего.

Когда вы тестируете светодиод в обратном направлении, он останется темным. При тестировании светодиодов в прямом направлении он загорится (см. картинки).

Проверьте диоды в обоих направлениях с помощью измерителя, учитывая, в каком направлении диоды загораются. Светодиоды соединены последовательно, поэтому все они на каждой панели (плате) выстроены в одном направлении (другими словами, + и — находятся на одних и тех же сторонах платы). Это важно помнить, когда вы будете устанавливать новый светодиод вместо сгоревшего.

Шаг 4: Удаляем старый плохой чип

Используйте паяльник, чтобы удалить старый чип, нагревая оба конца и используя что-то типа шила или зубочистки, чтобы удалить плохой чип. Не беспокойтесь о повреждении чипа, так как он уже сгорел, но будьте осторожны, чтобы не сжечь или не повредить соединительные колодки, к которым он был подключен на плате — они нужны вам для подключения нового светодиода.

Это изображение лампочки с удалённым сгоревшим светодиодом.

Я предлагаю положить небольшой шарик припоя на контактную площадку перед установкой нового светодиода, чтобы на ней было что-то, к чему он сможет прихватиться при пайке.

Шаг 5: Берём новый светодиод для замены старого

Откройте рулон светодиодных чипов, и достаньте один. Положите его на стол, чтобы проверить его.

Вспоминая, как использовать диодную модальность на мультиметре, вы можете протестировать новый светодиод, коснувшись обеих его сторон контактами: помните, что одно направление приведет к его освещению, а другое — нет.

Шаг 6: Устанавливаем новый светодиод на место старого

Возьмите пинцет и поместите новый светодиод туда, где был сгоревший, обращая внимание на полярность, которая его зажигает.

Новый светодиод должен идти в том же направлении, что и другие, чтобы ваш мультиметр включал каждый из них, когда вы проходитесь по ним последовательно мультиметром.

Когда вы убедитесь, что все светодиоды в правильном направлении, припаяйте боковые стороны нового светодиода, используя паяльник и слегка подплавливая шарики припоя, которые вы поместили ранее, и концы нового чипа прилипнут к припою.

Проверьте свою работу, используя мультиметр, чтобы снова подсветить чип и убедитесь, что все они расположены в одном направлении (см. второе изображение).

Шаг 7: Собираем лампу

Аккуратно поместите лампу обратно в прозрачную капсулу, как она располагалась до этого и следя за тем, чтобы ничто не закорачивалось и не было сдавлено.

Теперь, когда вы проверили все светодиоды и электронику, привинтите лампочку и посмотрите, загорается ли она.
Если вы видите свет, значит, что вы преуспели.

Я полагаю, что лампочки ломаются из-за плохих светодиодов, так как я уверен, что для их сборки в Китае использовались самые дешевые и низкокачественные чипы.

Шаг 8: Дополнение. Если вы хотите починить лампочку, но у вас нет светодиодного чипа

Я возился с одной из своих лампочек, которые я ремонтировал, и думал о том, что у кого-то может не быть под рукой светодиодного чипа. Если у вас нет светодиодных чипов для замены, вы можете просто закорачивать то место, где был светодиодный чип, чтобы замыкать цепь. В цепочке не будет всего одного светодиодного чипа, и это не будет иметь большого значения, если сгорела всего лишь пара чипов.

В результате будет меньше люменов (общее количество света, получаемого в итоге), потому что будут отсутствовать некоторые светодиоды. Это создаст нагрузку на другие светодиоды, так как они восполнят отсутствие пропущенных светодиодов. Это будет обходным путем, но я рекомендую всё же заменять отсутствующие светодиоды новыми.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Из предметов роскоши в приборы бытового пользования перешли светодиодные лампы. В настоящее время подобные источники света производят многие компании, так как для их изготовления не нужна сложная аппаратура, а схема сборки проста. Купить чудо источник освещения теперь может каждый, но что делать, если он вдруг перестал работать. Хорошо если есть гарантия, а если она закончилась или ее вообще не было? Можно ли сделать ремонт светодиодных ламп своими руками – попробуем разобраться в сегодняшнем обзоре.

Источники освещения светодиодного типа отличаются параметром мощности и разнообразием конфигураций

Ремонт светодиодных ламп своими руками: устройство и принцип работы

Прежде чем решить, как разобрать светодиодную лампу, нужно разобраться с ее устройством. Конструкция данного источника освещения не сложна: светофильтр, плата питания и корпус с цоколем.

На схеме изображено подобное устройство конструкции

В дешевых изделиях часто используются конденсаторы, которые призваны ограничивать напряжение и ток. В лампочке присутствует 50-60 светодиодов, которые представляют собой последовательную цепь. Они образуют светоизлучающий элемент.

Принцип работы изделий похож с функционированием полупроводниковых диодов. При этом ток от анода к катоду перемещается только прямо. Что способствует возникновению потоков света в светодиодах. Детали обладают незначительной мощностью, поэтому лампы производятся со множеством светодиодов. Чтобы убрать неприятные ощущения от производимых лучей используется люминофор, который устраняет этот недочет. Прибор устраняет нагрев от точечных светильников, так как световые потоки снижаются при потерях тепла.

Драйвер в конструкции используется для подачи напряжения к диодным группам. Они применяется в качестве преобразователя. Диодные детали представляют собой полупроводники незначительного размера. Напряжение перемещается на специальный трансформатор, где производится некоторое замедление рабочих параметров. На выходе образуется постоянный ток, который позволяет включить диоды. Установка дополнительного конденсатора позволяет предотвратить пульсацию напряжения.

Не всегда неисправность светодиодов можно определить, не демонтируя корпус

Светодиодные лампы бывают разных видов. Они различаются по особенностям устройства, а также по количеству деталей полупроводников.

Статья по теме:

Как выбрать светодиодные лампы для дома. Об этом подробнее поговорим в статье, чтобы помочь вам сократить расходы при покупке и в процессе эксплуатации, и решить другие практические задачи.

Причины для ремонта светодиодных ламп: устройство, электрические схемы

Перед тем как приступить к ремонту светодиодных ламп своими руками, важно выяснить причины их сбоя. Заявленный эксплуатационный срок ламп может не совпадать с реальными сроками. Это происходит из-за кристаллов плохого качества.

Существуют такие причины неисправностей осветительных приборов:

  • перепады напряжения не так сильно влияют на работу электрических деталей, заметные колебания показателей напряжений могут спровоцировать появление неисправности;
  • неподходящий светильник. Если выбран неправильный плафон, то может произойти перегрев источника освещения.
  • светоизлучающие элементы плохого качества способствуют быстрому выходу из строя изделий;
  • неправильная установка системы освещения оказывает негативное влияние на электропроводку;
  • сильные вибрации и удары могут способствовать поломке подобного оборудования.

Разбор устройства позволяет определить точные причины поломок

Чтобы не пришлось делать ремонт светодиодной лампочки своими руками, нужно минимизировать воздействие перечисленных факторов на лампу.

Обратите внимание! Если нет визуально определяемых деформаций, то надо искать причину поломок при помощи специальных приспособлений: мультиметра и тестера.

Частые проблемы, возникающие с лед – устройствами

Часто требуется провести ремонт светодиодных ламп своими руками, при проблемах с конденсатором. Чтобы осуществить проверку, его придется выпаять из платы. Можно измерить напряжение элемента мультиметром. Этим же прибором осуществляется проверка рабочего состояния диодов.

На схеме изображен порядок подсоединения драйверов

В некоторых случаях наблюдается моргание светодиодных элементов. Подобное происходит, если неисправен токоограничивающий конденсатор. Причиной поломки может стать сгоревший излучатель. Неисправность можно увидеть далеко не по всем светодиодам, поэтому придется проверять каждую деталь. Чтобы найти проблемный диод применяется тестер.

Делая ремонт, вы можете поэкспериментировать со светодиодными элементами. Например, подобрать теплые или холодные температуры света. В некоторых устройствах нет сглаживающего конденсатора и выпрямителя. Их можно установить с помощью паяльника.

Тестирование источников освещения производится при помощи мультиметра или пробника

Совет! Если сгорел только один светодиод, то можно замкнуть его контакты.

Статья по теме:

Потолочные светодиодные люстры для дома. Высокотехнологическое осветительное оборудование позволяет создать комфортную обстановку в помещении. Давайте выясним, какую информацию следует знать, чтобы выбрать подобную продукцию.

Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками

Если вам интересно, как починить светодиодную лампу на 220v, то познакомьтесь со стандартными схемами ремонта. Самая часта причина поломки – выход из строя конденсатора. Для проверки этой детали используется мультиметр. В случае перегорания конденсатора, он меняется на новый. Еще к частым неисправностям ламп можно отнести проблемы с драйвером. При замене данной детали, важно подобрать подходящий вариант.

Чтобы извлечь неисправные детали производится демонтаж

Токоограничительные резисторы ломаются не часто, но такое происходит. Проверить неисправность можно при помощи мультиметра в режиме прозвонки. Если отклонение показателя будет более, чем на 20 %, то прибор неисправен.

Часто требуется замена светодиодов. Их проверку стоит выполнять только после того, как будет ясно, что с источником питания все в порядке. Для замены этих деталей потребуется паяльник. Все неисправные элементы выпаиваются.

Причиной мерцания светодиодных источников освещения является некачественный конденсатор. Чтобы устранить подобную неисправность стоит приобрести более мощный механизм.

Можно попробовать сделать своими руками ремонт лед ламп LL – corn (лампы кукурузы).

Полезные рекомендации

Перед любым ремонтом обязательно проверяется наличие напряжения. При этом включается нужный выключатель. Если напряжения нет, проверяется электрическая проводка и устраняется неисправность.

На плате размещаются многие важные элементы

Важно проверить на работоспособность лампочки, а также целостность предохранителей. Можно прозвонить не только целостность, но и возможное присутствие короткого замыкания. Также проверяется блок питания и светодиоды. Светодиоды можно проверить с помощью батарейки. Для этого через резистор подается напряжение на каждый светодиод.

При правильном подходе подобные лампы станут превосходным украшением современного интерьера

Если в лампе перегорело большее количество светодиодных элементов, то нужно выпаять все старые, а потом к обратной стороне припаять исправные элементы.

Использование отдельных элементов позволяет создать единый замысел для освещения

Используя полезные рекомендации и техники ремонтных работ, вы всегда сможете самостоятельно убрать любую неисправность.

Ремонт светодиодной лампы (видео)

На рынке осветительного оборудования светодиодные LED-лампочки пользуются большим спросом. Они отличаются широким диапазоном яркостей, доступной стоимостью и экономичностью. Но в случае повреждения многие модели не поддаются восстановлению, а ремонт светодиодной лампочки своими руками требует некоторых усилий.

Как устроены светодиодные лампы?

Большинство светодиодов не способно функционировать от сети 220 В. Для их работы задействуются дополнительные приборы, которые часто приходят в непригодность. Сам филаментный светодиод лампы LED нельзя отремонтировать. В его колбе находится инертный газ, состав которого засекречен производителем. Воспроизвести технологию и собрать аналогичную лампочку своими руками не удастся.

Перед началом восстановления лампы необходимо ознакомиться с ее устройством. Независимо от стоимости и рабочих характеристик прибора он состоит из таких деталей:

  1. Драйвер.
  2. Монтажная плата.
  3. Светодиоды.
  4. Радиатор.
  5. Оптические элементы.
  6. Цоколь.

Каждый элемент выполняет важную роль, и его повреждение приводит к выходу из строя лампы. Если определить, где находится поломка, ее можно устранить минимальными усилиями.

Разбираясь с устройством и принципом работы лампы, не обязательно вникать в физические процессы. Главное – учесть, что источником света становится специализированный полупроводник, способный излучать свет, подавая постоянное напряжение при незначительной силе тока.

Задача драйвера заключается в выпрямлении, напряжении и ограничении силы тока с помощью номинальных показателей. Нужное число светодиодов находится на подложке с радиатором, отводящим тепло. Рассеиватель борется с неравномерным распределением потоков света и стабилизирует яркость отдельных элементов. Большинство моделей ламп создаются на основе этой схемы.

Определившись с основными тонкостями работы и схемой LED-лампы, можно переходить к следующему этапу и начинать искать причину поломки. Качественные световые приборы редко выходят из строя, но дешевые изобретения от сомнительных производителей часто продаются с «сюрпризами».

Основные причины поломок светодиодных ламп

Электронные детали LED-приборов отличаются большим сроком службы и редко перестают работать. Основная часть поломок связана с выходом из строя электролитического сглаживающего конденсатора. Вероятность появления сбоев повышается при желании производителей сэкономить на компонентах, не учитывая требуемый номинал напряжения.

Нередко дешевые устройства обладают низким качеством пайки. Соединительные элементы могут деформироваться после нескольких циклов или под воздействием температурных скачков. Необходимость ремонта возникает при эксплуатации осветительных систем в условиях высокой влажности.

В некоторых случаях проблемы с работой лампы объясняются плохой организацией теплоотвода. После перегрева светодиоды не могут нормально функционировать и отключаются. Если качественный радиатор из металла заменяется пластиковым аналогом, риск выхода из строя будет максимальным. Отремонтировать подобную лампочку проблематично, а единственным вариантом развития событий станет замена поврежденных деталей.

Дешевые изобретения часто поставляются с небольшим количеством термопасты или вовсе без нее. При некомпетентной сборке даже качественные модели будут работать со сбоями.

К неработоспособности лампы приводит несоблюдение эксплуатационных норм, скачки напряжения в электросети и другие воздействия. Сами диоды могут продолжать работать, но драйвер схемы подвергается поломке.

Если на этапе изготовления осветительного прибора не была предусмотрена нужная вентиляция, драйвер начнет перегреваться. В таком случае лампочка будет часто моргать, вызывая раздражение глаз. Дальше произойдет повреждение токоограничивающего резистора.

Любые подобные явления приносят дискомфорт, но не являются поводом для беспокойства. При правильных действиях можно восстановить лампочку без больших усилий.

Предварительная диагностика устройства

Перед тем как починить светодиодную лампочку, нужно ознакомиться с тонкостями диагностики. Нередко LED-светодиод перестает излучать свет по причине обрыва в общей проводке, повреждении системы выключателя или отсутствии контактов в патроне. Еще не исключены варианты появления неполадок в самой лампе. Предварительная диагностика устройства подразумевает определение причины поломки.

Если после включения осветительного устройства лампа не загорается, понадобится изъять ее из патрона и заменить другой. Для этой процедуры можно использовать как диодные, так и простые лампочки. В случае появления света можно поставить точный диагноз: из строя вышла лампа. Если освещение по-прежнему отсутствует, нужно проверить проводку.

Дальнейший этап диагностики подразумевает определение напряжения в цепи питания. Для этого используется мультиметр. Устройство подключают к патрону после активации выключателя. Если показатели равны уровню 220 В, значит, с напряжением все нормально. При появлении других значений стоит обследовать цепь.

Нередко лампа перестает излучать свет и при оптимальном напряжении. Это может указывать на потерю контакта между цоколем и усиками патрона. Любые нарушения в этой области способствуют образованию дуги на усиках, что приводит к образованию нагара.

Для удаления нагара понадобится отключить напряжение и провести очистку лишних образований. Также необходимо слегка подогнуть усики, а затем повторно вкрутить в патрон лампочку и оценить результат.

Если напряжение на контактах отсутствует, патрон демонтируется и проверяется на предмет наличия фазы в проводке, предварительно активировав выключатель. При положительном результате патрон нужно будет заменить. Отсутствие фазы сигнализирует о повреждении выключателя.

Как разобрать светодиодный модуль?

Чтобы отремонтировать вышедшую из строя лампу, нужно предварительно демонтировать ее. Особые сложности при выполнении процедуры отсутствуют. Но, чтобы избежать проблем, нужно соблюдать осторожность и проявить сноровку.

Некоторые компоненты лампы не поддаются ремонту, поэтому на этапе разборки нужно аккуратно обращаться с ними. Особого внимания требует монтажная печатная плата.

Способ 1: откручивание

Являясь хрупким прибором, лампа может выйти из строя при неправильной разборке. Чтобы не допустить этого, нужно следовать инструкции и соблюдать некоторые правила.

Для демонтажа рассеивающего купола необходимо взять изделие двумя руками за края и постепенными движениями отделить верхнюю часть от корпуса. Задача решается без больших сложностей, т.к. соединяющий герметический слой обладает минимальной толщиной.

Дальше понадобится выполнить самую сложную часть работы – провести отделение пластины от корпуса. Задача решается с помощью демонтажа болтов, фиксирующих конструкцию. Головки этих крепежных элементов крайне крошечные, поэтому для откручивания нужно применить специальные прецизионные отвертки.

После этого следует отделить пластину от радиатора с помощью острого плоского предмета. В его качестве можно использовать ювелирный пинцет, который позволяет осторожно поддеть край плиты, а затем изъять ее целиком.

Способ 2: нагревание феном

Следующий вариант подразумевает использование фена для нагревания корпуса лампы. Он может стать востребованным при разборке приборов с толстым стеклом, которые нельзя демонтировать отверткой.

После тепловой обработки LED-модуль легко достается из основы. Под воздействием горячего воздуха компоненты расширяются, а клей становится эластичным. В результате изделие распадается на несколько частей.

При отсутствии фена можно применить другой метод. Он заключается в использовании растворителя, шила и медицинского шприца с иглой. Шило осторожно проводится вдоль кромки, а затем с помощью шприца подается растворитель. Через несколько минут герметик становится податливым и купол откручивается без дополнительных усилий. Другие манипуляции проводятся по такой же инструкции, как и в предыдущем способе.

Самостоятельный ремонт светодиодной лампы

Перегоревшие светодиоды часто приводят к выходу из строя осветительного прибора. Порой проблему удается определить после демонтажа корпуса. Но бывают исключения, когда внешне компоненты выглядят исправными. Ремонт светодиодной лампы своими руками начинается только после определения проблемы.

Замена светодиодов лампочки

Для замены светодиодов светильника не обязательно применять паяльное оборудование. Иногда достаточно прогреть плату строительным феном, в результате чего место пайки станет мягким и податливым, а диод будет легко доставаться пинцетом.

На подогретую область помещается рабочий источник света, а после остывания платы его прочно фиксируют. Разбирая устройство, нужно следить за расположением элемента, чтобы не допустить ошибок при повторной сборке.

Ремонт драйвера светодиодной лампы

Отремонтировать светодиодную лампу своими руками несложно. Нередко для этого требуется устранение неполадок в драйвере, которые возникают из-за перегорания резистора или конденсатора.

Если в домашней мастерской имеются мультиметры и другие измерительные приспособления, диагностирование будет выполнено без любых сложностей. В случае определения поломки деталь заменяется исправной моделью с аналогичными рабочими характеристиками.

Но найти подходящий вариант в магазине бывает непросто. Поэтому специалисты советуют искать его на рынке радиотехники или радиоэлектроники.

Как проверить и заменить блок питания?

Если лампа устанавливается в техническое помещение с высоким уровнем влажности, ее оснащают стабилизирующими блоками питания, понижающими напряжение до безопасных значений. По мере эксплуатации или под воздействием негативных факторов стабилизатор выходит из строя.

Чтобы заменить его, необходимо снять напряжение с помощью отключения цепи в распределительном щитке.

Устранение моргания светодиодных ламп

Нередко ремонт светодиодной лампы предназначается для устранения проблемы мерцания. Неприятное явление возникает в результате прерывания электрического контакта. Определить причину с помощью увеличительного стекла проблематично, поэтому остается повторно спаять посадочные гнезда, что требует некоторых усилий и времени. Но, учитывая простоту схемы, провести нужные манипуляции можно своими усилиями.

Как разобрать светодиодную лампу

Светодиодные лампы открыли новую эру в сфере светотехники, позволяя значительно экономить весьма дорогую на сегодняшний день электроэнергию. Этим, прежде всего, и обуславливается так быстро завоеванная ими популярность.

Такой товар, как светодиодные светильники сейчас можно купить во всех специализированных торговых точках. Данную продукцию выпускает множество брендов, но даже продукт именитого производителя, предлагающего качественный товар, может потребовать ремонта.

Процесс разборки

Если лампа перегорела еще до окончания гарантийного срока, то ее можно поменять на новую в той же торговой точке, в которой она была куплена. Но если это сделать не получается или гарантия уже прошла, то вполне возможен самостоятельный ремонт.

Задачу эту нельзя назвать трудной, так как стандартное изделие такого типа устроено очень просто и никаких специальных инструментов не понадобится. Нужно только запастись ножом, отверткой и обычным индикатором напряжения, который можно заменить обычной «прозвонкой».

  1. Сначала снимаем рассеиватель: между корпусом и стеклом есть щель, туда вставляем лезвие ножа, и двигаем им из стороны в сторону аккуратно. Рассеиватель выйдет из защелок и его можно снять.
  2. Прозваниваем предохранитель, находящийся на открывшейся плате. Понадобиться произвести его замену, если прибор укажет на его неисправность, а если все нормально, то можно продолжать разборку.
  3. Откручиваем 2 винта, чтобы снять плату. Под ней – колба из металла, играющая роль радиатора. На эти деталях имеется термопаста, регулирующая теплоотдачу. Если она высохла, нужно нанести обычную – компьютерную.
  4. Потянув корпус за верхнюю часть корпуса, снимаем ее. В патроне, имеются 2 полоски из металла, которые соединяются с цоколем и с отверстиями для винтов разными концами. Через последние к плате подается напряжение.

В принципе, разборка закончилась. Проблема в отсутствии свечения светодиодного светильника может заключаться в отогнутом контакте, что не давало ему прикасаться к винту. Устранить это легко — просто подогнуть контакт обратно с помощью пинцета или отвертки.

Сборка изделия осуществляется в обратном вышеупомянутому порядке.

Преимущества светодиодных ламп

Данные изделия предпочитают благодаря таким качествам:

  • длительному сроку эксплуатации – до 14 лет при работе по пять часов в сутки;
  • устойчивостью к скачкам напряжения;
  • длительному гарантийному сроку;
  • равнодушию к перепадам температур и возможностью работы от – 30 до +50 градусов;
  • отсутствию УФ-излучения и ртути в конструкции;
  • значительной экономии электроэнергии;
  • моментальному включению;
  • бережному отношению к зрению человека благодаря отсутствию мерцания.

Смотрите также:

Как купить квартиру в Якутске от застройщика? http://euroelectrica.ru/kak-kupit-kvartiru-v-yakutske-ot-zastroyshhika/.

Интересное по теме: Как подключить регулятор напряжения

Советы в статье "Характеристики и сфера применения грунтовки БЭП-0237 " здесь.

Пока пользователи обнаружили в светодиодных лампах лишь один недостаток – высокая цена.


Ремонт сгоревших светодиодных ламп своими руками – как разобрать COB LED

Я купил на eBay несколько китайских лампочек на 220 вольт, которые представляют собой устройства COB (chip-on-board), то есть плату, на которой припаяна куча светодиодных чипов. Обычно они работают месяц или два и затем по неизвестным причинам сгорают. Вот моя техника ремонта и, мысли о том, почему они умирают и как их ремонтировать, если вы достаточно смелы, чтобы сделать это. Если у вас есть оборудование для решения проблем, то ремонт светодиодной лампочки своими руками стоит копейки.

Я вскрыл отремонтировал почти 50 таких лампочек, цена новых составляет от 1 до 4 долларов на eBay и в других магазинах.

Хотя процесс ремонта LED лампы своими руками не так уж сложен, он требует некоторых знаний разборки светодиодной лампы, электроники, а также опыта пайки и знаний безопасности, которым нужно следовать.

Шаг 1: Вводная часть

Эти лампы представляют собой набор маленьких светодиодных чипов, установленных последовательно на плате и управляемых выпрямленной цепью переменного тока. Как и в любой последовательной цепи, если один компонент разрывается в ней, устройство больше не будет работать (вспомните о рождественских огнях). Как и в любой последовательной цепи, каждый светодиод потребляет ток, и понижают напряжение, пропуская ток через себя, поскольку он излучает свет, и, надеюсь, не нагревается.

В лампе находится выпрямитель, нагрузочный резистор и несколько фильтрующих конденсаторов, которые дают светодиодам постоянное напряжение, чтобы они светили.

Мы проверим эти компоненты (источник питания), а затем посмотрим на светодиоды (детали, которые обычно ломаются на лампах такого типа).

Второе изображение представляет собой список частей и инструментов, необходимых для выполнения этого проекта.

Список включает в себя:

  • Паяльник и припой
  • Мультиметр с модальностью «Диодная проверка»
  • Пинцет для работы с крошечными светодиодными чипами
  • Зубочистка, чтобы перемещать вещи вокруг и служить крошечными пальцами
  • Светодиодные чипы на замену (продаются на eBay)

Сейчас самое время заявить: «Не делайте этого с лампочкой, вкрученной в розетку, потому что вас может ударить током! Не включайте лампу, пока она не собрана, и если вы не уверены, что ничего не замыкается …

Шаг 2: Разбираем и проверяем источник питания

Разберите ЛЕД лампу, отсоединив прозрачную крышку и вытолкнув электронные платы, чтобы они «выскочили».

После того, как платы будут снаружи, посмотрите, нет ли на них каких-либо физических повреждений (маловероятно, потому что они закрыты под корпусом).

Когда вы посмотрите на плату, вы увидите выпрямительную микросхему и пару больших конденсаторов (один выглядит как «банка», а другой — как округлая конфетка). Круглая «банка» поляризована, и, как вы можете видеть, находится на стороне постоянного тока на выпрямителе. Тот, что похож на конфету, является биполярным и находится на стороне переменного тока. Конфета не допускает «скачков мощности» в лампочке. «Банка» — делает постоянное напряжение ровным, и поэтому является фильтром.

Светодиоды — это диоды, которые создают свет и используют энергию только в одном направлении (постоянный ток). Обратное направление не дает света и может повредить их. Светодиоды связаны между собой (представьте себе цепочку, в которой каждое звено является одним из светодиодных чипов).

Проверьте конденсатор-конфету с помощью омметра, чтобы убедиться, что он не закорочен (маловероятно, но просто проверьте, чтобы убедиться). Сделайте то же самое с «банкой». Проверьте выпрямитель, который состоит из четырех диодов, соединенных по кругу. Этот выпрямитель заставляет напряжение идти в одном направлении (постоянный ток), а не назад и вперёд (переменный ток).

Сделайте это с помощью диодной проверки (см. Рисунок с настройкой на измерителе выше): когда вы произведете измерения между четырьмя ножками этого чипа, вы увидите, что он пропускает мощность только в одном направлении (опять же, обычно проблема не в нём, но все равно проверьте его).

После того, как вы всё проверили, вы готовы перейти к светодиодам … все происходит на стороне постоянного тока блока питания.

Шаг 3: Находим плохой светодиод

Когда вы смотрите на светодиоды на плате, их число соотносится с потребляемой ими в целом энергии, и вы видите, что это количество ВАТТ, которое они потребляют (5 Вт, 7 Вт, 9 Вт и т. Д.).

Посмотрите на каждый светодиод, чтобы увидеть, есть ли среди них сгоревший. Я полагаю, что они сгорают в основном из-за дефектов в их производственном процессе, поскольку они всегда выгорают в середине цепочек светодиодов. Обычно вы сможете на глаз определить плохой светодиод из-за черной точки в середине чипа (см.и с выгоревшим пятном, обведенным красным). Этот чип необходимо заменить. Проверьте этот светодиод с помощью функции проверки диодов вашего мультиметра.

Поскольку светодиоды являются диодами, вы используете на приборе модальность, которая потребляет немного электричества для управления диодами при тестировании. В случае светодиодов, они загораются даже при небольшом питании, и вы можете легко отличить плохой светодиод от хорошего.

Когда вы тестируете светодиод в обратном направлении, он останется темным. При тестировании светодиодов в прямом направлении он загорится (см. картинки).

Проверьте диоды в обоих направлениях с помощью измерителя, учитывая, в каком направлении диоды загораются. Светодиоды соединены последовательно, поэтому все они на каждой панели (плате) выстроены в одном направлении (другими словами, + и — находятся на одних и тех же сторонах платы). Это важно помнить, когда вы будете устанавливать новый светодиод вместо сгоревшего.

Шаг 4: Удаляем старый плохой чип

Используйте паяльник, чтобы удалить старый чип, нагревая оба конца и используя что-то типа шила или зубочистки, чтобы удалить плохой чип. Не беспокойтесь о повреждении чипа, так как он уже сгорел, но будьте осторожны, чтобы не сжечь или не повредить соединительные колодки, к которым он был подключен на плате — они нужны вам для подключения нового светодиода.

Это изображение лампочки с удалённым сгоревшим светодиодом.

Я предлагаю положить небольшой шарик припоя на контактную площадку перед установкой нового светодиода, чтобы на ней было что-то, к чему он сможет прихватиться при пайке.

Шаг 5: Берём новый светодиод для замены старого

Откройте рулон светодиодных чипов, и достаньте один. Положите его на стол, чтобы проверить его.

Вспоминая, как использовать диодную модальность на мультиметре, вы можете протестировать новый светодиод, коснувшись обеих его сторон контактами: помните, что одно направление приведет к его освещению, а другое — нет.

Шаг 6: Устанавливаем новый светодиод на место старого

Возьмите пинцет и поместите новый светодиод туда, где был сгоревший, обращая внимание на полярность, которая его зажигает.

Новый светодиод должен идти в том же направлении, что и другие, чтобы ваш мультиметр включал каждый из них, когда вы проходитесь по ним последовательно мультиметром.

Когда вы убедитесь, что все светодиоды в правильном направлении, припаяйте боковые стороны нового светодиода, используя паяльник и слегка подплавливая шарики припоя, которые вы поместили ранее, и концы нового чипа прилипнут к припою.

Проверьте свою работу, используя мультиметр, чтобы снова подсветить чип и убедитесь, что все они расположены в одном направлении (см. второе изображение).

Шаг 7: Собираем лампу

Аккуратно поместите лампу обратно в прозрачную капсулу, как она располагалась до этого и следя за тем, чтобы ничто не закорачивалось и не было сдавлено.

Теперь, когда вы проверили все светодиоды и электронику, привинтите лампочку и посмотрите, загорается ли она.
Если вы видите свет, значит, что вы преуспели.

Я полагаю, что лампочки ломаются из-за плохих светодиодов, так как я уверен, что для их сборки в Китае использовались самые дешевые и низкокачественные чипы.

Шаг 8: Дополнение. Если вы хотите починить лампочку, но у вас нет светодиодного чипа

Я возился с одной из своих лампочек, которые я ремонтировал, и думал о том, что у кого-то может не быть под рукой светодиодного чипа. Если у вас нет светодиодных чипов для замены, вы можете просто закорачивать то место, где был светодиодный чип, чтобы замыкать цепь. В цепочке не будет всего одного светодиодного чипа, и это не будет иметь большого значения, если сгорела всего лишь пара чипов.

В результате будет меньше люменов (общее количество света, получаемого в итоге), потому что будут отсутствовать некоторые светодиоды. Это создаст нагрузку на другие светодиоды, так как они восполнят отсутствие пропущенных светодиодов. Это будет обходным путем, но я рекомендую всё же заменять отсутствующие светодиоды новыми.

Светодиодная лампа Ремонт дома своими руками

Светодиодная лампа - это современный и эффективный источник света. Светодиодные лампы безопасны - они не содержат ртути и других токсичных элементов и не причиняют вреда при поломке. Однако первое, что побуждает нас покупать эти лампочки, - это их экономичность из-за низкого потребления электроэнергии. К тому же светодиодные устройства достаточно надежны и обычно служат весь срок службы. Таким образом, преимущества этого источника света очевидны: он яркий и долго служит.

Традиционные лампы накаливания вообще не подлежат ремонту, в то время как в светодиодных лампах можно починить практически все. Вам просто нужно найти неисправность, отремонтировать и продлить срок службы лампочки. Если вы знакомы с ремонтными операциями, то сможете найти все необходимые инструменты даже дома; все, что вам нужно, это найти для этого время.

Принцип действия светодиодной лампы

основан на способности некоторых материалов излучать свет при определенных условиях. Рабочий элемент колбы, светоизлучающий диод, представляет собой полупроводниковое устройство, излучающее некогерентный свет при прохождении через него электрического тока.Светодиоды излучают свет только при использовании постоянного тока.

Как работает светодиод?

Давайте использовать популярный светодиод SMD в корпусе 5730, чтобы проиллюстрировать работу светодиода.

Вы можете найти его технические характеристики ниже:

Пиковый постоянный ток (IFPM) 260 мА
Постоянный ток (IFM) 180 мА
Обратное напряжение (VR) 5 В
Мощность рассеивания (PD) 0,63 Вт
Угол луча 120 °
Светодиодная линза тип прозрачный
Рабочая температура (TOPR) -40 ° С - + 85 ° С
Температура хранения (TSTG) -40 ° С - + 100 ° С
Температура пайки (TSOL) 260 ° С

Проще говоря, светодиод преобразует электрический ток в световое излучение.Этот источник света состоит из полупроводникового кристалла на непроводящей основе, корпуса с контактами и оптической системы. Для повышения стабильности светодиода пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа снижает перегрев. В нормальных условиях тепловыделение невелико.

Чем больше ток проходит через диод, тем ярче он светится. Однако из-за внутреннего сопротивления p-n перехода диод нагревается и при большом токе может сгореть - соединительные проводники плавятся, а полупроводник горит.Таким образом, для обеспечения необходимого значения тока лампочка должна содержать источник питания - драйвер и систему отвода тепла - радиатор.

А теперь посмотрим на лампочку поближе.

Основные части светодиодной лампы

  1. Диссипатор . Это уменьшает неравномерность светового потока и лишнюю легкость некоторых излучающих элементов. Также он обеспечивает освещение под определенным углом (у бытовых светильников он должен быть шире).
  2. Печатная плата со светодиодами . Плата на алюминиевой основе со светодиодами.Количество светодиодов очень важно для теплообмена; следовательно, он должен соответствовать конструкции лампы. Между печатной платой и радиатором имеется термопаста для увеличения теплопередачи.
  3. Радиатор . Качественный радиатор предназначен для отвода тепла от компонентов лампы. Он используется для предотвращения перегрева светодиодов. Ребра радиатора повышают эффективность отвода и отвода тепла.
  4. Колпачок лампы . Он вкручивается в патрон лампы и обеспечивает надежный контакт.Колпачки в основном изготавливаются из медно-цинкового сплава с никелевым покрытием. Для защиты от пробоя электрического тока у большинства светодиодных ламп цоколи имеют полимерную основу.
  5. Драйвер . Это электронная схема, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный ток требуемой величины. Избыточный ток приводит к перегоранию светодиода. Качественный драйвер обеспечивает работу лампочки при скачках напряжения и работу светодиода без пульсаций. Существует множество схемотехнических схем драйверов светодиодов.Продемонстрируем лишь пару из них: Существуют простые драйверы, в которых напряжение ограничивается резистором или конденсатором, а также более продвинутые драйверы, использующие микрочипы. Этот тип драйверов не только ограничивает напряжение, но также обеспечивает оптимальное энергопотребление и выполняет функции защиты. Драйверы с микрочипами более современные и эффективные, но более сложные в производстве и, следовательно, более дорогие.

Работа лампы и устранение неисправностей

Принцип работы лампы довольно прост: переменный ток подается от линии электропередачи к драйверу через контактные провода, где он становится постоянным и проходит через светодиоды, которые преобразуют его в свет.Отвод тепла осуществляется с помощью платы со светодиодами и радиатором.

Светодиодные лампы

сначала кажутся разными, но имеют схожий дизайн и сделаны по одним и тем же принципам. Если вы научитесь ремонтировать только одну лампочку, будет намного проще починить следующие.

В большинстве современных ламп в качестве источника света последовательно подключены светодиоды SMD. Схема находится на картинке слева.

Если один из диодов не работает, остальные не работают. Самая частая причина выхода из строя - перегорание светодиода (в большинстве случаев только одного из них).Однако иногда выходят из строя несколько светодиодов одновременно.

светодиода могут гореть по разным причинам. Среди них низкое качество компонентов, отсутствие стабилизации тока, перегрев светодиода и скачки напряжения. Некоторые производители перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать клиентов высокой яркостью маленькой лампочки.

Тем не менее, в большинстве случаев можно исправить светодиодную лампочку. Причем ремонт может провести даже дилетант. И стоимость ниже, чем у новой лампочки.

Для выяснения причины неисправности необходимо разобрать лампочку - снять рассеиватель и потянуться внутрь. Он может быть приклеен к корпусу, поэтому для этого может потребоваться тонкая отвертка. Часто бывает, что лампочки со стеклянным рассеивателем не разбираются.

Внутри находится плата со светодиодами. У качественных лампочек на этой плате только светодиоды. Если есть какие-то другие компоненты, он будет перегреваться быстрее, и компоненты выйдут из строя.

Далее следует визуальный осмотр.Вы можете определить местонахождение сгоревшего светодиода, просто найдя черное пятно от горящих следов.

Однако в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Затем вы можете проверить и найти неисправный светодиод с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию проверки диодов. Процедура проверки следующая: прикоснитесь к аноду красным зондом, а катод - черным. Загорится рабочий диод. Если вы измените полярность датчика, на измерителе будет отображаться «1», а диод не загорится. Также во время теста не загорится неисправный диод.

Замена светодиода

Теперь, когда вы обнаружили неисправный диод, его нужно заменить. Он припаян к плате. Опасность перегрева критична при работе диодов. Имейте в виду, что рекомендации по пайке включены в технические характеристики диодов. Например, для светодиода 5730 SMD, который широко используется благодаря удачному балансу размеров, мощности и светового потока, температура пайки составляет 260 ° C (не более 2 секунд).

Если конструкция лампы позволяет, снять плату с радиатора, распаять контакты драйвера и после этого приступить к замене светодиода.Плату можно закрепить с помощью держателя для печатной платы (тогда обе руки будут свободны). По возможности нагрейте его снизу с помощью термофена. Температура не должна быть высокой, порядка 100 ÷ 150 ° C, чтобы не повредить исправные диоды.

Старый светодиод удобно снимать горячим пинцетом, который одновременно нагревает оба выхода. Или сделать это самодельным простым аналогом - медным проводником, намотанным на жало паяльника.

Следует заменить старый светодиод на новый того же типа.Обычно вы можете найти светодиодную маркировку на печатной плате лампы. Соблюдайте полярность во время установки.

Есть, казалось бы, более простой способ отремонтировать светодиод - просто установить провод вместо поврежденного диода, то есть подключить контактные площадки. Выглядит это так:

Если на печатной плате много светодиодов и все они установлены последовательно, отсутствие одного из них не сильно повлияет на остальные. Однако напряжение на рабочих диодах будет выше и шансы на их возгорание выше.Такого риска нет с качественными лампочками, где драйвер устанавливает необходимый ток и снижает напряжение до безопасного для светодиодов уровня.

Прочие неисправности

Если все диоды во время проверки оказались исправными, следует проверить драйвер лампы и поискать другие повреждения, а также проверить проводники и контакты на обрыв цепи.

Драйвер в качественных лампах должен быть отдельной платой и располагаться в цоколе лампы. У каждого производителя уникальная схемотехника драйвера, поэтому стандартных рекомендаций по ремонту нет.Здесь стоит применить индивидуальный подход.

Следует проверить основные компоненты мультиметром, проверить диоды и транзисторы на предмет нехватки, сравнить номиналы резисторов, заменить потерявшие емкость конденсаторы. Если в схеме драйвера есть микросхема IC, вам следует проверить напряжение на ее выходах в соответствии с ее техническими характеристиками и решить, нормально ли она работает. При необходимости замените неисправные компоненты.

В конце проверьте, исправна ли разобранная лампочка, и затем соберите ее.Возможно, потребуется нанести термопасту, затянуть винты и закрепить рассеиватель.

В нашем магазине вы можете найти комплекты для сборки светодиодных ламп своими руками, а также отдельные компоненты: драйверы, платы со светодиодами, корпуса и т. Д. Вам просто нужно разобрать лампу, распаять старый неисправный компонент и установить новый. Это займет всего несколько секунд.

Здесь мы описали простейшие варианты ремонта светодиодных ламп без каких-либо сложных деталей. Однако очевидно, что такой вид ремонтных работ перспективен и перспективен.Стоимость замены светодиода или драйвера будет значительно ниже, чем покупка новой лампы. Также можем добавить, что при замене следует использовать только качественные комплектующие с хорошими техническими характеристиками. Это может обеспечить долгую и стабильную работу светодиодной лампы.

Toolboom Team

Все права защищены. Этот материал с веб-сайта toolboom.com не может быть опубликован, переписан или распространен полностью или частично без указания авторства и предоставленных обратных ссылок.

Разборка: что убило эту светодиодную лампочку?

Последний раз (я думаю), что EDN разбирал светодиодные лампы весной 2011 года.С тех пор рынок немного повзрослел, и технология стала широко распространенной, в немалой степени благодаря резкому падению цен. Посмотрите, например, на пару текущих тематических исследований, которые я собрал в процессе написания этой статьи:

Некоторое время назад мы повесили две потолочные лампы в офисе моей жены, каждая из которых содержала по две лампы A19 с регулируемой яркостью, эквивалентной 60 Вт, от Home Depot. Говоря о полумраке, однако, после солнцестояния световой день становится короче, и поэтому она недавно упомянула мне, что заметила, что при искусственном освещении офис был более тусклым, чем она помнила ранее.Я обнаружил, что один из двух A19 в каждом световом скоплении загадочно отказал; на данный момент я заменил их (без диммирования, поскольку настенный выключатель на самом деле обычный) КЛЛ, которые у меня были под рукой. И, конечно же, я «делаю лимонад из лимонов», разбирая один из них, чтобы посмотреть, что внутри (и что могло выйти из строя).

Вот обзорный снимок, для начала:

Наряду с крупными планами различной внешней маркировки:

Металлическое основание прикручивается к пластиковому основанию под ним, затем обжимается, чтобы удерживать его на месте:

Если бы я хоть немного разбирался в этом проекте, я бы внимательно прочитал предыдущее сообщение Марджери до того, как приступит к вскрытию, а не после него.Если бы я сделал это, я мог бы получить подсказку, чтобы поставить лампочку в духовку, чтобы ослабить клей, скрепляющий глобус и основание. Вместо этого я обработал шов ножом для коробок, а затем отверткой, с желаемым конечным результатом, заметьте, и только легких потерь .

Вот светодиодная матрица, которую я нашел внутри, без какого-либо дискретного диффузора спереди, как тот, который нашел этот парень:

А вот маркировка крупным планом:


Нажмите для увеличения.

Поднять светодиодную пластину оказалось несложно благодаря вышеупомянутой отвертке:

Но попасть под нижележащую металлическую «крышечку» было не так-то просто. Он плотно прилегал к окружающему металлическому шасси, но работа по краю была неэффективной:

Вместо этого, перерезав два провода, питающих светодиодную матрицу, я воткнул отвертку в центральное отверстие и отсоединил ее:

Вот два вида печатной платы с клеем, которую я нашел внутри:

Плоскогубцы позволили мне относительно легко удалить металлическую основу (и больше никаких травм):

Это обнажило нижний край печатной платы; как обнаружил тот же парень, что и раньше, оголенные провода прижаты к основанию, а не припаяны к нему, что упрощает процесс сборки (за счет увеличения точки потенциального отказа):

Вытолкнуть печатную плату было просто:

Вот крупным планом верхняя и нижняя части печатной платы различных преобразователей переменного тока в постоянный и других аналогово-силовых схем:


Нажмите для увеличения.


Нажмите для увеличения.

Есть догадки о первопричине сбоя, читатели?

См. Также:

Разборка: светодиодная лампа Wi-Fi

У некоторых из моих самых популярных блогов и разборок есть общая тема… Светодиодные лампочки! Вы все несомненно любите свои источники освещения, заменяющие лампы накаливания! Еще в 2016 году, например, EDN опубликовал мой демонтаж обычной лампы, эквивалентной 60 Вт, которая быстро вышла из строя.И совсем недавно (прошлой осенью, если быть точным) я продолжил это, проанализировав управляемый Zigbee «умный» A19.

Итак, когда я недавно увидел, что Amazon продает «умные» светодиодные лампы на базе Wi-Fi по цене 15,99 долларов за штуку, я снова укусил. В частности, я буду рассматривать TP-Link Kasa KL110, который сейчас вернулся к своей обычной цене 19,99 долларов на Amazon. Чтобы прояснить заранее, хотя TP-Link называет его «регулируемым», им можно управлять только в сочетании с собственными приложениями производителя для Android и iOS, а также через «облачную» учетную запись пользователя.Попробуйте уменьшить яркость с помощью обычного переключателя диммера, и вы, скорее всего, получите неустойчивые результаты вместе с вероятностью преждевременного выхода из строя.

С учетом всего сказанного, давайте начнем с обычных кадров:

Взломайте коробку, и все, что вы найдете внутри, - это тонкий двусторонний листок литературы и сама стильная (по крайней мере, IMHO) лампочка:

Вот несколько крупных планов внешней маркировки:

Из прошлого опыта я знал, что моя тепловая пушка, вероятно, не позволит мне проткнуть внутреннюю часть лампы, поэтому на этот раз я сразу же применил «тяжелую артиллерию»:

Начнем с плоскогубцев, приложенных к цоколю лампы… что меня не слишком увлекло:

Пора обратить мое внимание на земной шар (и мою ножовку):

Вот обзор подсвечиваемой части внутренних частей, наглядно демонстрирующий матрицу из нескольких светодиодов, а также разъем для подачи питания и управляющих сигналов:

Эй, а что это за штука торчит из середины? (Я делаю ставку на то, что это антенна Wi-Fi.Вы?)

Эти два винта, удерживающие светодиодную пластину на месте, не могли сравниться с удобной отверткой, которая всегда была у меня за столом (кто-нибудь еще помнит M-Systems?):

Достигнут отрыв:

Еще предстоит пройти долгий путь (обратите внимание на термопасту, соединяющую светодиодную пластину с гораздо большей металлической сборкой под ней, которая действует как теплоотвод), хотя я могу видеть антенну Wi-Fi (или что-то еще ... Я все еще делая ставку на идею антенны Wi-Fi) теперь маркировка более подробно:

На этом этапе, исходя из прошлого опыта, я знал, что столкнулся с самым сложным этапом разборки.Сколы на пластиковом корпусе не привели меня ни к чему, кроме немного крови (легкая травма, как уже знают давние читатели, - давняя традиция разрушения Брайана Дипера):

Применение ножовки ниже тоже не дало положительного результата… только дополнительная пластиковая стружка по всему моему столу:

В конце концов и как можно осторожнее (хотя, как вы видите, я все же немного повредил конец печатной платы), я приступил к работе с помощью комбинации плоскогубцев и отвертки с плоской головкой:

В конечном итоге успех был достигнут за счет использования отвертки в качестве долота в сочетании с молотком, чтобы загнать ее кончик вниз и глубоко внутрь шва между верхним и боковым металлическими узлами:

Вот это интересно.Первый (и только легко снимаемый) бит - это экран, окружающий основание антенны (или что-то еще) и закрывающий соседний конденсатор. Я предполагаю, что это экран Фарадея, чтобы свести к минимуму количество электромагнитных помех от схемы за ним, просачивающейся через отверстие в светодиодной пластине для антенны (или что-то еще).

Могу поспорить, что черный материал был из твердого полимерного пластика, но в итоге получился мягкий резиновый материал. И после того, как я немного порезал его ножом для коробок, у меня возникла блестящая (если я так говорю) идея попытаться вытолкнуть весь шар из окружающего его металлического саркофага с задней стороны с помощью этих двух проводов. Я показал вам раньше.Вуаля!

Теперь вернемся к ножу для коробок вместе с большими пальцами, чтобы очистить черный резиновый материал:

Миссия в конце концов выполнена, по крайней мере, на пределе моего терпения:

И напоследок пару крупных планов:

Видите, я же вам говорил… Wi-Fi! А благодаря идентификатору FCC ID, нанесенному на боковой стороне модуля беспроводного приемопередатчика, вы можете дополнительно изучить (с помощью документации по сертификации), что находится внутри него!

Мысли? Дайте мне их в комментариях!

Брайан Диперт - главный редактор Embedded Vision Alliance, старший аналитик BDTI и главный редактор InsideDSP, информационного бюллетеня компании .

Статьи по теме :

Teardown: Простой подход отличает современные светодиодные лампы

Светодиодные лампы, которые мы исследовали, часто проще, чем те, которые были произведены четыре года назад, иногда в них используются дискретные транзисторы для решения задач, которые когда-то выполнялись через микросхемы.

Леланд Тешлер, Исполнительный редактор
Еще в 2015 году мы исследовали светодиодные лампы, мощность которых эквивалентна лампам накаливания мощностью 60 Вт. Недавно мы приобрели несколько новых светодиодных ламп, чтобы увидеть, как все изменилось.Результаты интересны. В целом, новые лампочки, которые мы снесли, имеют гораздо более простую механическую конструкцию и более простую электронику, чем те, что использовались четыре года назад. Кроме того, производителей, похоже, меньше беспокоят проблемы с температурой или электромагнитными помехами. Лампочки, которые мы рассмотрели, имеют гораздо меньше возможностей для отвода тепла или защиты от электромагнитных помех, чем их более старые аналоги.

Наши лампы для разборки; Сверху, Philips SlimStyle, отцентрируйте другую лампу Philips, удалив ее резьбу и пластиковый купол; снизу ручная граната, Sylvania UltraLED A19.

Наш подход к этому новому раунду разборок ламп повторяет подход 2015 года: мы выбрали лампы с наивысшим рейтингом из отчета Consumer Reports . К счастью, одна из рассмотренных нами лампочек попала в список CR как в 2015 году, так и сегодня, что позволяет нам провести сравнение яблок с яблоками. Это мягкая белая лампа с регулируемой яркостью SlimStyle A19 от Philips Lighting. Эта лампа отличается от большинства других тем, что ее светодиодные пластины светят в сторону, а не вверх. Это дает ему тонкий профиль - он больше похож на диск, чем на лампочку - и диаграмму излучения света, которая, вероятно, лучше всего работает в лампе с абажуром, который помогает равномерно рассеивать свет по комнате (хотя на упаковке лампы заявлена ​​диаграмма света на 360 °. ).

И в 2015 году, и сейчас лампа Philips решает проблемы с тепловыделением без дополнительного теплоотвода. Единственный компонент, который распространяет тепло, - это металлический диск диаметром 2,5 дюйма, на который крепятся 26 светодиодов, 13 сбоку. Более того, вы можете ожидать, что светодиоды расположены на диске в шахматном порядке, так что они не будут устанавливаться прямо напротив друг друга - такое расположение также поможет рассеивать тепло. Но светодиоды по обе стороны от диска расположены прямо напротив друг друга.

Оба варианта этой лампы имеют на светодиодной пластине то, что кажется чувствительным к температуре, что, вероятно, помогает снизить потребность в каком-либо дополнительном радиаторе.Кроме того, схемы старых и новых ламп очень похожи, за исключением единственной микросхемы, которую несла старая версия. На этом чипе не было опознаваемой маркировки, и мы предположили, что он участвовал в регулировании яркости и управлении одним силовым полевым транзистором на плате.

В новой версии этот чип устранен. На его месте на печатной плате установлены два небольших дискретных транзистора. Это наводит нас на мысль, что ИС обеспечивает ШИМ-привод для силового полевого транзистора, а два транзистора, которые занимают его место, совместимы со схемой, которая может генерировать прямоугольный управляющий сигнал.

Также на плате стоит крупный трансформатор. Это тип трансформатора, который может использоваться для обратного или прямого преобразователя. (Вкратце: в прямом преобразователе используется трансформатор для увеличения или уменьшения выходного напряжения и обеспечения гальванической развязки нагрузки. Трансформатор не накапливает энергию во время проводимости переключающего элемента - трансформаторы не могут хранить значительное количество энергии. Вместо этого энергия передается прямо на выход прямого преобразователя под действием трансформатора во время фазы проводимости переключателя.)

Упрощенный прямой преобразователь, который можно найти в лампочке SlimStyle. Мы многое упустили. Например, настоящий генератор прямоугольных сигналов может включать средства изменения времени включения / выключения. И выход будет синтезировать источник тока для питания светодиодов.

Итак, мы предполагаем, что и версия 2015 года, и самая последняя версия лампы Philips управляют 26 светодиодами с прямым преобразователем, который также реализует источник тока, необходимый для управления светодиодами. В современной версии используются два транзистора для создания управления затвором с широтно-импульсной модуляцией для полевого транзистора.В версии 2015 года для этой задачи использовалась специальная ИС.

Плата SlimStyle 2015 года (слева) и 2019 года. Самая большая разница, которую мы заметили, заключалась в замене двух небольших транзисторов на микросхему, которая, по-видимому, генерировала ШИМ для силового полевого транзистора.

Последнее замечание по поводу ламп SlimStyle заключается в том, что ни в старых, ни в новых лампах нет металлической защиты от электромагнитных помех. Это, казалось бы, указывает на то, что задействованные частоты ШИМ должны быть довольно низкими.

Мы исследовали вторую светодиодную лампу Philips, получившую высокие оценки в отчете Consumer Reports .Эта лампа также регулируется и называется просто мягкой белой лампочкой с эффектом теплого свечения. Лампа SlimStyle стоила около 8 долларов, а эта стоила чуть больше 6 долларов и поставлялась в упаковке по две штуки. Но хотя его светоотдача аналогична световому потоку устройства SlimStyle, электроника совсем другая. Мы обнаружили 12 светодиодов обычного размера и три светодиода меньшего размера, которые примерно вдвое меньше остальных, все они установлены на металлической светодиодной пластине. Также на этой пластине была восьмиконтактная ИС с маркировкой, которую мы не могли идентифицировать вместе с (как ни странно, по крайней мере для нас) 14 резисторами и одним конденсатором.

Светодиодная пластина на 2-й лампочке Philips.

Необычно видеть, как в светодиодной лампе используются светодиоды двух разных размеров. Также необычно видеть такое количество резисторов в схеме импульсного источника питания, особенно в той ее части, которая находится на выходе светодиода.

Но микросхема, расположенная на светодиодной пластине, также является загадкой. Силовой полевой транзистор, управляющий светодиодами, находится на печатной плате. Таким образом, маловероятно, что микросхема, расположенная на светодиодной пластине, имеет какое-либо отношение к PWMing FET, типичной роли микросхем в светодиодных лампах.Это предположение дополнительно подкрепляется тем фактом, что есть только два соединения между печатной платой, на которой крепится электроника лампы, и светодиодной пластиной. Они выполнены через одинарный двухконтактный разъем на светодиодной пластине. (Обращает на себя внимание использование разъема. Светодиодные лампы, исследованные в 2015 году, обычно подключались от печатной платы к светодиодной пластине через отдельные провода, припаянные к пластине, а не через разъем.)

На разобранной лампе Philips видна металлизированная область на внутренней стороне пластикового корпуса.Светодиодная пластина крепится на металлический колпачок, прикрепленный к пластиковому корпусу.

Размещение ИС на пластине светодиодов подвергает ее повышению температуры, вызываемому светодиодами, поэтому она может играть некоторую роль в температурной компенсации и, возможно, в формировании источника тока, необходимого для управления светодиодами. То же для всех резисторов на пластине. Но поскольку мы не можем идентифицировать ИС, мы можем только предполагать, что она делает.

Схема возбуждения светодиода выглядит как прямой преобразователь, основываясь на наличии трансформатора на печатной плате и единственной большой катушке индуктивности.Также там находятся два дискретных транзистора, что согласуется со схемой, генерирующей прямоугольные волны для использования в схеме ШИМ.

Также следует отметить, что эта лампа Philips имеет металлизацию на внутренней стороне пластикового корпуса, удерживающего печатную плату. Можно предположить, что металлизация служит защитой от электромагнитных помех.

Еще одна лампа, которую мы рассмотрели, - это регулируемая светодиодная лампа Sylvania 72637 12 Вт A19 Ultra LED, которая от Amazon сравнительно дорога - 22 доллара за штуку.Мы назвали эту гранату из-за ее формы. Он несет шесть светодиодных пластин, одна сверху, остальные пять расположены вокруг большой литой металлической конструкции с отдельной полупрозрачной крышкой для каждой светодиодной пластины. Каждая светодиодная пластина вмещает шесть светодиодов. Дискретные провода соединяют светодиодные пластины вместе и образуют соединения с печатной платой лампы.

Эта лампа впервые стала доступна в 2014 году, что делает ее одной из первых относительно доступных светодиодных ламп, появившихся на рынке. Дизайн ее, похоже, не обновлялся, и тот факт, что она по-прежнему занимает одно из первых мест в списке лучших светодиодных ламп Consumer Reports, вероятно, свидетельствует о ее качестве.Тем не менее, методы строительства выделяют модель

. На другой стороне второй лампы Philips находился силовой полевой транзистор, диодный мост и, по-видимому, схема ШИМ.

изменения в конструкции светодиодных ламп за последние годы. Например, вы не найдете в современных лампах с большими литыми металлическими конструкциями, а в современных лампах с большей вероятностью будут использоваться разъемы для крепления светодиодной пластины к печатной плате.

Электроника в этой лампе Sylvania также предыдущего поколения. На плате есть одна 10-контактная ИС с неидентифицируемой маркировкой, которая, скорее всего, реализует ШИМ-привод для двух найденных нами силовых полевых транзисторов.На печатной плате также есть два небольших дискретных транзистора, но они не кажутся хорошими кандидатами для генерации требуемой последовательности импульсов ШИМ. Наличие трансформатора также указывает на то, что прямой преобразователь является вероятной топологией.

Еще один момент, на который следует обратить внимание, это наличие двух мощных (хотя и разных) катушек индуктивности. Мы предполагаем, что первая катушка индуктивности может играть роль в коррекции коэффициента мощности, судя по положению на плате. Второй почти наверняка является частью схемы преобразователя.

Но непонятно, почему разработчики решили, что им нужны два полевых транзистора для питания 36 светодиодов. Тем не менее, это дизайн предыдущего поколения - в 2014 году все было по-другому. Это также объясняет, почему вы вряд ли увидите какие-либо современные светодиодные лампы, похожие на ручные гранаты.

Ручная граната «Сильвания», сверху, со снятыми полупрозрачными крышками. В центре, с печатной платой, удаленной из пластикового корпуса лампы. Внизу крупный план печатной платы, на которой видны два силовых полевых транзистора, ИС, которая, вероятно, обрабатывает ШИМ, и индуктор, который может быть задействован в PFC.

Cree Dimmable LED Bulb Teardown - Новая отвертка

Я принес старую светодиодную лампочку на митап SGVHAK для образовательной анатомии. Эта лампочка освещала мое крыльцо в течение нескольких лет, подключенная к светочувствительному устройству, которое включает лампочку в темноте и выключает ее, когда встает солнце. Однако при включении эта лампочка начала мигать. Сначала это был слабый пульс, и я не особо возражал, потому что обычно мне и самому свет не нужен. Но через некоторое время мигание стало раздражать, и даже яркие импульсы были слишком темными, чтобы свет мог служить своему назначению.Эта лампочка была списана, и теперь мы разбираем ее, чтобы посмотреть, что внутри.

Заглянув внутрь охлаждающих вентиляционных отверстий, мы можем увидеть две печатные платы, установленные под прямым углом друг к другу. Очевидно, к этим платам будут припаяны светодиоды с источником питания в основании. Поскольку все светодиоды мигали вместе, мы ожидаем отказа источника питания и надеемся, что сможем увидеть, какой компонент вызвал проблему.

Вот лампочка в целости и сохранности до начала разборки.

Вот этикетка на лампочке.Это было не дешевое подвальное устройство, это была лампа с регулируемой яркостью, и ее также можно было использовать во влажной среде, так как крыльцо иногда подвергается воздействию дождя. Он также подвергся воздействию дикой природы на открытом воздухе, в том числе некоторых насекомых, которые забрались внутрь и, к сожалению, умерли там.

Он был хорошо запечатан, и не было очевидного способа аккуратно разобрать пластиковый корпус, так что получился мощный резак, и мы начали резать с верхних вентиляционных отверстий.

После того, как верхние вентиляционные отверстия были открыты, мы могли выполнить буквально отладку нашего устройства, вылив мертвые трупы.Они похожи на пчел.

Помимо отладки, открытая верхняя часть также позволяет нам увидеть больше деталей внутри. К сожалению, не было никаких видимых механизмов для легкого отсоединения, поэтому резка продолжалась через вентиляционные отверстия на уровне талии.

Как только эти части были вырезаны, мы могли видеть больше внутренних компонентов. Пакетов для поверхностного монтажа светодиодов оказалось меньше, чем мы ожидали.

На этом этапе у меня закончились удобные места для резки ручным инструментом, поэтому резка перешла к ленточной пиле.

После того, как ленточная пила прорезала основание прозрачной пластиковой колбы снаружи, мы смогли освободить ее внутренние части для более детального просмотра. Удивительно, но печатные платы соединяются друг с другом и с основанием с помощью крошечных подпружиненных разъемов, а не прямым паяным соединением. Одна из гипотез заключается в том, что лампа была разработана не только для влажной среды, но и для того, чтобы выдерживать вибрацию. Другая гипотеза заключалась в том, что влажная среда также подразумевает больший перепад температур, где подпружиненные соединители могут выдерживать тепловое расширение / сжатие лучше, чем паяные соединения.

Вот верхняя сторона основной платы. Очевидно, ничего не повреждено. Наше внимание сразу же привлек большой электролитический конденсатор, так как именно этот тип компонентов, скорее всего, выйдет из строя с возрастом. Однако обычных признаков не было. Никакого протекания электролита, никакого вздутия корпуса и никаких поломок в верхней части. С помощью нашего мультиметра мы можем сказать, что конденсатор не разомкнулся или не замкнулся. Мы также измерили его емкость, которая не может быть надежным числом, поскольку конденсатор все еще установлен на плате: мы будем измерять емкость конденсатора, а также плату, на которой он установлен.Но это число было примерно на уровне рейтинга, напечатанного на его стороне, так что оно выглядит ясным по всем пунктам.

В нижней части главной страницы не было таких очевидных источников внимания. Небольшой светлый компонент для поверхностного монтажа в основании может быть предохранителем, и он прошел проверку на целостность.

Мы исследуем меньшее количество светодиодных модулей, чем ожидалось, пытаясь включить один светодиод с помощью настольного источника питания. Сначала было темно, и мы подумали, что, возможно, неисправны светодиоды, а не блок питания.Но потом мы поняли, что не даем ему достаточной мощности: мы были удивлены, что ему потребовалось более 24 вольт, прежде чем загорится один модуль.

Объяснение появилось после того, как мы отрегулировали настройки камеры, чтобы видеть отдельные источники света внутри упаковки: на самом деле в каждой упаковке десять светодиодов в конфигурации три + четыре + три. Это объясняет, как он может быть таким ярким с таким небольшим количеством модулей для поверхностного монтажа!

На этом этапе мы проверили все дискретные компоненты, которые мы понимали и могли протестировать, мы удалили мертвые ошибки, которые могли вызвать проблемы, и мы очистили все электрические разъемы.Может, этого достаточно, чтобы эта лампочка ожила?

К сожалению, ответ был отрицательным. Мы подключили его к сети переменного тока и включили: он все еще тусклый и мигающий. Очевидно, мы не смогли понять, как работает эта конкретная лампочка - схема источника питания оказалась гораздо более сложной и изощренной, чем мы ожидали. Но все же было интересно заглянуть внутрь премиальной (для своего времени) светодиодной лампы.

Сегодня вечером в #SGVHAK: Эта старая светодиодная лампочка относится к тем временам, когда такие регулируемые блоки стоили 50 долларов за штуку.Что-то не так с его блоком питания. Мы не могли понять, какой именно компонент вышел из строя, но нам было очень весело пытаться. pic.twitter.com/7zX1D8Vsm7

- Роджер Ченг (@Regorlas) 12 марта 2019 г.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Связанные

Предоставлено All About Circuits

В наши дни все подключается к Интернету, создавая Интернет вещей.В этом разделе мы рассмотрим светодиодную лампу Hive с поддержкой Wi-Fi, чтобы увидеть, как она работает.

Лампа

Лампа Hive, показанная в этом разобранном виде, представляет собой винт Эдисона, обычно используемый в домашних электрических системах. Винтовая лампа Эдисона имеет некоторые преимущества по сравнению с другими ламповыми фитингами с одной важной особенностью, заключающейся в том, что сам винт подсоединен к нейтрали. Это означает, что фитинг, в котором находится лампа, не будет (или не должен) шокировать человека, если он коснется резьбового отверстия.Чтобы кто-то получил удар электрическим током, он должен дотянуться до самого дна, где находится контакт под напряжением.

Электрическая информация на лампе

Сначала была предпринята попытка получить доступ к внутренней электронике, сняв крышку Эдисона с помощью небольшой отвертки. Однако, хотя электронику можно было увидеть, ее нельзя было удалить. Ранее разобрав что-то подобное, верх лампы (пластиковый, а не стеклянный) отпилили, чтобы обнажилась печатная плата светодиодного освещения.Оттуда можно найти два маленьких винта, которые при откручивании позволяют печатной плате выдвигаться сверху.

Снятие колпачка Эдисона

Печатная плата светодиода и два винта

Интересно, что колба имеет металлический экран, окружающий пространство печатной платы. Учитывая, как антенна Wi-Fi выступает из небольшой щели, где расположены светодиоды, металлический экран должен быть из соображений ЭМС. Большинство представленных на рынке продуктов, связанных с Wi-Fi, содержат в той или иной форме электромагнитное экранирование в соответствии с правилами и положениями, содержащимися в директивах FCC (США) и CE (Европа).

Металлический экран внутри колбы

Печатная плата

Основная плата демонстрирует интересный дизайн: плата светодиода подключена к основной плате под углом 90 градусов с помощью 3-контактного разъема. Некоторые из компонентов, которые можно увидеть на верхней стороне, включают трансформатор, несколько конденсаторов разных типов (электролитические, полиэфирные и т. Д.), Поверхностные компоненты и индукторы. На верхней стороне печатной платы также показан модуль Wi-Fi, который подключен к основной плате через слот, содержащий паяные контакты.

Основная плата

Задняя часть печатной платы светодиода представляет особый интерес из-за использования толстого металлического экрана, который находится сзади. Этот экран предназначен для предотвращения выхода паразитных электромагнитных волн из лампы и их взаимодействия с находящейся рядом электроникой (по той же причине, по которой корпус лампы покрыт металлом).

Плата рядом со светодиодной панелью с металлическим покрытием

Второй вид печатной платы, показывающий торчащую антенну модулей Wi-Fi

Модуль Wi-Fi и некоторые детали для поверхностного монтажа на верхней стороне печатной платы

На нижней стороне печатной платы видно множество компонентов для поверхностного монтажа, включая выпрямитель (ON Semiconductor's MB10S), несколько неидентифицируемых ИС (3C2DN и TXD17) и множество пассивных компонентов.Слот для модуля Wi-Fi тоже можно найти с припаянными контактами.

Нижняя сторона печатной платы

Модуль Wi-Fi снят с основной платы

Модуль Wi-Fi

Модуль Wi-Fi на Hive Bulb основан на беспроводном микроконтроллере NXP JN5169. Этот микроконтроллер, 32-разрядный ЦП RSIC, имеет 512 КБ встроенной флэш-памяти, 4 КБ EEPROM, 32 КБ ОЗУ, SPI, ADC, I2C и многие другие периферийные устройства.Контроллер также подходит для приложений, использующих ZigBee, совместимых с IEEE802.15.4 2,4 ГГц, и может допускать обновление OTA (по воздуху).

Модуль Wi-Fi

Сам модуль Wi-Fi имеет очень полезную функцию в легенде компонентов, где каждая золотая площадка ввода-вывода помечена своей функцией (эти метки включают VDD, RX, TX, MISO и GND). Модуль Wi-Fi имеет множество переходных отверстий вокруг поймы, которые используются для смягчения воздействия электромагнитных излучений, в то время как антенна (тонкий стержень для печатной платы) не имеет никаких плоских участков поблизости (равнины будут поглощать сигналы Wi-Fi).

Нижняя сторона печатной платы с этикетками и контактами

Модуль Wi-Fi, показывающий IC и верхние боковые наклейки

Сводка

Hive Bulb демонстрирует, как мало компонентов необходимо для того, чтобы каким-либо образом подключить любое устройство к Интернету. Поскольку модули Wi-Fi и SoC Wi-Fi становятся все проще и дешевле, почти нет препятствий, которые могут помешать разработке устройства с поддержкой Wi-Fi.

Схема

  • MB10SCT-ND
  • 568-13068-2-НД

Разборка: старая универсальная светодиодная лампа GU10 мощностью 9 Вт

Давным-давно во время уборки я наткнулся на несколько выброшенных светодиодных ламп GU10. Не знаю, почему, но такие лампы встречаются редко. Поскольку у меня нет приспособления, совместимого с GU10, я решил, что вместо этого просто разорву их на части.Я знаю, что мог бы просто прирезать сетевые провода к задней части ... но это меня не беспокоило. У меня завалялось еще несколько интересных ламп ... так что давайте треснем!

Разборка

Сама лампа очень обычная - радиатор с алюминиевыми оребрениями, белая пластиковая основа и этикетка с указанием мощности и мощности. Знак соответствия австралийским нормативным требованиям (RCM) отсутствовал, поэтому я подозреваю, что он мог быть напрямую импортирован из Китая (например, куплен через Интернет).

На передней панели имеется пластиковая линза с шестиугольным рисунком для рассеивания света.Скорее всего, он имеет три светодиода по 3 Вт, чтобы соответствовать номинальной мощности 9 Вт (если только это не преувеличено, что тоже не удивительно).

Попасть внутрь было непросто - в конце концов я решил сломать линзу, которая давала четкое представление о MCPCB, обозначенном V5_E_PCB. Светодиоды кажутся китайскими бытовыми «пластиковыми куполами», которые мне никогда особенно не нравились. Такой дизайн предполагает, что это, вероятно, довольно ранняя разработка светодиодных ламп.

Динамик впечатляюще мал и компактен, находится в пластиковом корпусе.Судя по этикетке, седьмая неделя 2011 года, вероятно, является датой производства.

Кажется, используется некая креативная установка компонентов, чтобы все втиснулось, особенно этот «плавающий» высоковольтный конденсатор. На нижней стороне находится микросхема контроллера с маркировкой TXM1008. На печатной плате даже есть разрез, что говорит о том, что она предназначена для изоляции. Многие современные драйверы светодиодов для снижения затрат и простоты не заботятся об изоляции, исходя из того, что пользователи не будут иметь прямого контакта со светодиодами и схемами.

Хотя устройство могло быть дешевым и универсальным, они не стали экономить на конденсаторе - это, похоже, настоящий Rubycon.

Снимая трансформатор, на печатной плате остаются в основном пассивные элементы, за исключением двух транзисторов.

Размотка трансформатора частично показывает, что он действительно изолирован несколькими витками зеленой майларовой ленты, чтобы не допустить контакта обмоток из эмалированных медных проводов.

Заключение

Сама светодиодная лампа была очень универсальной по внешнему виду и маркировке и могла быть импортирована напрямую из Китая.Особых качеств у него нет, хотя то, что маленький динамик, казалось бы, изолирован от сети, стал приятным сюрпризом. Это была первая лампа GU10, которая попала на мою скамейку… так что это уже само по себе.

После этого я попытался запитать светодиоды от настольного источника питания и обнаружил, что выходная мощность довольно слабая для лампы, заявленной мощностью 9 Вт. Я подозреваю, что китайские светодиоды мощностью 3 Вт на этом этапе работали больше как светодиоды мощностью 1 Вт, и ухудшение выходной мощности вполне может быть причиной, по которой эти блоки были утилизированы.По крайней мере, они не вышли из строя в более современном режиме «мерцания», который часто возникает из-за отслоения соединительного провода, и драйвер выглядел так, как будто все было в порядке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх