Как сделать подрамник для картины: Мастер-класс смотреть онлайн: Создаём подрамник для картины

Содержание

Мастер-класс смотреть онлайн: Создаём подрамник для картины

Хорошая новость для тех, кто любит модульные картины, и нуждается в бюджетных рамах для них. Сегодня буду использовать обычный оконный штапик для деревянных окон.

Он лёгкий но достаточно крепкий для изготовления основы.

Видео прилагается:

Если дома пылится полотно для пилы по металлу, то и оно сойдёт (хотя можно зуб покрупнее).

В полевых условиях можно соорудить приспособу для удобного распила реек под углом 45°, используя канцелярский угольник. Точность до градуса нам не обязательна.

Главное — сила в руках, т.к. деталей не мало. Для картины из 5ти модулей, мне понадобилось 20 отрезков, а это как минимум 40 распилов…

У меня китайские картины сделаны с запасом для красивого торца, но загиб необходимо делать строго по линиям, чтобы не нарушить идиллию полиптиха.

Для того, чтобы отрезки соединить под максимально ровным углом 90°, я на скорую руку сделал приспособление, используя обычный угольник и два деревянных брусочка, которые с помощью горячего клея посадил на кусок фанерки.

Чтобы сделать угол рамки, я использую механический строительный степлер, предварительно промазав соединение горячим клеем.

Не для, того чтобы держалось крепче, а чтобы при степлировании части не распадались. Но клей использовать не обязательно. И так держаться будет.

Рамка готова. Примеряю рисунок и определяю сторону для него. Та, которая со срезом. Осталось натянуть холст также с помощью степлера. Расположив рамку по центру, делаю пробное пробитие в середине рамки. И так по всем 4м сторонам. По мере работы, натягиваю края рисунка, добавляя скобы…

В процессе работы слежу за ровностью укладки рисунка относительно края рамки. Углы буду сгибать вниз и вверх каждой рамки, чтобы они не были видны сбоку и это не мешало расположению модулей на стене. Обратите особое внимание на то, как делается загиб. Прихватываю степлером.

Главное следить за тем, чтобы углы были ровные, тогда при изгибе полотна все ляжет красиво.

Мастер-класс смотреть онлайн: Натяжка холста с заготовкой картины по номерам на подрамник

Недавно ко мне обратились с проблемой: купили картину для раскраски по номерам, а она оказалась без подрамника. Просто холст в рулоне.

Чтобы приступить к раскраске картины, нужно было найти подрамник и натянуть на него холст.

Размер картины 40х50 см. Можно было изготовить новый подрамник, но потребовалось бы ждать несколько дней.
Так как просили сделать картину срочно, ждать изготовления подрамника не хотели, пришлось взять готовый промышленный холст на подрамнике, снять сам холст, а подрамник использовать для натяжки картины.

После снятия холста, оказалось, что модульный подрамник промышленного холста по углам скреплен двойными скобами. Вот одна из причин, почему у такого подрамника не получается использовать клинья для натяжки!

Подрамник с обратной стороны:

Теперь расскажу, как происходит натяжка холста на подрамник и что для этого нужно.

Из инструментов нам понадобятся:

  • степлер;
  • скобы к степлеру;
  • молоточек;
  • пульверизатор.

Сначала даем холсту немного вылежаться и распрямиться в развернутом виде:

Часто рекомендуют увлажнить холст с обратной стороны. При увлажнении и последующем высыхании холст сам натягивается. Но это стоит делать, если вы уверены, что натянете все быстро.

Иначе, при высыхании возможна неравномерная натяжка холста.

Следующий этап: располагаем подрамник на холсте, со стороны рисунка, по центру изображения картины:

С обратной стороны на холсте делаем отметки по краям подрамника.

Получается примерно вот так:

Метки, по которым расположим подрамник, на обратной стороне холста получились такими.

Теперь кладем холст на ровную поверхность лицевой стороной вниз. У меня под рукой оказался мебельный щит. Еще в полиэтиленовой упаковке. Его и использовал.

По полученной разметке разместим на холсте подрамник. Подрамник должен располагаться буртиками (выступами профиля) к холсту.

Теперь можно начать крепить холст к подрамнику.
Загибаем холст на подрамник и первую скобу ставим степлером по центру длинной стороны подрамника. Не натягивая холст!Если скоба вбивается не до конца — добиваем ее молоточком!

Целиком это выглядит так.

Затем холст загибаем на подрамник с противоположной стороны и ставим вторую скобу. При этом холст, что есть силы, натягиваем рукой! Только рукой! Инструмент не использовать! Чтобы натягивать холст специальным инструментом, нужен навык. Иначе можно холст просто порвать.

При натяжении на холсте должна появиться складка в виде натянутой полосы от одной скобы до другой:

Переворачиваем подрамник с холстом и проверяем, что получилось.

Необходимо проверить:
– что рисунок расположен по центру подрамника,
– что нити холста перпендикулярны сторонам подрамника (для холстов без рисунка).

Если картинка куда-то сдвинулась, то вытаскиваем установленные скобы и повторяем предыдущие операции заново.
Если с рисунком все в порядке, то также устанавливаем по одной скобе на две другие стороны подрамника. Что есть силы, натягивая холст рукой.

Опять переворачиваем подрамник с холстом и проверяем, не сдвинулся ли куда-нибудь рисунок.

По центру холста виден крест от натяжения холста между 4-мя скобами.

Дальше продолжаем поочередно устанавливать скобы. Каждый специалист ставит их в своей собственной привычной последовательности. Для нашего размера холста (близкого к квадрату) больше подходит такая:
– сначала по одной длинной стороне ставим по одной скобе слева и справа от начальной,
– потом так же ставим скобы на противоположной стороне подрамника,
– затем тоже делаем по коротким сторонам.

При этом не забываем руками продолжать сильно натягивать холст при установке скоб.

До самого угла скобами не доходим!
В результате должно получиться вот что.

Еще раз проверяем картину с лицевой стороны.

Проверили. Все в порядке.

Теперь переходим к оформлению углов нашей картины.
В углах скобы вбиваем по одной стороне подрамника (например, по короткой) почти до самого угла. А по другой стороне не доходя до угла 4-5 см.
Это нужно, чтобы можно было согнуть холст по углам картины и заправить его внутрь.

Холст на углах можно обрезать, но я обычно стараюсь заворачивать его целиком, без обрезки. Последовательно закрепляя складки холста степлером.

В конце холст на углах крепим дополнительными скобами степлера.

В результате получаем вот такой угол.

Работа почти закончена.

Но на холсте, особенно на внутренней стороне видны неровности натяжения. И натянут он не очень сильно.

Чтобы это исправить теперь необходимо холст смочить. Это помогает только для готовых загрунтованных холстов!

Для этого используем пульверизатор. Его я взял у жены. Она из него опрыскивает цветы.

Смачиваем холст из пульверизатора с обратной стороны. Несильно, так чтобы не было потеков воды!
Вот так:

При высыхании холст распрямляется и натягивается.

Все! Картина по номерам натянута на подрамник и готова к работе!

Такой вариант натяжки холста на подрамник называется “галерейной” натяжкой. Он позволяет раскрасить у картины боковые торцы холста. Поэтому уже готовую такую картину можно повесить на стену без офомления в раму. На ней не будет некрасивых неокрашенных торцов.
Так же как на этой:

Как сделать подрамник для холста своими руками? Технология изготовления конструкции

Подрамник представляет собой конструкцию, собранную из деревянных реек или планок. Она может иметь различные размеры и предназначение. Сделать подрамник для холста своими руками не составит особого труда. Для этого нужно знать, какой вид конструкции потребуется в том или в другом случае.

Разновидности подрамников

Они бывают двух видов: сборные и глухие. Первый тип представляет собой модульные и клиновые подрамники. Второй характеризуется прочным и надежным соединением всех элементов. Его нельзя затянуть или изменить в нем расстояние между рейками, в отличие от модульных подрамников.

Сборные конструкции продаются отдельными рейками. Их стоимость немного выше, чем у простых подрамников. Они пользуются популярностью, потому что могут использоваться как для натягивания холста картины под раму, так и без нее.

Любой подрамник должен быть наделен следующими характеристиками:

  • прочностью – все элементы надежно скреплены между собой;
  • износостойкостью – собирать конструкцию необходимо только из сухой древесины;
  • соответствовать размерам картины.

По этой причине необходимо выбирать качественный материал для изготовления конструкции.

Выбираем сырье для изделия

Чтобы сделать подрамник для холста своими руками, потребуется древесина. Это может быть сосна, дуб, береза, красное дерево и другие разновидности. Материал должен быть хорошо просушен, обработан и подготовлен. Иначе конструкция со временем начнет деформироваться.

Изготавливаем глухой подрамник

Этот вид изделия пользуется большей популярностью ввиду своей низкой стоимости. Сделать такой подрамник для холста своими руками сможет каждый.

Потребуются такие инструменты и материалы:

  • древесные рейки или планки;
  • линейка;
  • ножовка;
  • столярный клей;
  • мебельный степлер;
  • наждачная бумага;
  • молоток;
  • мебельные уголки.

Как сделать подрамник для холста своими руками? Начинать процесс изготовления необходимо с определения размеров будущего изделия. После этого нужно отпилить две вертикальные и горизонтальные планки. Сделать это можно под углом в 45 градусов.

Полученные детали обрабатывают наждачной бумагой. Их поверхность должна быть гладкой и не содержать сучков. Окончания элементов промазывают с двух сторон столярным клеем и соединяют между собой. Чтобы конструкция получилась прочной, к внутренней стороне монтируют мебельные уголки по углам подрамника.

После этого изделие покрывают несколькими слоями лака или краски. Это поможет защитить древесину от влаги и других агрессивных воздействий.

Модульные конструкции

Такой подрамник для холста своими руками изготавливать также просто. У него есть все элементы, что и в стандартном изделии глухого типа. Основным отличием являются болты и гайки, которые расположены по углам изделия. С их помощью регулируют натягивание холста, чтобы полотно не провисало. Для изготовления конструкции понадобятся такие же материалы и инструменты, что и для предыдущего изделия.

Натягиваем холст на готовый подрамник

Процесс у неопытного человека может занять много времени. Как натянуть холст на подрамник своими руками? Изначально необходимо проверить диагонали конструкции. Затем на изделии размещают картину таким образом, чтобы рисунок был в самом центре. Закрепляют полотно по всем сторонам подрамника с помощью степлера (одна скоба – одна сторона).

После этого выполняют аналогичные действия уже по всей поверхности конструкции. Расстояние между скобами должно быть не менее 2-3 см. Лишний холст отрезают ножницами, а необработанные края загибают и приклеивают к внутренней стороне подрамника. Картина оформлена.

Irina Shanko – Блог – Подрамник своими руками.


Подрамник – это своеобразная рама, на который художники натягивают холст.

Подрамник бывает двух видов: модульный и глухой (жесткий). Модульный (сборный) подрамник считается более современным и удобный.

Модульный подрамник.

Глухой (жесткий) подрамник.

Опытные художники знают, что даже самый качественный холст имеет свойство со временем растягиваться и провисать. Это неизбежно, в силу влияния на полотно внешних факторов – влажности и температуры воздуха. Модульный подрамник, благодаря своей подвижности, позволяет самостоятельно регулировать степень натяжения холста с помощью деревянных клиньев, которые входят в комплект изделия. В тоже время, если самостоятельно собирать модульный подрамник, а в дальнейшем натягивать на него холст, есть вероятность «гуляния» модульного подрамника.
Углы глухого подрамника, наоборот, жёстко скреплены между собой, склеены, а иногда даже зафиксированы деревянными треугольниками. В этом случае, единственный способ избавиться от провисания – перетянуть холст.

Хочется также отметить, что холст на модульном подрамнике значительно более удобен и при транспортировке. Холст или уже готовая картина снимается с подрамника, сворачивается и помещаются в тубус, модули разбираются. Этот способ гарантирует безопасную перевозку Вашего произведения, если ваша живопись не является пастозной, а в таком случае скручивание холста в рулон приведет к деформации живописи.

Глухой подрамник, невозможно разобрать и, как следствие, гораздо сложнее транспортировать.
Необходимо помнить, что подрамник большого размера обязательно должен быть оснащён перекладиной или крестовиной, которая защитит будущую работу от искажения и провисания.

Я же как раз больше люблю глухие подрамники, уже много лет их делаю сама. Убеждена, что если не нарушен технологический процесс, то и холст не провиснет. Тем более частое снятие и новое натягивание холста на модульный подрамник приведёт к большему повреждению картины.


Итак, материалы которые нам понадобятся для самостоятельного изготовления подрамника.

– брусок деревянный
– стусло и ножовка
– струбцина угловая
– карандаш
– пва
– строительныйстеплер и скрепки
– рулетка

Брусок.
Бруски продаются во всевозможных строительных магазинах, Раньше я покупала их в Максидоме, а сейчас в магазине Строитель, там больше выбор и находится он ближе к дому.

Вот так выглядит конец бруска, длина, которого может быть до 3 метров включительно. 


Размер брусков зависит от размера картины, которую вы собираетесь сделать. Чем больше картина, тем толще брусок. Обычно высота бруска, который беру я, 2-2,5 см, ширина от 3-4,5см, длина бруска, также бывает разная, обычно на 90 см квадратную картину, хватает 2 бруска длиной 2 метра.


На верхнем бруске, понятие ширины бруска, на нижнем, так называемая высота бруска.


Стусло.
Столярное приспособление в виде лотка для резки досок (также любого другого профильного пиломатериала) под углом, как правило, составляющим 45° и 90°. Изготавливается из пластмассы, иногда из дерева или алюминиевых сплавов.


Бывает много разновидностей этого инструмента, все зависит от количества денег, которое вы собираетесь потратить, от частоты работы с инструментом и то сколько места в вашей квартире вы готовы выделить для хранения оного прибора.


Недорогое и компактное стусло.

Электрическое стусло.

Если честно простейшее стусло можно сделать собственными руками, имея под руками пару брусков и ножовку.

Также понадобится ножовка подходящая к стуслу.

Cтрубцина угловая


Помогает соединить два бруска отпиленные под углом 45 градусов, до тех пор пока они не склеются.
Лучше иметь 2 комплекта, чтобы склеивать сразу две пары углов, одновременно.


Строительный степлер.
Инструмент для крепления путём прибивания скобами.
Также продается в строительных и художественных магазинах. К нему надо приобрести специальные скрепки.

Все остальные предметы из списка являются достаточно понятными, чтобы давать разъяснения, где их приобрести и как использовать.

Порядок работы.

Для начала мы берем брусок, и при помощи стусла и ножовки отпиливаем угол в 45 градусов, на самом краю бруска.


После поворачиваем брусок, на высоту бруска, тупым углом вниз, острым вверх, и с помощью рулетки и карандаша откладываем нужный размер подрамника.

После этого опять пилим этот брусок под углом 45 градусов.

Самое главное не ошибиться в какую сторону пилить!
Два среза не должны быть параллельны!!!! Важно чтобы они выглядели как усечённая призма. На фотографии видно как выглядит правильный вариант.


Причем большая сторона, это нужный нам размер подрамника.

Первый подрамник, лучше всего сделать квадратным. Чтобы не перепутать стороны еще и при соединении брусков.
Таким способом нам нужно выпилить 4 бруска с правильными сторонами.

Теперь берем ПВА, бруски и тиски.


Если подрамник квадратный, то берем любые два бруска, если прямоугольный, по один длинный и один более короткий.
Мажем два спила, вставляем в струбцину и закрепляем. Выглядит это вот так.


Повторяем тоже самое с другой парой брусков.

Через сутки, если все сделано правильно уголки склеились, мы вынимаем их из струбцины и повторяем почти тоже самое с другой парой уголков, только теперь мы соединим весь подрамник, вместе.


Еще через сутки подрамник должен быть готов.


Я на всякий случай, еще закрепляю все углы скрепками из строительного степлера, но важно!!!

Только на одной стороне, чтобы они не мешали в дальнейшем корректно натянуть холст. То есть закрепляю все 4 угла, но только с одной, в последствии изнаночной стороной подрамника.

Вот так все несложно, ну могут возникнуть проблемы первый раз, но по другому опыт и не приобрести.

Желаю вам вдохновения и творческого успеха.

 Шанько Ирина

Модульный подрамник | Секреты и Нюансы

Здравствуйте уважаемые самоделкины, а также художники и реставраторы.

В этой статье узнаем как сделать модульный подрамник для картины, а в последующих придадим ему древний вид и натянем на него холст.

Назначение и функции модульного подрамника

Фишка модульного подрамника — плавающие угловые соединения, позволяющие при помощи клинышков натягивать холст картины, как барабанную мембрану.

Особенно это актуально на полотнах средних и больших размеров, примерно от 40 х 50 см.

При натягивании холста на подрамник такого размера, и последующей его грунтовки, на холсте после воздействия желатина, появляются неровности.

Вот например холст до грунтовки, после неё и после подтягивания клинышками.

 



 

Волнистость может появиться и после дальнейшей грунтовки акрилом, и позже при слишком темпераментном воздействии кистью или шпателем, в любом случае на модульном подрамнике всегда можно сделать подтяжку холста специальными клинышками, для которых в углах предусмотрены специальные гнёзда.

Как сделать модульный подрамник

Нам предстоит сделать вот такую конструкцию

 


 

Минимальная толщина и ширина бруска, при которой соединение будет надёжным — 20 х 40 мм., причём такие размеры актуальны для рамок с длиной стороны до 50 см.

При размерах более 50 см., нужен уже более мощный брусок. В противном случае угловое соединение не обеспечит необходимой жёсткости при подтяжке клинышками, и планки начнут уводится в сторону подтяжки, образовывая винт по плоскости.

Угол может даже сломаться и вся работа пойдёт насмарку.

Соединение должно быть довольно-таки плотным, т.к. прослабление опять-же позволит планкам изменять положение при натяжке, что будет уводить общую плоскость полотна.

Как видите, требования довольно-таки жёсткие, а это значит, что сделать качественное соединение ручным инструментом будет очень трудно.

Покупать специальное оборудование накладно, проще купить сам подрамник, но вот сделать его на простеньком деревообрабатывающем станке (в народе — циркулярка), вполне возможно, нужно будет только смастерить к нему жёсткую линейку.

Я ещё использовал торцовую пилу, но её может заменить обычное стусло.

Первую рамку будем делать размером 40 х 50 см. из бруска 20 х 45 мм.

Бруски выбираем желательно без, или с маленькими сучками. Крупные сучки совершенно не допустимы, и даже мелкие должны остаться в средней части планки, как можно дальше от торцов, так как именно в районе сучка может получится трещина и даже скол.

 


 

Делаем 4 заготовки точно совпадающие по длине по парам.

 


 

Так как толщина бруска 20 мм., а нам предстоит сделать один паз, один гребень и две выборки, то есть всего 4 элемента, то на каждый элемент придётся по 5 мм.

Чтобы сделать чёткий паз шириной 5 мм. потребуется дисковая пила с шириной реза 4.5 мм. С учётом естественного микробоя, рез получится 5 мм в минусе.

Если есть возможность купить диск требуемой толщины, то нет вопросов. Я же такого не нашёл, поэтому спарил два диска с шириной реза по 2.5 мм. каждый. В результате получились требуемые 4.5 мм.

Выставляем опорную рамку на расстоянии 5 мм. от диска, причём расстояние замеряем с обеих сторон диска от планки до зуба. Вылет диска (высота реза) устанавливается по ширине бруска, в нашем случае 45 мм, после чего делаем одинаковые пропилы со всех торцов заготовок (на картинке заготовки на две рамки).

 


 

Пока оставим паз в таком виде и займёмся косыми выборками.

Чтобы не ошибиться, выложим рамку на ровной плоскости так, чтобы в углах паз совпадал с будущим гребнем, т.е тонкая часть над пазом подходила к толстой части сопредельной планки, и отметим направление углов выборки.

 


 

Затем настраиваем торцовую пилу на глубину реза 5 мм. в минус и отрезаем под углом 45° тонкую часть соединения и делаем пропил в толстой. Угол наклона обеих резов, должен быть встречным.

 



 

В результате все торцы заготовок должны поиметь вот такой вид

Теперь можно вернуться к пазу, пока опорная линейка настроена на 5 мм. от диска и мы уже точно знаем какая поверхность заготовок будет внутренней, с которой будут устанавливаться клинышки.

Если в полученном состоянии подвести заготовки друг к другу так, как они потом будут соединены в рамке, то места в пазу для клинышка нет, значит нужно его сделать, и сделать с уклоном.

 


 

Для этого вводим заготовку пазом на диск до упора, а затем на расстоянии около сантиметра от торца заготовки, ставим стопор.

Теперь можно убрать заготовку, включить станок, и прорезать пазы для клиньев, сначала с одной стороны, потом точно таким же макаром с другой. Пазы при этом получаться скошенными.

Для сравнения и лучшего понимания — одна заготовка с пазом, другая без.

 


 

Осталось сделать последнюю косую выборку и одновременно гребень.

Для этого подводим линейку вплотную к диску и делаем выборки с одной и с другой стороны, подводя заготовку соответственно к противоположным сторонам диска. Остатки подчищаем ножом или стамеской.

 



 

Вот соединение и готово, но это ещё не всё. Есть ещё один нюансик. Художнику очень не понравится, если холст будет касаться рамки, а ведь она шириной 45 мм., значит на лицевой части нужно сделать бортик, который обеспечит зазор между рамкой и холстом.

Чтобы сделать такой бортик, сначала соберём рамку, собираться она должна очень плотно, с усилием, и полюбуемся на четкость стыков и отсутствие, или почти отсутствие каких бы то ни было щелей, а потом отметим лицевую плоскость.

 


 

Снимаем со станка второй диск, а линейку подводим ещё ближе к первому, можно даже так, чтобы он немного, около миллиметра вгрызся в линейку, чтобы смог выбрать миллиметра полтора два, больше не надо, поднимаем стол, чтобы уменьшить вылет диска до 40 мм, и пропускаем все заготовки по лицевой стороне.

 


 

После этого можно собрать рамку, и ещё раз полюбоваться на готовое изделие.

 


 

Небольшой модульный подрамник готов. Подрамник большого размера делается аналогично из более мощных реек.

Если размер подрамника достигает метра, и более, то у него делаются поперечные планки или крестовины.

Раздел Домоводство >>>Подраздел Дом >>>

Как сделать подрамник для картин? Кратное руководство к действию -Статьи

В предыдущих статьях была затронута тема производства обязательного для всех художников товара – мольбертов для рисования и живописи. В том числе мольбертов “Лира” и очень удобных мольбертов “Хлопушка”. В продолжении нашей постоянной рубрики мы расскажем Вам еще об одном немаловажном атрибуте художников – подрамнике.
Что такое подрамник?

Кратко о продукции: производством деревянных подрамников на скобах мы занимаемся вот уже более десяти лет и за это время крепко встали на ноги на рынке товаров для художников (в отличие от наших конкурентов, спектр услуг не ограничивается только подрамником)

Для тех, кто еще не сталкивался и только начинает свое знакомство с миром творчества или оформления, поясню, что такое подрамник. Все мы хоть раз в жизни были в картинной галерее или же видели картины у друзей? Так вот то, на чем закреплен холст (сама картинка) и называется подрамником, то есть прямоугольной формы конструкция, собранная с четырех сторон из размерных плашек (брусочков).

Не стоит думать, что к этой конструкции не предъявляют никаких требований. Галвным требованием является влажность материала ( как правило это 8-10%). Если материал сырой, то итог будет плачевный – холст “поведет”, закрутит и это приведет к провисанию картины и, как следствие, возможному разрыву холста. Особенно важно соблюдать влажность на больших и очень больших размерах!

При выборе подрамника также следует обратить внимание на качество материала. Сучки, обзол, трещины – приведут к быстрому старению. И как итог – картина полностью потеряет свой первозданный вид.

Сборка и комплектация глухих подрамников.

В отличие от модульных, “глухие” подрамники для картин делаются изначально неразборными, что делает их наиболее прочными при натягивании холста. Сборка происходит на станках для изготовления багетных рам с помощью скоб. При добавлении специального клея подрамник приобретает окончательную прочность. Сама технология очень простая и недорогая в использовании: углы режут под 45 градусов, затем жестко собирают на станке и закрепляют скобами со всех четырех сторон. При необходимости для больших размером ставят поперченые рейки (крестовины, перемычки либо одиночные вставки) для бОльшей жесткости конструкции. После этого подрамник полностью готов к натяжке любого холста.

Стоить отметить, что рейку для подрамника мы производим тоже сами и поэтому не зависим от посредников, а это немаловажно при формировании окончательной цены на продукт. Работаем только с сосной.

Как сделать свои собственные подрамники для картины на растянутом холсте

Автор: Dan in Art Tutorials> Painting

Сегодня я собираюсь рассказать вам о процессе, который я использую для создания своих полотен. Как я уже упоминал в предыдущей статье об улучшении композиций, выбор правильного размера и кадрирования для ваших работ чрезвычайно важен.

Быстрое объявление – EmptyEasel создал более быстрый и простой способ для художников иметь свой собственный сайт об искусстве. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и получить собственный простой художественный сайт!

Если вы художник, единственный способ добиться этого – растянуть холст до нужной формы и размера.

Я использую материалы и инструменты, которые каждый может найти в местном хозяйственном магазине, и часто делаю большие холсты за крошечную долю цены, по которой мне пришлось бы купить их уже готовыми.

Внутренний каркас или структура каждого создаваемого мною холста сделана из дерева 1 × 2 с отделкой в ​​четверть круга.

После того, как я определился с размером холста, я вырезал четыре куска 1×2 (по одному для каждой стороны холста) с углом в сорок пять градусов на каждом конце.

Вы можете использовать торцовочную коробку и ручную пилу или электроинструменты – в любом случае подойдет. Самое важное – сделать хорошие, равные пропилы под углом 45 градусов на каждом конце, чтобы древесина подходила друг к другу по углам.

Один проход пилы фактически создает целый угол, как вы можете видеть на картинке слева.

Я использую простой ручной степлер, чтобы скрепить углы вместе, и обычно помещаю по 3 скобы на спереди и сзади стыка.

Благодаря 6 скобам, скрепляющим каждый угол, вся рама становится очень прочной и жесткой.

После скрепления всех четырех углов рамка может выглядеть законченной, но на самом деле это не так.

Видите ли, при растяжении холста важно держать его поднятым над рамой.

Вот почему я также стараюсь вырезать обрезные части на четверть круга, чтобы сделать выступ или край, проходящий по всей внешней границе рамки.

Вы можете вырезать обрезки любым инструментом, которым вы пользовались для обработки других деревянных деталей.

Тем не менее, вы можете предпочесть использовать для них угловую коробку вместо электроинструмента.

Накладки настолько тонкие, что, если вы все-таки используете пилу, закрепите накладку другим куском дерева, чтобы ваши пальцы не были близко к лезвию во время резки.

В отличие от 1×2, один пропил пилой не дает идеального угла из двух обрезных деталей.Всегда будет необходимо отвести одну часть назад и отрезать небольшую часть другой, чтобы получить правильный угол.

Мне нравится класть длинный кусок и отмечать только один раз, где будет мой следующий разрез, а затем повторять этот процесс еще раз для следующей стороны рамы и снова, пока у вас не будут все необходимые обрезки.

Разрезать все части сразу обычно не так хорошо, так как углы, которые нужно разрезать на четверть круга, сложнее, чем на 1х2.

Чтобы создать выступ или край, вам нужно приложить одну плоскую сторону четверти круга к стержням подрамника, а другую плоскую сторону направить наружу.Изогнутый край четверти круга должен быть обращен внутрь к центру рамки.

На картинке слева вы можете увидеть, как должен выглядеть угол, когда все части правильно вырезаны и выровнены.

На этом этапе все, что нужно, – это закрепить четверть-обмотки на месте. Лучший способ сделать это – прибить их к раме гвоздями без головы. Те, которые я использую, поставляются в упаковке с надписью «проволочные стержни», но подойдут и финишные гвозди.

Убедитесь, что вы покупаете гвозди, длина которых не превышает ширину вашей четверти округлой формы и 1 × 2 вместе взятых, и размещайте их вдоль обрезков примерно через каждые 4 дюйма или до тех пор, пока они не встанут на место.

Когда вся рамка готова, пора начинать растягивать холст. Вам понадобится прямоугольный кусок холста размером больше, чем размер ваших подрамников, а также скобяной пистолет, который вы использовали для обработки углов раньше.

На схеме ниже вы можете увидеть правильный метод крепления холста, но я не буду здесь вдаваться в подробности.Вместо этого взгляните на мой урок по растяжке холста.

Это может быть неплохой тренировкой, если вы действительно хотите плотно натянуть холст, но, в конце концов, оно того стоит. Хороший холст должен звучать почти как барабан, когда вы постучите пальцами по его передней части после того, как все будет готово.

Четверть-круглые детали поднимают холст над подрамниками. Если вы когда-либо использовали дешевые холсты, возможно, вы ощущали край деревянных подрамников через холст спереди или даже рисовали рядом с краем, и у вас были разные типы мазков кисти от удара по дереву за ним.

Здесь вся лицевая сторона холста имеет такое же ощущение, от центра до края.

Хотя есть и другие решения для создания холстов, я выбрал именно этот, потому что мне это легко сделать и дешевле покупать все части по отдельности.

Итак, теперь, если у вас когда-нибудь появится желание нарисовать холст такого размера или формы, которого нет в магазине; просто возьмите немного дерева, пилу и немного холста и сделайте свой собственный.

Возможно, вам больше никогда не захочется платить за готовый холст.

(PS, когда вы будете готовы разместить свои картины в Интернете перед потенциальными покупателями, посетите сайты художников Hands Free, новый сервис сайта EmptyEasel для художников, который сделает всю работу за вас и позволит вам вернуться в студию .)

ПОЛУЧИТЬ ЛИСТНИК В СВОЕМ ЯЩИКЕ

Мы будем отправлять вам статьи и руководства сразу после их публикации, чтобы вы не пропустили ни одной публикации! Отпишитесь здесь в любое время.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вас также может заинтересовать пошаговое руководство по рисованию от EE для художников.Нажмите ниже, чтобы узнать больше!

Этот пост может содержать партнерские ссылки.

Как растянуть собственный холст

В наши дни, когда вы можете купить предварительно натянутый, предварительно загрунтованный холст практически любого размера, все еще нет ничего лучше, чем ощущение, что вы делаете это самостоятельно. А для художников, которые много рисуют, это, безусловно, может быть более доступным, если вы покупаете материалы оптом.

Если вы никогда раньше не пробовали, растянуть собственный холст довольно просто, если вы выполните следующие действия.

Вам понадобятся материалы:

  • Холст без грунтовки
  • 2 пары деревянных носилок одинаковой длины (доступны в большинстве магазинов декоративно-прикладного искусства)
  • Пистолет для степлера и множество скоб (я обнаружил, что T50 или аналогичный вариант отлично работают)
  • Ножницы для ткани
  • Клещи для холста (необязательно – доступны в большинстве магазинов для рукоделия)
  • Не показано: Т-образный квадрат или плотницкая площадь (продается в магазинах декоративно-прикладного искусства и хозяйственных магазинах)

Для работы вам также понадобится ровная чистая поверхность.

Примечание. Можно купить предварительно грунтованный холст в рулонах, однако его гораздо труднее растянуть, чем грунтованный холст, к тому же он намного дороже.

Направления:

Шаг 1:

Соберите носилки, убедившись, что они квадратные и плотно прилегают. Используйте квадрат плотника или Т-образный угольник, чтобы выровнять их правильно. Если они слишком тугие, чтобы их можно было собрать только руками, вы можете слегка отшлифовать язычки (не слишком сильно – вы хотите, чтобы они оставались вместе) или прикрепить их к стене и постучать резиновым молотком.

У показанных выше подрамников есть внешние «выступы» с обеих сторон, которые удерживают натянутый холст в подвешенном состоянии от дерева. Некоторые носилки имеют выступ только с одной стороны, поэтому не забывайте собирать их так, чтобы выступ был обращен в одном направлении.

Шаг 2:

Поместите собранную раму подрамника на холст (губой вниз, если у ваших носилок выступ только с одной стороны). Постарайтесь сориентировать края носилок в соответствии с переплетением ткани.Обрежьте холст, оставив достаточно места со всех сторон, чтобы холст мог загнуться через край подрамников и прикрепиться скобами на спине.

Шаг 3:

Сложите холст и поместите первую скобу в центр одной стороны рамы подрамника. Мне нравится располагать скобы под углом к ​​переплетению холста, чтобы они не порвались через переплетение, когда натянутое полотно полностью натянуто.

Примечание: Холст все еще может выглядеть сморщенным, поэтому вы можете сначала погладить его, если захотите, но морщины исчезнут, как только полотно будет растянуто до полного натяжения.

Шаг 4:

Поверните раму подрамника на 180 градусов, туго натяните холст и поместите скобу на противоположную сторону от первой скобки.

Шаг 5:

Сделайте то же самое для боковых сторон, каждый раз поворачивая и туго натягивая полотно.

Шаг 6:

Добавьте скобы с каждой стороны исходной скобы, плотно затягивая их поперек рамки и от самой внутренней скобы.

Шаг 7:

Продолжайте работать от внутренней скобы наружу, вращая по ходу движения, чтобы поддерживать постоянное натяжение со всех сторон, пока скобы не окажутся примерно в 2 дюймах от углов.Ваш холст уже должен быть красивым и натянутым, за исключением углов.

Шаг 8:

Чтобы загнуть углы, сначала отщипните и потяните кусок холста из угла, затем плотно прижмите его к раме под углом 45 градусов.

Затем, удерживая первый сгиб одной рукой, защипните и сложите лишнюю ткань так, чтобы она совпадала с краем рамы, и закрепите ее скобами.

Проделайте то же самое со всеми четырьмя углами, и у вас будет плотно натянутый холст без складок, который отскакивает, когда вы ударяете по нему пальцем.

Если складки остались или натяжение недостаточно велико, возможно, вам придется удалить скобы с помощью отвертки с плоским шлицем (начиная с внешней стороны) и снова сшить скобки. Если вы обнаружите, что у вас слишком много холста, свисающего с краев подрамников, вы можете отрезать его ножницами.

Кроме того, если вы не можете добиться желаемого натяжения холста, просто потянув его пальцами, вы можете использовать плоскогубцы, чтобы плотно прижать холст к раме во время скрепления.К тому же это будет легче для суставов.

Сделайте легкое искусство своими руками с помощью носилок для холста и ткани

  • Магазин
  • Подарить подарок
  • Становиться участником
  • Авторизоваться
  • Начиная
  • Декабрьская коллекция
  • Ремесленная Академия
  • Магазин
  • Подарить подарок
  • Становиться участником
  • Авторизоваться
  • Бумажные цветы
    • Цветы из крепированной бумаги
    • Матовые бумажные цветы
    • Салфетки Цветы
    • Букеты
    • Венки
    • Бумажные Растения
    • Фрукты из крепированной бумаги
    • Глоссарий бумажных цветов

    Представляем наш первый мастер-класс!

    Декабрь Марка участника: Лилии каллы из крепированной бумаги

    Подснежники из креповой бумаги в горшках

    Морозник двойной матовый из бумаги

    Анемоны из матовой бумаги на осень

    ВИДЕО: Мамы из матовой бумаги

    Салфетка Cosmos Flowers

    Тканевая бумага Tropical Hibiscus

    Салфетка Cajun Hibiscus Flower

    Букет невесты из креповой бумаги своими руками

    Видео: как разместить центральное украшение на День благодарения

    Видеоурок: Как составить букет невесты из семейных реликвий из бумажных цветов

    Венок из папоротника из матовой золотой бумаги

    ВИДЕО: Papercut Herb Wreath

    Венок из фетра из омелы

    Подвесная бумага Hoya Obovata Plant

    Дерево-зонтик из матовой бумаги

    Креповая бумага Пеперомия Завод “Изумрудно-красная рябь”

    Январь Марка участника: Крепированная бумага Satsuma Branch

    Видеоурок: желуди из крепированной бумаги

    Крепированная бумага Кумкват Ветви

  • Войлок и волокна
    • Все Ремесла Из Войлока
    • Войлочные Цветы
    • Войлочные игрушки животных
    • Войлочная еда
    • Войлочные и тканевые игрушки
    • Войлочные аксессуары
    • Костюмы
    • Игольное валяние
    • Поделки Из Пряжи
    • Макраме
    • Шитье
    • Кожа

    Войлок лось

    Подарочные пакеты Simple Felt Stocking

    Хризантемы войлочные

    Хризантемы войлочные

    Войлок Южные магнолии

    Войлочные шоколадные цветы Cosmos

    Войлок лось

    Зимний войлочный медведь из войлока

    Felt Woodland Fall Pocket Pals

    Войлочный ремесленный хлеб

    Фетровый яблочный пирог

    Вафли для еды из фетра

    Фетровый яблочный пирог

    Грибы войлочные

    Фетровые лягушки-мешки

    Подарочные пакеты Simple Felt Stocking

    Настенный баннер для кемпинга Starry Night

    Подушки с тропическими листьями в скандинавском стиле

    Бумажный цветок Kentucky Derby Fascinators

    Детский виниловый костюм робота из войлока и железа

    Костюм для домашнего животного из фетра

    Войлочные ламы

    Валяные мини-кактусы

    Войлок Альпака

    Фонарь из обернутой пряжи

    Декор стен из пряжи и ДСП для Хэллоуина

    Искусство стены из пряжи и ДСП

    Макраме детский

    Орнаменты венок из макраме

    Венок из шерсти макраме

    Подарочные пакеты Simple Felt Stocking

    Сумки-тоут для фермерского рынка

    Настенный баннер для кемпинга Starry Night

    Сумка-тоут из плетеной кожи ручной работы

    Кожаный футляр для солнцезащитных очков

    Кожаная петля для ключей DIY

  • Бумага
    • Бумажный Декор
    • Рождественский Декор
    • Сезонный Декор
    • Бумажное Искусство
    • Приглашения и меню
    • Канцелярские товары и открытки
    • Организация и этикетки
    • Подарочная упаковка

    Матовая бумага Золотые ветви гинкго

    ВИДЕО: Papercut Herb Wreath

    Орнамент в виде звезды из хлопкового волокна

    Бумажный ящик для угощений для птиц

    Венок из папоротника из матовой золотой бумаги

    Матовая бумага Noel Luminaries

    Подарок тебе из-под моего дерева

    Бумажные украшения для европейских домов

    Видео: Венок из сушеного апельсина и крепированной бумаги

    Матовая бумага Золотые ветви гинкго

    Видео: Листья хосты из крепированной бумаги

    Papercut Тропический какаду Работа

    Приглашение на День благодарения и меню из бумажных листьев

    Приглашения на вечеринку с русалкой для печати

    Приглашение на детский душ и день рождения в виде лебедя для печати

    Kids Craft Camp: бесплатные праздничные всплывающие открытки

    Поздравительные открытки Papercut

    Карты шнуровки Constellation

    Бесплатные распечатанные страницы журнала и наклейки для планировщика

    Бесплатные праздничные этикетки для печати

    Наклейки на День благодарения

    ВИДЕО: Подарочная упаковка из гладкой ткани

    Академия ремесел: великолепная подарочная упаковка

    Бесплатные этикетки для подарков ко Дню матери

  • каникулы
    • Рождество
    • Канун Нового года
    • День святого Валентина
    • Санкт-ПетербургДень Святого Патрика
    • Пасха
    • День матери
    • День отца
    • Четвертое июля
    • Хэллоуин
    • День Благодарения и осень
    • Другие праздничные проекты

    Подарок тебе из-под моего дерева

    Бумажный ящик для угощений для птиц

    Венок из папоротника из матовой золотой бумаги

    Подарок тебе из-под моего дерева

    Легкие новогодние идеи на 2020 год (обновлено на 2021 год)

    Реквизит для дискотечного шара и фотобумаги из матовой бумаги (обновлено в 2021 году)

    Бумажное печенье с предсказанием валентинки

    Февраль – месяц любви к ремеслу!

    Papercut Русалка Хаггеры

    Оберег на удачу Утюг

    Клеверные растения в горшках из бумаги

    Бумажный трилистник и венок из кизила

    Детские салфетки-раскраски на Пасху

    Бесплатные распечатанные пасхальные этикетки

    Марка участника March: крепированная бумага «Пасхальная лилия»

    Бесплатные этикетки для подарков ко Дню матери

    Открытка Papercut на День матери

    Все о маме: книга для печати ко Дню матери

    DIY День отца Книга Лучший папа

    Открытки ко Дню отца для печати

    Футболки Camping Graphic Iron-On

    Хот-дог из фетра

    4 июля Этикетки для продуктов питания и напитков

    Как устроить элегантный ужин 4 июля

    Раскраска особняк с привидениями бесплатно

    Детский лагерь ремесел: куклы эмоций Хэллоуина

    Пакеты для лакомств Papercut Spiderweb

    Наклейки на День благодарения

    Дизайн SVG на День благодарения для ваших салфеток и стеклянной посуды

    Видео: Венок из сушеного апельсина и крепированной бумаги

    Пакет семян Earth Day Craft

    Сахарная маска с черепом

    6 быстрых и простых поделок ко Дню памяти

  • Свадьба
    • Свадебный Декор
    • Бумажные товары
    • Свадебные сувениры
    • Свадебная вечеринка
    • Свадебные цветы

    Матовая бумага Ветка цветения сливы

Как растянуть шляпу: 5 лучших приемов

Готовы к хорошей растяжке? Когда дело доходит до шляпы, которая идеально сидит, вам может понадобиться немного растяжки. Идеальная посадка зависит от того, какая у вас шляпа и из чего она сделана. Натуральные волокна в головных уборах могут со временем вызвать их усадку, особенно если вам когда-нибудь придется их стирать. Не говоря уже о поте, влажности и погоде – все это способствует синдрому усыхания шляпы. Но это не значит, что если шляпа слишком удобна, вы должны совсем отказаться от нее и купить новую. Следуйте этим нескольким простым методам, и вы сможете растянуть шляпу и изменить ее размер в кратчайшие сроки.

Попробуйте перед покупкой

Первое, что нужно сделать, это выбрать шляпу, которая обеспечит вам комфортное ношение.Если вы выберете ультра-приталенную шляпу или узкую шляпу, это будет только головной болью … в буквальном смысле.

С другой стороны, вам не нужна шляпа настолько большая, что ваша голова парит внутри, и вы постоянно беспокоитесь, что она упадет.

Полезный совет: если вы поместите один палец между головой и крышкой, то знайте, что у вас правильный размер .

Разбей его

Будь то новая бейсболка или старая ковбойская шляпа, простой способ придать форму шляпе – надеть ее, надеть, надеть.Это естественным образом ослабит материал, чтобы он лучше прилегал к вашей голове.

Распылитель и растяжка

Если шляпа не растягивает ее так быстро, как хотелось бы, возможно, пора вынуть фен и распылитель с водой. Следующий метод хорошо работает с различными материалами шляп, включая солому, мягкими тканями, такими как хлопковые шляпы, облегающие бейсболки и классические конструкции из фетра.

Необходимые предметы

  • Бутыль с распылителем воды
  • Фен

Шаги

  1. Наполните распылитель теплой водой (не горячей) и нанесите спринт внутри и снаружи коронки, а также на внутреннюю ленту .Козырёк не нужно мочить, так как он не усаживается. Это особенно важно для винтажных шляп, таких как бейсболки, изготовленные до начала 80-х годов, на которых есть картонные купюры.
  2. Будьте осторожны, не окуните шляпу до такой степени, чтобы она стала мокрой, поскольку это может вызвать нежелательные повреждения или кровотечение красителя.
  3. Включите фен на максимальную мощность. Возьмите шляпу и высушите феном снаружи и изнутри, пока материал практически не высохнет.
  4. Когда шляпа станет чуть влажной, наденьте ее и дайте высохнуть на воздухе.Это поможет этой шляпе растянуться и принять правильную форму вашей головы.

Пар для придания формы

Обработка на пару – популярный метод растягивания шляпы, поскольку это эффективный способ ослабить натуральные волокна. Как и метод распыления воды, обработка паром хорошо подходит для шляп из различных материалов, включая солому, хлопок и шерстяной войлок.

Необходимые предметы

  • Чайник с водой или небольшой горшок с водой
  • Фен

Шаги

  1. Нагрейте чайник или горшок с водой, пока вода не закипит.
  2. Возьмитесь за поля шляпы, чтобы удобно держать ее. Затем наклоните шляпу так, чтобы внутренняя часть находилась на расстоянии около шести дюймов от пара чайника или кастрюли. Подождите одну минуту, чтобы достаточно пара попало и на внутреннюю ленту шляпы.
  3. Снимите шляпу с огня на 30 секунд. Повторите этот процесс не менее четырех раз.
  4. Включите фен на максимальную мощность. Держите шляпу и сушите феном внутри короны, пока материал не высохнет.
  5. Когда она станет слегка влажной, наденьте шляпу и дайте ей высохнуть на воздухе, чтобы она стала нужного размера для вашей головы.

Используйте профессиональные инструменты

Если вы предпочитаете более свободный подход к растягиванию шляпы, подумайте об использовании простых носилок для шляп, таких как Hat-Jack. Это простой инструмент, который можно приобрести в Интернете, а также можно использовать для поддержания размера шляпы, когда она не используется. Подобно носилкам для обуви, регулируемое деревянное устройство действует как домкрат внутри шляпы, увеличивая размер. Вы можете просто вставить приспособление в сухую шляпу и дождаться результатов, но вы можете немного ускорить процесс, предварительно пропарив шляпу.

Бонус: Hat-Jack подходит как для фетровых, так и для соломенных шляп, а также впитывает влагу и сохраняет кожаные повязки от пота.

Необходимые предметы

  • Устройство для растягивания шляпы
  • Чайник или горшок с водой (необязательно)

Шаги

  1. Если вы сначала пропариваете шляпу, выполните шаги 1 и 2 из «Приготовление пара в форме» . ” Если нет, читайте дальше.
  2. Поместите носилки в шляпу и поверните устройство, пока оно не натянется. Убедитесь, что носилки для шляпы расположены напротив (не выше) ленты шляпы, в противном случае он может оставить отпечаток на короне и испортить ее форму.
  3. Оставьте на ночь и примерьте шляпу. Повторите процесс, если необходимо дальнейшее растяжение.
  4. Вы также можете попробовать растянуть шляпу, накинув ее на колено и сильно потянув. Лучше всего это работает с хлопковыми бейсболками.

Играть в мяч

Обычный футбольный мяч не только для игры в мяч, но и для растягивания шляпы. Хотя вы можете легко использовать эту технику с сухой шляпой, вы должны сначала выполнить шаги для разбрызгивания или обработки паром, если вы хотите большего растяжения.

Необходимые предметы

Шаги

  1. Наденьте шляпу на футбольный мяч молодежного размера.
  2. Оставьте на ночь и примерьте шляпу. Повторите процесс, если желаемый размер не получен.
  3. Шляпа должна легко соскользнуть с мяча и, так сказать, отскочить назад.
  4. Примечание. Этот метод помогает получить шляпу большего размера, но он менее точен, чем Hat-Jack, и гораздо труднее предсказать точную величину растяжения.

Если шляпа подходит, носите ее

Теперь, когда вы прошли фактический процесс растягивания шляпы, у вас есть небольшое ноу-хау, как правильно подобрать ее. Имейте в виду, что каждый подход может потребовать нескольких обходов, но они будут работать. Шляпа всегда должна быть удобной, но никогда не стесняющей. Как только вы выясните, какой метод растяжения шляпы лучше всего подходит для вас, приготовьтесь наслаждаться идеальным размером и никогда больше не надевать шляпу-зажим.

Установка подрамника ящика | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Я работал над таблицей ввода вишни и клена с высоты птичьего полета для октябрьского выпуска журнала « Popular Woodworking Magazine » за октябрь 2012 г. . Это всего лишь один вырез в форме ласточкина хвоста на конце носилок, который входит в верхнюю часть ноги.Я не знал, как это сделать, но, что еще хуже, носилки обычно оборачиваются и вокруг ноги. Это выглядит устрашающе, но как только вы усвоите несколько быстрых приемов, это будет простой и очень щадящий сустав. Это также задача, с которой вы сталкиваетесь практически на любом столе с ящиком, будь то простой столик Shaker, предмет искусства и ремесла с одним ящиком или любой другой стиль, от старинного до современного.

Начните с обрезания хвостов на концах носилок. Поместите носилки на верхнюю часть ног, затем отметьте нижнюю сторону носилок, чтобы вы могли определить, где они обертываются вокруг ноги.Переверните носилки и отметьте положение хвоста.

Используйте ручную пилу, чтобы разрезать линии ласточкина хвоста, но не зацикливайтесь на идеальных углах – просто старайтесь, чтобы стороны разрезов оставались квадратными сверху вниз. Затем вырежьте квадратную линию, по которой носилки обвивают ногу. Можно измельчить отходы зубилом. Затем либо вырежьте, либо вырежьте фальц 1/8 дюйма на нижней стороне каждого хвоста, полностью до основания.

Верните носилки в исходное положение, опираясь пазом на верхнюю часть ног.Затем ножом линию на лапках прямо от хвоста. Сняв подрамник, я люблю обводить карандашом линии, на которые нанесен нож, чтобы их было легче увидеть.

Вы можете распилить линии разметки на ножках ножовкой, а затем вырезать все отходы, но я считаю, что проще использовать прямую коронку 1/8 дюйма для удаления основной массы отходов. Просто убедитесь, что вы установили битовую глубину, соответствующую глубине хвоста.
Маршрутизация, а не измельчение отходов, гарантирует стабильный рез с плоским дном.Если вы работаете с маршрутизатором медленно, вы можете очень близко подойти к линиям разметки.

Некоторые люди не решаются так разбить руки от руки, но вы обнаружите, что это намного легче контролировать, чем вы можете себе представить, особенно с такими маленькими элементами. Просто сделайте разрез медленно и убедитесь, что вы расположились так, чтобы четко видеть биту. Если вам не нравится фрезерование от руки, потренируйтесь несколько минут на куске лома. Вы будете удивлены, насколько это просто, а изучение этого сэкономит вам массу времени для выполнения множества других задач, особенно когда придет время установить петли и оборудование.

После того, как вы проложили трассу как можно ближе к линии пореза, насколько вам удобно, вырежьте оставшиеся отходы. Наличие прочно установленной базовой линии облегчает задачу.

Проверить посадку хвоста в прорези на ноге. Если необходимо произвести регулировку, сделайте ее стамеской и только в пазе «ласточкин хвост». Делайте это медленно и часто проверяйте соответствие. Этот метод работает независимо от того, как вы решите построить ящик. «Четыре хороших способа сборки ящиков» дает вам множество вариантов изготовления ящиков.

После установки носилки прочно связывают ноги вместе. В столе, который я только что построил, передняя часть ложного ящика упирается в край подрамника. И помните, что соединение должно быть прочным – его легко снять просто из-за того, что соединение типа «ласточкин хвост» сконструировано. Но если здесь или там есть щель или края порезаны, не волнуйтесь: работа все равно покрывается столешницей.

– Мэтью Тиг


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как сделать изображение с высоким разрешением

Использование файлов изображений меньшего размера для блогов и вложений электронной почты – разумная идея, но не для всей вашей работы потребуется такое низкое разрешение. Если вы художник-график или печатаете большие фотографии для галереи, вам нужно максимально возможное разрешение. Однако у вас может не быть возможности редактировать файлы высокого качества, поэтому вам придется работать с тем, что у вас есть.Изучение того, как сделать снимок с высоким разрешением , является ценным навыком при работе над проектами профессиональной фотографии. Современное программное обеспечение для редактирования позволяет до определенной степени повысить разрешение без ущерба для качества изображения. Ниже мы описали , как сделать изображение с высоким разрешением с помощью Adobe Photoshop.


Нужны изображения для вашего проекта? Вам может помочь впечатляющая коллекция Shutterstock из более чем 70 миллионов изображений! Посмотрите, что может предложить наша библиотека.


Повышение разрешения
Сначала откройте желаемое изображение в Photoshop. Убедитесь, что панель «Размер изображения» видна, нажав «Shift + Ctrl + I». Это позволит вам настроить множество параметров.

Затем убедитесь, что флажок «Resample Image» отмечен перед настройкой разрешения. Рекомендуем изменить его на 300 пикселей на дюйм; если вы подниметесь намного выше, изображение станет хуже.

Каждый раз, когда вы меняете разрешение, размеры в пикселях будут соответственно изменяться, но фактическая ширина и высота вашего изображения останутся прежними.Фактически, общее количество пикселей может существенно увеличиться, и это увеличит размер файла изображения.

Если вас устраивают новые настройки разрешения, нажмите «ОК», чтобы применить их. Теперь ваше окно изображения должно выглядеть заметно больше. Чтобы Photoshop достиг этого, программа анализирует, где добавить новые пиксели, чтобы обеспечить более высокое разрешение. Однако это предположение может привести к увеличению пикселизации.

Другие возможности для улучшения детализации изображения
Цветовой режим Photoshop Lab предлагает еще один способ повысить детализацию изображения.Чтобы включить его, перейдите на вкладку «Изображение», нажмите «Режим» и выберите «Цвет лаборатории». При использовании этого метода важно, чтобы у вас также была открыта панель каналов; вы можете включить его, открыв вкладку «Окно» и нажав «Каналы».

В режиме Lab Color должно быть видно четыре канала. Нам нужен только канал «Легкость», поэтому отключите другие каналы, щелкнув их значки с глазами.

Далее мы собираемся повысить резкость канала «Lightness» с помощью фильтра Smart Sharpen.Найдите вкладку «Фильтр» и нажмите «Умная резкость», чтобы открыть диалоговое окно фильтра.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх