Косилка бензиновая самоходная: Самоходные газонокосилки – бензиновые и электрические: цены, отзывы, производители, каталог моделей – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Если уровень масла высокий – вы только что купили газонокосилку или проявили небрежность при заливке в последний раз – слейте достаточно масла, чтобы снова снизить уровень до полная оценка.Слишком много масла также может вызвать проблемы – разбрызгивание масла из различных отверстий или попадание в другие места, где это не должно походить на камеру сгорания.

Если вы обнаружите, что уровень масла выше полной отметки или выше, чем был раньше, газ может просачиваться в масло из-за залитого карбюратора – забитый впускной патрубок игла или плохой поплавок. Если это так, необходимо заменить масло. как только будет установлена ​​основная причина утечки. (Это только вероятно с карбюраторами поплавкового типа, такими как те, которые используются в двигателях Tecumseh, используемых в разнообразное оборудование моделей Sears / Craftsman.

Если уровень масла очень низкий и вы выполняли регулярное техническое обслуживание, может быть утечка или ваш двигатель может нуждаться в ремонте кольца. Избыточное масло под дека – на валу или переходнике лезвия – будет указывать на плохой подшипник или масло тюлень. Заметный синий дым во время работы указывает на чрезмерное количество масла. попадает по кольцам в камеру сгорания.

Типичная емкость масла составляет чуть более 1/2 литра (обычно около 1–1 / 4 пинты).

О моторном масле

Емкость типичного небольшого двигателя составляет чуть более 1/2 кварты. Это будет вероятно, обойдется вам примерно в 50 центов – очень выгодное вложение!

Однако некоторые люди действительно используют синтетическое масло. Я помню, это сработало ну и на моем велосипеде :-):

(От: Дэниела Поупа ([email protected]).)

Синтетическое моторное масло в картере и масло Marvel в газе – единственное путь идти!

У меня есть косилка тракторного типа MTD за 1900 долларов с двигателем B&S (L-образная головка с двумя головками).Оно имеет более 800 часов и 9 лет на нем, и я имею в виду тяжелые часы (бахая трава и жаркая Погода). В двигателе не используется ни капли масла (меняют каждые 30 часов) и компрессия такая же, как у новой. Эти другие парни могут там Необычные косилки за 5000 долларов. Я использую эти деньги, чтобы купить грузовик.

Замена масла

Поскольку обычно нет масляного фильтра, все мелкие частицы, металлические частицы и другие нежелательные вещества продолжают циркулировать с маслом, чтобы найти свой путь между прецизионными деталями двигателя.

Для небольших двигателей интервал замены масла обычно устанавливается равным около 25 часов использования. Более частая замена масла может быть желательна, если оборудование эксплуатируется в очень запыленной среде.

Типичный сезон кошения для участка небольшого размера составляет около этого количества время, так что замена масла один раз в сезон, вероятно, удовлетворительна. Я рекомендую это нужно делать в конце сезона, чтобы старое загрязненное масло не садится в картер в зимние месяцы и вы не (удобно) забудьте сделать это в начале следующего сезона, когда вы жаждут добраться до этой беспорядочной лужайки.

Замена масла – это не проблема

• Вам понадобится воронка, невысокая широкая емкость или поддон для отработанного масла, и емкость типа пластикового молочника для временного хранения использованных масло для утилизации.
• Расстелите землю достаточным количеством газет для сбора капель.
• Запустите газонокосилку примерно на 2–3 минуты, чтобы масло могло циркулировать. и разогрейте, чтобы он был менее вязким и легче растекался.Стоп косилку и снимите провод свечи зажигания.
• Если топливный бак заполнен менее чем на 1/3, то вы, вероятно, не есть проблемы, иначе придется слить немного газа или удалить топливный бак, чтобы газ не выливался из сапуна в крышке.
• Если есть пробка для слива масла, вы можете использовать ее для слива масла. Тем не мение, обычно удобнее просто повернуть косилку набок, карбюратор стороной вверх. Обычно это приемлемо в течение короткого времени, которое будет участвует.Немедленно проверьте, нет ли утечки масла – если она есть, мы нужно избегать слишком сильного опрокидывания косилки – ищите сливную пробку.
• Протрите крышку маслозаливной горловины чистой тканью или бумажным полотенцем, чтобы удалите скопившуюся грязь и сажу. Масло наполнитель будет либо на дне двигателя, либо рядом с ним, либо на верх кожуха (тип Eager 1). Если внизу нет, к нему будет прикреплен щуп.
• Поместите дренажный поддон с широким горлом под крышку маслозаливной горловины и снимите кепка.Масло потечет в кастрюлю. Пусть будет продолжаться, пока не начнет капать останавливается – минут 10 или около того.
• Установите косилку вертикально на ровной поверхности. Вытрите все капли с двигателя. и застелите чистой тряпкой или бумажным полотенцем.
• Используйте масло, рекомендованное для вашего двигателя. SAE30 обычно указывается производитель двигателя, но обычно они указывают, что 10W-30 или 10W-40 (Рейтинг SG) являются приемлемыми заменителями. Эти «многовесовые» масла широко доступный и недорогой.Типичный небольшой объем моторного масла составляет чуть более 1/2 литра. Начните с малого и постепенно добавляйте масло до уровня чуть ниже полностью на щупе или в верхней части маслозаливного отверстия, если нет щуп. Не перелей. Дайте ему время для относительно вязкого масла чтобы попасть в картер. Опрокидывать косилку вперед и назад немного поможет этому процессу.
• Заменить крышку заливной горловины. Удалите лишние капли.
• Заменить провод свечи зажигания. Затем завести и запустить двигатель на пару минут.Подождите несколько минут, затем еще раз проверьте уровень. Сверху, если необходимо.
• Перелейте отработанное масло из дренажного поддона в емкость для хранения и утилизируйте его экологически безопасным способом.

Заточка лезвия

Сначала слейте газ или снимите бензобак. Если ты будешь подавать сталь, вы получите искры. Искры – не самое лучшее, что есть в бензине пар. Достаточно сказано. Отсоедините провод свечи зажигания и надежно закрепите его. от свечи зажигания или полностью снимите свечу зажигания. Поверните косилку на его стороне.

ВНИМАНИЕ: Немедленно проверьте на утечку масла маслозаливную трубку или другое место. Если они есть, вам нужно будет поработать с косилкой, подпираемой на 45 см. градусов или около того.Или используйте это как повод для замены масла и слейте масло (даже если двигатель холодный, большая часть масла вытечет, но это займет немного больше времени). Только не забудьте залить в картер свежее масло после завершения работы с лезвием!

Убедитесь, что лезвие не погнуто. Найдите ориентир на одной стороне и отметьте высоту кончика лезвия в этом месте. Поверните лезвие 180 градусов и проверьте высоту противоположного конца лезвия. Должен не будет существенной разницы – скажем, не более 1/8 дюйма или около того.Если больше, погнут лезвие или погнут коленвал. Либо потребуется дальнейшее исследование, поскольку работа косилки в таких условиях, вероятно, приведет к при чрезмерной вибрации и может быть опасным.

Если все в порядке, осмотрите лезвие:

Незначительные вмятины и вмятины можно удалить напильником, пока лезвие еще установил на косилку. Если вы не столкнулись с бордюром, это наверное, все, что нужно время от времени. Удаление этого маленького количество металла также не разбалансирует лезвие, о чем можно будет беспокоиться.См. Раздел: Удаление лезвия ненасильственным способом, если он должен сниматься с косилки.

Если повреждение серьезное, подумайте о полной замене лезвия – они не такие уж и дорогие (обычно менее 10 долларов). В противном случае вы можете использовать напильником, настольным шлифовальным кругом или шлифовальным кругом, установленным в электрическом дрель (для этого есть специальные насадки).

Поскольку вращающееся лезвие также способствует правильному воздушному потоку, вы делаете не хочу расстраивать форму. Заточить так, чтобы оригинальное лезвие угол сохраняется.Он не должен быть острым как бритва (и не хочет этого). 1/64 дюйма край в порядке. Все, что тоньше, быстро потускнеет из-за маленьких кусочков камня. и грязь в любом случае. Безопасность здесь не главное – если какая-то часть ваша анатомия соприкасается с вращающимся лезвием, у вас ** ** будут проблемы, нет независимо от того, насколько тупым или острым может быть лезвие!

Попытайтесь удалить примерно равное количество металла с обоих концов и в примерно одинаковых областях, если это возможно. Если есть несколько крупных зазубрин, не обязательно удалять их полностью – ваш газон (и соседи) никогда не знаешь разницы.

Проверьте баланс, поместив лезвие в центральное отверстие на карандаш или другой стержень – вам не нужен модный балансир для лезвий, но можно использовать его если хочешь. Если он наклоняется в ту или иную сторону, удалите больше материала с тяжелая сторона понемногу.

Замените лезвие вместе со всем его монтажным оборудованием. Убедитесь, что вы получили все части находятся в тех же отношениях, что и изначально. Лезвие должно заостренные края должны быть направлены вниз. Не забудьте установить ключ, если он отдельный, и НЕ заменяйте твердый стальной ключ на мягкий металлический тот, который следует использовать.См. Раздел: Почему мягкий необходимо использовать металлические ключи. Если появляется блокирующий ключ или ключ адаптера лезвия поврежден каким-либо образом, замените его.

Удаление лезвия без насилия

В любом случае: отсоедините провод свечи зажигания и надежно закрепите его подальше от клемму свечи зажигания (минимум несколько дюймов) или снимите свечу зажигания полностью для предотвращения случайного запуска.

Если гайка, удерживающая лезвие, плотно затянута, используйте деревянный брусок. чтобы лезвие не вращалось. Используйте торцевой ключ хорошего качества или накидной гаечный ключ нужного размера. Разводной или даже рожковый ключ может быть недостаточно и приведет к повреждению гайки и будет иметь тенденцию соскользнуть, возможно, совсем жестоко. Гайка обычно откручивается против часовой стрелки. Тем не мение, сначала проверьте это! Тщательный осмотр резьбы на конце коленчатый вал покажет направление. Или определите направление вращение, которое предназначено для затягивания, а не ослабления лезвия.Наиболее, если не все, косилки с одним ножом вращают ножи по часовой стрелке, если смотреть со стороны выше которого будет использоваться обычная гайка с правой резьбой.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что если ключ соскользнет, ​​ваша плоть не коснется лезвие или другой острый листовой металл – обильное использование тряпок или газет является хорошая идея. Расположите свое положение и косилку так, чтобы вы * тянули * к Вы – это более стабильная управляемая установка.

Обратите особое внимание на расположение лезвия и связанного с ним оборудования. так что вы можете заменить все как следует.Если ключ (Woodruff) был поврежден или срезанный замените * только * на аналогичную * мягкую * клавишу. Иначе ты будешь замена двигателя в следующий раз при незначительном происшествии. Затяните гайку лезвия с рекомендованным крутящим моментом. Если он слишком ослаблен, ключ может срезать довольно быстро после нормального запуска и остановки, поскольку лезвие удары взад и вперед.

Процедуры замены ножей на косилках и тракторах в целом существенно отличается от мотокосилок. По крайней мере, вероятно, невозможно (или, по крайней мере, легко или желательно) превратить их на их стороне.Некоторые могут потребовать снятия колоды, или возможно работать снизу (с соответствующими мерами предосторожности и страхованием от несчастных случаев). Обратитесь к руководству по эксплуатации.

(От: Аспирант школы тяжелых ударов.)

“Я бы хотел прочитать это несколько лет назад. Я использовал гаечный ключ, и он “прогнулся” от болта. Излишне говорить, что моя следующая неделя была не очень веселой с 10 петлями в руке “.

Нанесите немного проникающего масла (например, жидкий гаечный ключ или WD40) на гайку и резьбы, если есть признаки ржавчины или коррозии.Позвольте ему впитаться в течение нескольких минут, прежде чем пытаться удалить гайку.

Вы победите. Молоток или другие более жестокие удары не должны быть нужным.

Когда гайка ослабнет, отвинтите ее до конца вручную и снимите любые шайбы или монтажную пластину и отметьте их точное положение и ориентацию. Лезвие и адаптер должны легко сниматься. Некоторое проникающее масло (например, WD40) может помочь, если его трудно удалить.

Если адаптер / лезвие не отрывается после снятия гайки или болта, это может монтироваться с использованием конуса, как маховик.Это несколько необычно для газонокосилка, но может присутствовать на более крупной машине, такой как газон трактор. В этой ситуации лучше всего подходит съемник колес, но сначала посмотрите, не заклеился ли он или не заржавел ли он на месте – попробуйте WD40.

Осмотрите ключ или фиксатор на предмет повреждений. Ты можешь иметь:

• Переходник для лезвия прямоугольной формы с приваренным кольцом из мягкого металла с выступом торчащий в паз коленчатого вала.
• Адаптер лезвия, фиксирующийся на коленчатом валу прямоугольным или D-образным (Вудрафф) мягкий металлический ключ.

Если язычок адаптера сломан или ключ порезан или поврежден, то замена всего адаптера лезвия или только ключа (в зависимости от вашего конструкция газонокосилки) потребуется при повторной сборке. А пока, если ты будешь заточив лезвие, замените все оборудование на правильные позиции (кроме лезвия) и вручную затяните гайку, чтобы ничего не потерять.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте твердый стальной ключ вместо рекомендованного лезвия. заблокируйте ключ, так как вы потеряете защиту, которую обеспечивает мягкий металл, и следующий инцидент может оказаться последним… См. Раздел: Почему должны использоваться клавиши из мягкого металла.

После переточки лезвия или получения замены соберите его. в обратном порядке, а затем затяните гайку до нужного момента.

(От: Гиб Гаана ([email protected]).)

Другой способ, чтобы удалить упорное лезвие, чтобы принять его в дружный гараж или шиномонтажный станок и поставьте на него ударный гаечный ключ. Спасает суставы, вспыльчивости и т. д. Просто не кладите лезвие обратно без нанесения масла или противозадирный состав и, конечно же, не используйте гайковерт!

Регулировка карбюратора

Для регулируемых типов лучше обращаться к руководству по эксплуатации двигателя. Однако здесь это общая процедура. Некоторые из конкретных чисел могут отличаться для вашего двигатель, однако.

В любом случае, прежде чем выполнять какие-либо регулировки, убедитесь, что ваш воздушный фильтр на месте, и чистая (или новая). Заполните топливный бак примерно наполовину свежим бензин.

Типичный карбюратор имеет три регулировки:

• Основная смесь – поплавковые карбюраторы Bottom of Craftsman (Tecumseh).
• Смесь холостого хода – Боковая часть корпуса поплавковых карбюраторов Craftsman (Tecumseh).
• Скорость холостого хода – Устанавливает расслабленное положение дроссельной заслонки.

Вначале осторожно и осторожно поверните два регулятора смеси, пока они просто садись.

Примечание. «В» означает по часовой стрелке (как вы бы затягивали обычный винт) и «out» означает против часовой стрелки (как если бы вы открутили обычный винт).

ВНИМАНИЕ: не заставляйте их – вы ничего не пытаетесь затянуть – как вы повредит иглы и седла, что потребует замены иглы или карбюратор целиком. Затем отвинтите их на 1-1 / 2 оборота. Установить винт холостого хода на 1–2 оборота дальше того места, где он касается дроссельной заслонки. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего двигателя за конкретными рекомендациями! Эти настройки должен позволить двигателю запускаться и работать, хотя, возможно, не совсем гладко или с большим энтузиазмом.

• Запустите двигатель и дайте ему достичь нормальной рабочей температуры – a пара минут. После запуска убедитесь, что дроссель отключен и работает стабильно. Это также поможет смыть старый испорченный бензин из карбюратор!
• При установке регулятора дроссельной заслонки двигателя на максимальные рекомендуемые обороты, очень медленно поверните винт основной смеси против часовой стрелки (ослабьте), пока скорость начинает падать из-за слишком богатой смеси. Затем поверните винт очень медленно по часовой стрелке (затягивать), пока двигатель не начнет отключаться.Очень медленно означает долю оборота за раз – затем подождите несколько секунд, чтобы корректировка, чтобы иметь эффект. Обратите внимание на количество витков между этими два положения и установите винт посередине этого диапазона.
• Повторите эту процедуру с рычагом управления дроссельной заслонкой двигателя, установленным на холостой ход. или положение низкой скорости, но с использованием винта смеси холостого хода.
• Если есть регулировка высоких оборотов – возможно, на ручке дроссельной заслонки сам или кронштейн управления дроссельной заслонкой, лучше всего установить его с помощью тахометр.Однако можно сделать очень хорошую работу, сравнивая скорость на слух для двигателя идентичного типа, который настроен правильно. Видеть раздел: Установка оборотов двигателя.

  ВНИМАНИЕ: если сомневаетесь, установите низкий уровень. Лучше закончить неуклюже газон, чем травмы или взорванный двигатель! Обратите внимание, что на слух, 2-тактный всегда будет звучать быстрее, чем 4-тактные двигатели, при той же мощности скорость, потому что у них вдвое больше взрывов на оборот коленвал!

• Установите регулировку холостого хода достаточно высоко, чтобы двигатель работал на холостом ходу. плавно и не собирается вырезать.Тахометр можно использовать для установки он соответствует спецификациям, но нет никакого риска, просто настраивает его на холостой ход плавно.
• Проверить двигатель под нагрузкой. Он должен немедленно отреагировать на получение груза. Двигатель, который умирает, настроен слишком бедным. Двигатель, который работает примерно при прием груза установлен слишком богатым. Сделайте небольшую корректировку (например, 1/8 поверните) и проверьте снова.

Примечания к настройке Briggs & Stratton

(От: ([email protected]).)

Когда воздушный фильтр пропитается, его необходимо отжать. Я обычно помещаю их в бумажное полотенце и отожмите. Затем, возможно, второе бумажное полотенце. Без масла при осторожном сжатии из фильтра должна капать. B & S Чилтена В разделе двигателя сказано просто выжать из фильтра лишнее масло – ни слова о бумажное полотенце и т. д.

При регулировке карбюратора Чилтен говорит, что примерно 1-1 / 2 оборота, но 2 оборота – мои стандарт.

Сначала заводлю двигатель – прогреваю до общей рабочей температуры.Нет применен дроссель, установлен воздухоочиститель. Отрегулируйте главный жиклер, если можете работать с номинальной скоростью – желательно под нагрузкой (повернуть на наклонную стойку, к богатому шипу, а затем обратно примерно на 1/2 между этими крайностями). Затем отрегулируйте холостой ход, на холостом ходу – без нагрузки – используя ту же операцию, что и Основная струя. Затем вы можете вернуться и повторить / уточнить процесс второй раз. так как регулировка холостого хода может немного повлиять на основную.

В частности, для модели 92000 (типично, но для конкретной модели двигателя для точных спецификаций), из второго издания Чилтена, “Ремонт и настройка Руководство для малых двигателей »(преемник [2]):

• Тип штекера: 1.5 “/ 2,0”
  • Чемпион CJ-8 / J-8
  • Автолит А-7NX / А-71
  • A.C. CS-45 / GC-46).
• Зазор свечи: 0,030 дюйма
• Межосевой зазор 0,020 дюйма
• Воздушный зазор якоря:
  • 2-ножка 0,006–0,010 дюйма
  • 3-стержневой 0,012–0,016 дюйма

Установка оборотов двигателя

• Используйте тахометр, предназначенный для небольших двигателей. Если вы делаете много мелких работы двигателя, это может быть выгодным вложением. Для большинства из нас это было бы пылиться.
• Используйте тахометр, предназначенный для автомобильных двигателей. Возможно, у вас уже есть один из них, если вы делаете свои собственные настройки. Конечно, верно, это вышло из моды примерно в то же время, что и контроль выбросов! ОК, может твой отец сделал свое собственные настройки :-).

  Поскольку свеча зажигания автомобильного двигателя загорается при каждом втором обороте коленчатый вал, а не каждый оборот, как в большинстве одиночных цилиндров 2-х и 4-х тактные двигатели, вероятно, потребуется умножить показания в 2 раза. (Даже если каждый второй оборот для 4-тактного двигателя, система зажигания обычно активна на каждую революцию. Однако из этого правила есть несколько исключений.)

• Если у вас есть электронное испытательное оборудование, такое как почти любой осциллограф или частотомера, его вход просто соединить с искрой подключить провод на его изоляцию (не к самой вилке!).Тогда скорость будет равна частоте пульса для большинства одноцилиндровых 2-тактных и 4-тактных двигатели.
• Сравните его на слух с другим двигателем того же типа (2-тактный или 4-тактный) который установлен правильно (т.е. вы не испортили его!). Это на самом деле замечательно точный способ установки скорости.

Для оборудования, где вал с известным передаточным отношением частоты вращения коленчатого вала двигателя имеется (т.е. коробка отбора мощности или подстроечная головка), оптический стробоскоп в той или иной форме.Вам просто нужно будет покрасить или приклеить немного полоски на вращающейся части для освещения стробоскопом:

• Люминесцентная лампа с магнитным балластом (не электронным балласт) мерцает с частотой 120 Гц (в США 100 Гц в странах с частотой 50 Гц мощность) и может быть все что вам нужно для точной установки скорости.

Например, для чего-то вроде триммера струны с прямым соединением концентратор, стробоскопы с 2, 3 и 4 радиальными линиями станут неподвижными при флуоресцентном освещении на 3600, 2400 и 1800 об / мин соответственно.

Тут может быть двусмысленность, но если вы уже находитесь в парке для мячей, такого рода подход может быть всем, что вам нужно.

• Используйте стробоскоп, откалиброванный в об / мин или Гц. Вы можете одолжите один из школьной лаборатории физики или дискотеки!

(От: Филиппа Хабиба ([email protected]).)

Сходите в магазин для хобби, где продаются радиоуправляемые самолеты. Опусти 30 долларов или так и получился оптический тач. Нарисуйте 2 полоски на ступице (коленчатого вала) вашего оборудование для имитации пропеллера, и готово.

(От: Дж. Мэтью Гуд ([email protected]).)

Тахометр на триммере не нужен. Двухтактные двигатели размером и диапазон мощности триммеров не может превышать скорость, поскольку у них нет мощности с установленной линейной головкой. Просто установите карбюратор так, чтобы он работал «два-четыре». при полностью открытой дроссельной заслонке, и все должно быть готово. Если это нужно было отрегулировать с тахометром на нем был бы какой то губернатор.

(Источник: Mowerman (mowerman2687 @ my-dejanews.com).)

Двигатели B&S имеют пружину в регуляторе. Вы хотите изменить натяжение пружины для изменения скорости. (Это в основном верно для большинства другие небольшие двигатели, но детали будут отличаться.) Пружина прикреплен к металлическому стержню (планке) в рычажном механизме перед двигателем, это изготовлен из металлического олова, поэтому вы можете легко гнуть этот туннель. Чтобы снизить скорость вас хотите уменьшить натяжение пружины. Вы можете сделать это, пока двигатель работает на максимальной скорости, но было бы безопаснее выполнять изгиб во время косилки не работает.Нажимая на дун, вы плавно уменьшаете максимальную скорость, так как не нужно много времени, чтобы изменить эту скорость. Часто этот тунец попадает в во время стрижки кустов или другого выступающего материала и “эй, престо” ваш двигатель работает только на холостом ходу. Это проблема дизайна, которую следует решить. работаю, но мне нравятся двигатели B&S за их простоту и легкость в использовании. поддержание.

Регулировка карбюратора на двухтактном двигателе

(От: [email protected]).

Я бы начал с того, что они оба отступили из закрытого положения на 2 оборота для начала. Один должен быть холостым, а другой – высоким. скорость. Провернуть мотор, прогреть. Возможно, вам придется возиться с дроссель и / или дроссель, пока он не нагреется. Затем медленно включите низкую скорость струю до тех пор, пока она не начнет умирать, затем поверните ее еще на 1/4 – 1/2 оборота. потом держите дроссельную заслонку широко открытой и медленно увеличивайте скорость, пока действительно начинает сглаживаться и набирать обороты, и начинает кричать, а затем обратно до тех пор, пока он не начнет работать резко или замедлиться, а затем снова включите его, чтобы на полпути между этими двумя позициями.Продолжайте играть с иглой с низкой скоростью пока вы не получите быстрый немедленный отклик от дроссельной заслонки и хороший холостой ход с регулировка холостого хода. Затем поиграйте с высокоскоростной иглой, но всегда возвращайте ее назад. от настройки примерно на 1/4 оборота, откуда самый гладкий. Эта настройка заднего хода позволит увеличить количество топлива под нагрузки, и не позволяйте вашему 2-тактному двигателю работать слишком бедной. Положите на него груз и просто меняйте настройки по чуть-чуть. Если ты в мяч, припаркуйся. в любом случае не потребуется много настроек, чтобы изменить ситуацию.Лучше для богатых сторона, чем наклонная сторона. Также убедитесь, что ваша нефть / газ смешаны правильно. соотношение. 99% двухтактных двигателей настроены одинаково, независимо от марки. находятся. Большинство запускается и работает с двумя открытыми винтами вначале. Просто не выключайте высокую скорость больше, чем необходимо, независимо от того, насколько хорошо он бежит.

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Таблица мгновенного поиска и устранения неисправностей – наиболее распространенные проблемы и возможные причины

Хотя эта таблица перечисляет множество проблем, она не охватывает все, что может пойти не так. Однако это может быть отправной точкой для ваших размышлений в правильное направление. Даже если не указан здесь, ваша конкретная проблема может по-прежнему рассматриваются в другом месте этого документа.

(Части из следующего: Chilten, Small Engine Repair 2-12 HP, (1).)

• Проблема: Двигатель не запускается или запускается с трудом.
  Возможные причины:
  1. Топливный бак пуст или запорный клапан закрыт, или топливопровод или Забито вентиляционное отверстие крышки топливного бака.
  2. В топливе есть вода.
  3. Карбюратор перегружен.
  4. Карбюратор неправильно отрегулирован или требует ремонта.
  5. Неисправна система зажигания или ее проводка или выключатель зажигания выключен, или отсрочка времени (например,г., сломанная шпонка маховика).
  6. Мертвец или другой выключатель разомкнут или неисправен.
  7. Свеча зажигания загрязнена, имеет неправильный зазор или повреждена.
  8. Слабая компрессия двигателя.
  9. Оператору необходимо прочитать руководство пользователя. 🙂
• Проблема: Двигатель легко запускается, но через несколько секунд умирает.
  Возможные причины:
  1. Топливный бак пуст или запорный клапан закрыт, или топливопровод или Забито вентиляционное отверстие крышки топливного бака.
  2. Карбюратор перегружен.
  3. Карбюратор неправильно отрегулирован или требует ремонта.
• Проблема: Двигатель работает неравномерно, неравномерно или работает на холостом ходу.
  Возможные причины:
  1. Карбюратор загрязнен.
  2. Утечка воздуха в карбюраторе или впускном коллекторе (например, плохой Кольцо уплотнительное, прокладка, грунтовка).
  3. Карбюратор неправильно отрегулирован или требует ремонта.
• Проблема: двигатель не работает под нагрузкой.
  Возможные причины:
  1. Свеча зажигания загрязнена, имеет неправильный зазор или повреждена.
  2. В точках прерывателя есть ямки или неправильные зазоры, рычаг прерывателя вялый, либо конденсатор плохой.
  3. Карбюратор нуждается в регулировке или обслуживании.
  4. Топливопровод, топливный фильтр или вентиляционное отверстие крышки топливного бака забиты, или топливо запорный клапан частично закрыт.
  5. Клапаны неправильно отрегулированы или пружины клапана ослаблены.
  6. Выхлопные отверстия заблокированы (2-тактный).
• Проблема: стук двигателя.
  Возможные причины:
  1. Магнито не рассчитано должным образом.
  2. Карбюратор настроен слишком бедной.
  3. Двигатель перегрелся.
  4. Накопление углерода в камере сгорания.
  5. Маховик ослаблен.
  6. Шатун ослаблен или изношен.
  7. Цилиндр чрезмерно изношен.
• Проблема: Двигатель слишком сильно вибрирует.
  Возможные причины:
  1. Двигатель закреплен ненадежно.
  2. Отвал или другое приводимое оборудование не сбалансировано.
  3. Коленчатый вал погнут.
  4. Уравновешивающий вал не рассчитан по времени.
• Проблема: двигателю не хватает мощности (возможно, после прогрева).
  Возможные причины:
  1. Старый газ, плохая свеча зажигания, очень густое / грязное масло.
  2. Дроссель частично закрыт.
  3. Карбюратор нуждается в регулировке или обслуживании.
  4. Неправильное время зажигания.
  5. Забит воздушный фильтр.
  6. Отсутствует смазка.
  7. Клапаны не герметизируются должным образом.
  8. Поршневые кольца не уплотняются должным образом.
  9. Головка ослаблена, прокладка головки взорвана или повреждена.
  10. Выхлопные отверстия заблокированы (2-тактный).
• Проблема: Двигатель работает нестабильно, скачками и неравномерно работает.
  Возможные причины:
  1. Засорен топливопровод или вентиляционное отверстие крышки топливного бака.
  2. В топливе есть вода.
  3. Топливный насос неисправен.
  4. Регулятор настроен неправильно, заедает или заедает.
  5. Карбюратор нуждается в регулировке или обслуживании.
  6. Ослабление крепления карбюратора / впускной трубы, что приводит к утечке вакуума.
• Проблема: двигатель перегревается.
  Возможные причины:
  1. Магнито не рассчитано должным образом.
  2. Карбюратор слишком бедный.
  3. Забиты ребра воздухозаборника или охлаждения.
  4. Отсутствует кожух или корпус вентилятора.
  5. Чрезмерная нагрузка.
  6. Недостаточное или чрезмерное количество масла.
  7. Неправильная вязкость масла (4-тактный) или смеси (2-тактный)
  8. Клапанный зазор слишком мал.
  9. Чрезмерное накопление углерода в камере сгорания.
• Проблема: Сапун картера пропускает масло.
  Возможные причины:
  1. Слишком много масла в картере.
  2. Скорость двигателя слишком велика.
  3. Крышка маслозаливной горловины или прокладка повреждены или отсутствуют.
  4. Дыхательный механизм загрязнен или неисправен.
  5. Зазоры поршневых колец совмещены.
  6. Изношены поршневые кольца.
• Проблема: Возгорание двигателя.
  Возможные причины:
  1. Карбюратор слишком бедный.
  2. Магнито не рассчитано правильно.
  3. Клапаны заедают.

Газонокосилка не запускается

Обратите внимание, что здесь предполагается, что это кривошип – коленчатый вал и лопасть вращается нормально, но двигатель не ловит. Некоторые побольше (Бриггс и Stratton) двигатели могут иметь выключатель отключения при низком уровне масла, который останавливает двигатель, если уровень масла недостаточен. Однако это маловероятно на толкать косилку.

• В случае ручного стартера вы можете натянуть шнур и коленчатый вал с лопастью вращается, и это нормально, но двигатель не начинай. Если кажется, что ничего не работает, то механизм стартера или сцепление может сломаться. Конечно, если шнур рвется, значит проблема очевидно! См. Раздел: Ручной стартер. ремонт для получения дополнительной информации.
• В случае электрического стартера двигатель проворачивается, но не ловит. Если нет реакции на кнопку или клавишу, то розетка может не быть под напряжением батарея может быть разряжена или разряжена, либо может быть плохое соединение или плохой стартер.Если мотор вращается, но не запускает двигатель, может сломаться обгонная муфта или шестерня.

Если вы не можете тянуть шнур (или вспомогательный стартер на одном из электрический стартер), между ножом и палубе или может быть серьезное внутреннее повреждение, особенно если вы просто наткнулся на неподвижный объект. См. Раздел: Газон косилка не запустится после того, как нож столкнется с препятствием. Однако вы не забыл задействовать планку мертвецов, а? На самых недорогих косилках эта блокировка безопасности необходима как для включения системы зажигания, так и для разблокировки тормоз лезвия.

Газонокосилку сложно запустить

• Ошибка кокпита: Если у вас есть руководство пользователя, прочтите его! Стартовый процедура для всех двигателей не одинакова. Убедитесь, что вы следуете рекомендованная процедура запуска.Это не всегда может быть лучшим, но это отправная точка (без слов ….).
• Количество циклов заливки: Инструкции по заливке часто оптимистичный. В холодную погоду вдвое больше нажатий грунтовки быть необходимым. Однако также возможны заливка и затопление. Не надо переусердствовать над этим.
• Состояние бензина: Старый или загрязненный газ сделает любой двигатель сложнее завести. Если проблема в двигателе, использующем прошлогодний газа, полностью слейте старый газ и высушите остаток в топливный бак, если возможно.Если в старом газе обнаружен мусор или вода, карбюратор также может нуждаться в сливе и очистке. Затем добавьте свежий газ (не из партии сидел в ж / б с прошлого года!). В в холодную погоду вода может превратиться в лед внутри поплавковой чаши карбюратора вызывая всевозможные проблемы, включая заливание двигателя.
• Первое начало сезона: Если в конце не проводилось техническое обслуживание последнего сезона кошения (или любого другого), при первом запуске двигателя может быть сложно.Однако это может быть разовая проблема. Надеюсь, может быть. 🙂 Даже если все рекомендованное обслуживание было выполнено, первый запуск может не быть идеальным. А для карбюраторов поплавкового типа после заполнения топливного бака подождите минуту или около того, пока бензин заполнит поплавок, прежде чем тянуть шнур!

(От: Небольшой двигатель Майка ([email protected]).)

В настоящее время многие косилки / оборудование используют OHV (верхний клапан). стиль двигателей. Это само по себе вызывает множество проблем при запуске.В этих двигателях используется освобождение от сжатия на распределительном валу. чтобы облегчить запуск. Как только двигатель заводится и достигает скорости более 700 об / мин, вес на спуске сжатия откидывается и позволяет двигатель, чтобы получить полную компрессию и полную мощность. После через некоторое время зазор / зазор клапана начинает увеличиваться и первое, что идет не так, это сжатие выпуск не работает должным образом, в результате чего двигатель перетаскивание, которое некоторым может показаться мертвым или умирающим аккумулятор. Я уверен, что есть бесчисленные тысячи людей заменившие батареи, соленоиды, стартеры, переключатели и др., только чтобы оказаться в ремонтной мастерской и позволяя обученному механику делать то, что простая регулировка обслуживания.

Определение, почему не запускается

Топливо

• Есть ли что-нибудь в топливном баке? Если он находится внизу, добавьте достаточно чтобы не было сомнений в том, что их достаточно, чтобы добраться до розетки трубу независимо от наклона, на котором расположена газонокосилка.
• Убедитесь, что любой запорный клапан открыт.
• Проверьте, не забит ли топливный фильтр, если он есть. Может быть осадок улавливающий экран в нижней части резервуара.
• Если в вашем двигателе используется груша заправочного насоса, кажется ли, что он что-то делает? Совершенно иное ощущение, когда он на самом деле немного брызгает газ во впускную трубу. Убедитесь, что резина не испортилась, но если многие толчки по-прежнему ничего не делают (и вы уверены, что в бак и двигатель не залиты СЛИШКОМ МНОГО газа) карбюратор и / или топливопровод может нуждаться в очистке.
• Если вы используете бензин прошлого сезона, откажитесь от него и начните заново. В то время как старый газ обычно работает в двигателе в хорошем состоянии, это не всегда случай, особенно с тем, который видел лучшие дни. Более изменчивый фракции испаряются, оставляя после себя газ с более высокой температурой вспышки. Зачем добавлять еще неизвестный фактор загадки?
• В газе может быть вода. Если карбюратор имеет сливную пробку, включите это, чтобы избавить его от нижнего слоя, в котором будет вода.Если есть нет слива, многократное нажатие на шнур стартера должно со временем очистить разумное количество воды.

После того, как вы исчерпали эти очевидные проблемы, определите, достигает ли газ цилиндр следующим образом: выполните обычную последовательность запуска, а затем предполагая, что он не показывает никаких признаков желания начать, немедленно удалите свеча зажигания. Если топливо достигает цилиндра, свеча зажигания должна быть влажный от газа, и должен быть очень отчетливый запах газа из отверстие для свечи зажигания.Если его нет, то все равно может быть засор в топливопроводе или карбюраторе может потребоваться очистка.

Залитый двигатель, скорее всего, из-за продолжительных безуспешных попыток запускается или неисправен карбюратор (заедание поплавкового клапана в открытом положении или газовый float) также приведет к невозможности запуска и появлению отчетливого запаха газа. Неочищенный газ может поступать через различные отверстия, в том числе воздушный фильтр. как выхлоп. (Обратите внимание, что в тяжелых случаях достаточно газа смешивается с масло для значительного повышения уровня в картере и снижения эффективность масла.Для этого потребуется замена масла.

Воздух

Избыток воздуха приводит к тому, что смесь слишком бедная, горит слишком быстро и может привести к повреждению двигателя при длительной эксплуатации.

• Убедитесь, что какая-либо заслонка не застряла в открытом положении и не работает работа.
• Карбюратор может нуждаться в регулировке или очистке.

Слишком мало воздуха приводит к получению слишком богатой смеси – будет потеряна мощность и возможно черный дым из выхлопной трубы. Это могло быть связано с несколько факторов:

• Проверьте воздушный фильтр.Для тестирования его обычно можно удалить, чтобы проверить, не двигатель заведется. Однако не запускайте его в течение длительного периода времени. без правильно функционирующего воздушного фильтра. Некоторые предназначены для должны быть вымыты и использованы повторно, в то время как у других необходимо заменить свои элементы.
• Убедитесь, что воздушная заслонка не закрыта. Хотя нужно было начать холодно, если заслонка остается закрытой, двигатель не запускается и быстро остановитесь (действительно подавитесь!) из-за слишком богатой смеси.
• Неисправный карбюратор также может стать причиной слишком богатой или слишком богатой смеси. опираться.

Искра

ВНИМАНИЕ: при выполнении работ убедитесь, что поблизости нет газа. следующий тест!

Снимите провод свечи зажигания и вставьте наконечник лезвия подходящего размера. и хорошо изолированную (пластиковую) отвертку внутри чехла или зажим вместо свечу зажигания. Удерживая * изолированную * часть отвертки, расположите металлическую часть лезвия примерно на 1/8 дюйма от блока или рамы.

Альтернативный способ – использовать старую, но хорошую свечу зажигания с зазором был увеличен примерно до 1/8 дюйма или был специально разработан для этого цель. В этом случае просто подсоедините провод свечи зажигания к контрольной свече. и прижмите его резьбовую часть к головке блока цилиндров или другой части ходовая (подальше от бензобака !!).

Примечание: просто расположите провод свечи зажигания на небольшом расстоянии от искры. не рекомендуется использовать штекерный терминал, поскольку результаты этого теста будут зависеть от на состояние свечи зажигания, так как искра должна перепрыгните два разрыва.

Попросите друга провернуть двигатель на нормальной пусковой скорости, чтобы вы в состоянии держать отвертку или тестовый штекер достаточно близко, чтобы видеть любая искра явно. При необходимости прикрывайте зазор от солнца или яркого света.

Вы должны увидеть красивую здоровую искру, прыгающую через промежуток несколько раз при каждом рывке. (фактически, один раз за оборот коленчатого вала / лопасти как на 2, так и на 4-тактном двигатели). Примечание: 4-тактные двигатели воспламеняют воздушно-топливную смесь друг друга. вращение коленчатого вала.Дополнительные искры безвредно попадают в выхлоп газы и тратятся впустую. Ты можешь в это поверить?!

ВНИМАНИЕ: если вы недостаточно хорошо изолированы, вы * прыгнете несколько раз. за оборот коленчатого вала / лопасти при исправной системе зажигания должным образом! Эй, это * действительный тест!

Если этот тест подтверждает наличие искры, возможно, что свеча зажигания фолили плохо или плохо. См. Раздел: Проверка искры вилка.

Если искры нет, значит, проблема в вашей системе зажигания.

Отсутствие искры

Однако к отсутствию искры может привести ряд других проблем:

Убедитесь, что выключатель остановки / провод остановки находится в нужном положении – подтвердите нажатием мультиметром, проверьте, что маховик вращается стартером и что шпонка маховика исправен, чтобы обеспечить правильную синхронизацию, проверить состояние точек / конденсатора и настройка (если применимо), проверить магнит (на маховике) на прочность, проверить зазор между маховиком и сердечником магнето.Если все в порядке, проверьте или замените магнето.

Подробнее:

1. Проверьте исправность или неправильную настройку выключателя СТОП. Это может быть активировано отпустив ручку оператора или рычаг управления дроссельной заслонкой (STOP, RUN, НАЧАЛО). Осмотрите кабель, соединение и проводку на предмет повреждений или что-то, что могло оторваться. Убедитесь, что у вас настроены элементы управления правильно запустить!
2. Убедитесь, что ваш стартер действительно вращает маховик. Если маховик не вращается должным образом, когда вы тянете за шнур или поворачиваете электрический стартовый ключ, значит, проблема со стартером, а не с система зажигания.Или маховик не затянут из-за срезанного маховика шпонку или неправильно затянутую гайку маховика.
3. Проверьте, не ослаблен ли маховик и не сидит ли он на конусе должным образом. Это может привести к отсутствию искры, если воздушный зазор между магнитом маховика и магнитопровод тогда неверен. Однако из-за небольшого расстояния в этом случае вы, вероятно, почувствуете и услышите серьезное царапанье.

Пункты (2) и (3) вероятны, если вы просто пытались переместить бордюр с помощью лезвие косилки (или если кто-то неправильно затянул гайку маховика во время предыдущего обслуживания).

4. Проверьте, нет ли плохих соединений или неисправной проводки, в том числе неисправной или гидроизоляция. Если вы только что приняли душ, подождите достаточно времени, чтобы он высох. Высокая влажность может привести к большему проблемы, если изоляция не в хорошем состоянии.
5. Проверьте слабый (или отсутствующий) магнит маховика. Обе эти неисправности крайне маловероятны, если вы не били молотком коленчатый вал и маховик в попытке снять маховик.(Это не рекомендуется – см. раздел: Снятие маховика.)
6. (a) Электронное зажигание – Вероятно, есть один герметичный модуль, который включает электрическую схему и катушку зажигания. Если что-то пойдет не так модуль, замена – единственный вариант. Как только проводка и сопротивление вторичный был проверен, действительно нет дополнительных тестов, которые можно выполняется на электронном модуле зажигания без специального оборудования. А неисправный модуль зажигания подлежит замене.

6. (b) Зажигание точки прерывателя – Возможны плохие, грязные, корродированные или ослабленные точки или точки, которые сильно не отрегулированы, плохой конденсатор, или плохая катушка магнето. См. Раздел: Обслуживание точечные системы зажигания.

См. Раздел: Проверка магнето.

Во-первых, убедитесь, что штанга мертвого человека правильно отключает выключатель остановки. при нажатии и / или рычаг управления дроссельной заслонкой правильно отключает выключатель остановки в исходном или рабочем положении.

Для чего-либо помимо этого потребуется разборка, чтобы определить и заменить любые дефектные детали.

Если условие отсутствия искры произошло после того, как лезвие столкнулось с препятствием, (1) или (2) вероятны. См. Раздел: Газонокосилка будет не запускаться после того, как лезвие столкнулось с препятствием.

Проверка свечи зажигания

• Светло-серый или коричневый и гладкий – это нормальный вид.В смесь правильная и, вероятно, не будет серьезных проблем с двигателем.
• Чрезмерное количество сажи – смесь может быть слишком богатой или свеча зажигания может быть неподходящим типом для вашего двигателя.
• Повреждение электродов – возможно, смесь бедная, возможна установка времени неправильно, или свеча зажигания может быть неподходящего типа для вашего двигателя.

Лучшее, что можно сделать на этом этапе, – просто заменить ее новой свечой зажигания. а о старом побеспокоитесь позже. Собственно, почти каждый маленький двигатель Книга по техническому обслуживанию в любом случае порекомендует заменять свечу зажигания каждый сезон.

Проверка магнето

В автомобиле аккумулятор обеспечивает первичный ток; в магнето Магнит на маховике, движущийся мимо сердечника с высокой скоростью, действует как генератор и наводит ток в первичной обмотке.

Когда магниты вращаются мимо полюсных наконечников магнитопровода, точки замкнут, и ток нарастает в обмотке низкого напряжения (и в ядро).В верхней мертвой точке (ВМТ) или чуть раньше, ток (и поток) должен быть максимальным и в этот момент точки открываются. Затем поток схлопывается (и конденсатор (конденсатор) между точками действует как демпфер, позволяя ток для обхода открытых точек и предотвращения искрения на точечных контактах). Это быстрое уменьшение потока приводит к связыванию накопленной энергии с поворачивает обмотку высокого напряжения и дает до 10 000 В и более на искре вилка.

(Для типов EE это несколько похоже на базовую операцию с обратным ходом преобразователь в импульсном источнике питания, за исключением того, что движущийся магнит подает входная мощность вместо выпрямленной линии переменного тока, и точки действуют как переключатель вместо силового транзистора.)

Вторичный всегда будет доступен для тестирования, но первичный из электронное зажигание может быть не из-за электронных компонентов:

• Вторичный: 3 кОм (может немного выше, но не открыт). Намного ниже бы указывают на короткое замыкание обмотки.
• Первичный (если не электронный и доступный): очень низкий – угадывание меньше ом.

Провода могут сломаться из-за коррозии или вибрации. Это приведет к открытому обмотка – бесконечное сопротивление.Между соседними обмотками могут возникать короткие замыкания. или до глубины души. Это может быть обнаружено как пониженное сопротивление, но без зная точно, что это должно быть, невозможно узнать, несоответствие представляет собой проблему или просто незначительные отклонения в дизайне или изготовление.

Более полный тест будет включать проверку «Q» или выполнение того, что называется «кольцевой» тест и даже больше для электронного зажигания. Это требует особого оборудование. Поэтому лучше поменять заведомо исправный агрегат.Они не это дорого.

Сроки

На старых косилках с точечной системой зажигания синхронизация устанавливается путем регулировки зазор острия и обычно изменяется только из-за износа.Однако эти изменения являются постепенными и, если по какой-то причине точки не потеряют внезапно предотвратить запуск газонокосилки. На более новом электронном зажигании систем, регулировка в основном отсутствует, так как положение электронного Катушка / модуль зажигания полностью определяет угол опережения зажигания, и это фиксируется.

Однако время может быть сильно испорчено, если шпонка маховика порезана. и маховик затем поворачивается на долю оборота на своем креплении на коленчатый вал. В результате газонокосилка может не запускаться, срабатывать или работать хаотично, отсутствует мощность, не работает и / или не запускается в горячем состоянии и т. д.Это очень Это может произойти, если нож ударится о твердый предмет, что приведет к остановись мгновенно. В этом случае один или оба ключа блокировки лезвия и маховик ключ был срезан, чтобы (надеюсь) защитить очень дорогие внутренние детали от повреждение.

Скорее всего, для этого старого времени не будет никаких временных меток. свет у вас сидит где-то пылится. Единственный тест на самом деле Осмотреть шпоночную канавку маховика на предмет повреждений.

См. Раздел: Газонокосилка не запускается после лезвие ударилось о препятствие, так как это наиболее вероятная причина срезания шпонка маховика.

Газонокосилка не запускается после удара ножа о препятствие

Предполагается, что двигатель запустился и работал нормально до Инцидент.Теперь, сколько бы раз вы не дергали за шнур стартера или запустить электростартер, он вообще не заводится, баксы, пинает, имеет неприятные последствия или не может развить достаточно мощности, чтобы продолжать работать самостоятельно.

Если лезвие ударилось о твердый валун, когда двигатель был установлен на “ высоко ”, возможно более серьезное повреждение, так как даже мягкие металлические клавиши блокируют лопасть и маховик к коленчатому валу, инерция вращающейся лопасти действует боком на коленчатый вал в дополнение к внезапной остановке его вращение.Это может привести к деформации коленчатого вала. Конец коленчатый вал с адаптером лезвия можно было погнуть, не влияя на подшипники или внутренние детали. Это тоже нужно будет проверить. Не то чтобы такое явление было намного лучше – коленчатый вал все равно нужно заменить, но хотя бы подшипники в картере не будет поврежден.

Если стартер не проворачивает коленчатый вал (если вы запомнили ваша поспешность задействовать предохранительную планку) – она ​​схвачена или будет только вращаться часть революции, прежде чем удариться о что-то твердое внутри – тогда у вас, вероятно, серьезные внутренние повреждения, которые потребуют полной разборка и замена некоторых (дорогих) деталей.Если получится, но гораздо плотнее, чем вы помните (при условии, что у вас есть защитная планка занялся!) то коленвал может погнуть – опять же очень дорого. Ремонт может не стоить.

Однако в большинстве случаев происходит то, что одно или оба лезвия шпонка замка и / или шпонка маховика порезаны для защиты коленчатого вала от серьезные (и неизлечимые) повреждения.

Если ключ блокировки лезвия сломался, лезвие больше не будет жестко вращаться вместе с коленчатого вала и обеспечивают инерцию, необходимую для многих небольших двигателей с малоразмерные маховики.В этом случае двигатель может попытаться запуститься, но заглохнет. выйти с несколькими ударами или даже отпустить шнур стартера. (Как примечание, попытка использовать двигатель газонокосилки в качестве замены на элемент оборудования, которому нечем заменить лезвие по этой причине инерция может не работать.)

Если сломался ключ маховика, угол зажигания, скорее всего, будет совершенно неправильным. и результатом может быть отсутствие воспламенения, обратного огня, отдачи, слабого или полного потеря мощности.

Для диагностики действуйте следующим образом:

Сначала снимите провод свечи зажигания и надежно привяжите его к искре. клемму свечи (минимум несколько дюймов) или полностью снимите свечу зажигания, чтобы что нет вероятности случайного запуска двигателя.Хотя это не начнется сейчас, что бы вы ни делали, основная проблема может на самом деле это залитый карбюратор или что-то еще, что может исправить само пока вы работаете. Никогда не рискуйте.

Слейте газ или снимите топливный бак. Это предотвратит попадание бензина выливание через вентиляционное отверстие крышки бензобака или залив двигателя через карбюратор, так как вам нужно будет наклонить косилку, чтобы попасть под нее.

Положите косилку на бок (карбюратором вверх).

ВНИМАНИЕ: Немедленно проверьте на утечку масла маслозаливную трубку или другое место.

Косилку обычно можно положить на бок на несколько минут без вреда, но если это произойдет – вам придется работать с ним под углом менее 45 градусов или около того – подпертый на деревянных блоках. Или используйте это как хороший повод для выполнения заменить масло и слить масло (даже если двигатель холодный, большая часть масла будет стекать – просто это займет немного больше времени). Только не забывай После завершения работы залейте в картер свежее масло!

Используя старую тряпку и / или подходящие рабочие перчатки, возьмите лезвие и попытайтесь повернуть лезвие и коленчатый вал.

ВНИМАНИЕ, несмотря на недостаточное обслуживание, лезвие может быть острым!).

Лезвие и коленчатый вал должны вращаться вместе. Если есть проскальзывание, ключ сломался и потребуется замена только ключа или всего пластина адаптера лезвия в зависимости от конструкции. Если он выглядит целым, то можно предположить, что шпонка маховика сломалась. Ключ лезвия может сломаться также, но вряд ли это причина того, что вы не смогли начать. Вы следует снять лезвие, чтобы убедиться в этом, перед восстановлением косилка в сервис в любом случае.См. Раздел: ненасильственные снятие лезвия.

Вы можете избежать снятия маховика для проверки ключа, если отвинтить свечу зажигания, повернуть коленчатый вал так, чтобы поршень находился в ВМТ, и отмечая расположение магнита на маховике относительно магнето полюсные наконечники катушки. Магнит должен быть довольно близко к магнето в этом должность. Если это не так или просто для уверенности, маховик будет иметь оторваться, чтобы проверить и, возможно, заменить ключ.

Чтобы добраться до самой шпонки маховика, потребуется некоторая разборка.

Снятие маховика

Теперь вы должны увидеть верхнюю часть маховика. В большинстве случаев большой орех крепит маховик к коленвалу.(Однако в некоторых проектах часть пускового механизма фактически используется, и это, как предполагается, требует специальный ключ для снятия. Однако использование куска дерева в качестве буфера и постукивание по ушам против часовой стрелки тоже подойдет. Обратитесь подробности см. в руководстве к двигателю.) Используйте соответствующий разъем, чтобы ослабить это гайка (против часовой стрелки). Может потребоваться надежно закрепить маховик. чтобы получить достаточно рычагов. Убедитесь, что это сделано против чего-то, что может выдержать силу. Освободившись, снимите его вручную, а затем снимите все шайбы. или другие части, находящиеся под ним.Запишите, как они были расположены включая то, какая сторона находится на некоторых чашечных шайбах.

Теперь вы должны увидеть шпоночный паз. Прорези на коленвале и маховике должны быть выровнены. Есть два распространенных типа ключей:

• Кусок мягкого металла прямоугольной или D-образной формы, фиксирующий маховик. и вал. Вы должны увидеть, что два слота одинакового размера все еще выровнены.
• Кусок мягкого металла с L-образным поперечным сечением. Слот на коленвал уже паза на маховике и немного смещен (таким образом, L).Опять же, должно быть очевидно, что два слота по-прежнему выровнен.

Вы даже можете обнаружить, что маховик относительно ослаблен на коленчатом валу. если возможно вращение полотна с неподвижным маховиком. В этом случае сломаны либо шпонка ножа, либо шпонка маховика, либо и то, и другое.

Вам придется снять маховик, чтобы заменить ключ, если он сломан или поврежден.

Если на этом этапе маховик ослаблен, то следующее не будет нужно, так как его можно снять.

Есть несколько подходов к снятию маховика:

• Безусловно, лучший способ – использовать специальный съемник, специально разработанный для вас. двигатель. Маховики Briggs & Stratton и Tecumseh обычно имеют 2 или 3 отверстия. размещены вокруг центра маховика, которые используются со специальным съемником блоки. У них есть саморезы, которые вы ввинчиваете в отверстия и затем затяните гайки, чтобы маховик оторвался от коленчатого вала. я имею Изготовил свои блоки для этой цели из стального лома.Если у вас есть дрель пресса, это не сложно. Кроме того, вы можете приобрести их в производитель двигателя. Использование съемника действительно сокращает использование 4 ругательства в письме и практически исключает вероятность повреждения маховик или коленчатый вал альтернативной техникой.

           ___ ___
          | ___ | | ___ | <-------- Саморезы или предварительные отверстия.
           | | | |
          _ | - | _ _ | - | _
         | | - | | | | - | | <------- Затяните гайки, чтобы освободить маховик.___ | _ | - | _ | __________ | _ | - | _ | ___
     | | - | | - | | <--- Пластина или блок - сталь толщиной 1/4 дюйма или более
     | _____ | - | ______________ | - | _____ |
           | - | .-. ---- .-. | - |
           | - | | : ----: | <- | - | ---------- Гайка маховика - немного ослабьте.
           | - | | _: ----: _ | | - |
     ______ | - | ___: ----: ___ | - | ______
     //////: -: /// |: ----: | ///: -: //////
     //////: -: /// |: ----: | ///: -: ////// <- Маховик имеет предварительно просверленные отверстия.
     ////// '-' /// |: ----: | /// '-' ////// (конус не показан - ограничения ASCII!)
     ////// | | /// |: ----: | /// | | //////
   

  Болты ввинчиваются в отверстия в маховике.Затем пластина упирается в гайка маховика (слегка ослабленная) и гайки затягиваются попеременно пока маховик не оторвется.

  ВНИМАНИЕ: не используйте обычную шестерню, сцепление, шкив, подшипник или другие съемник, если это специально не указано в качестве рекомендуемой техники в руководстве по двигателю. Маховик может быть поврежден - возможно, нет. сразу очевидно - но однажды результатом может быть катастрофический отказ двигатель снова введен в эксплуатацию.

• «Отбойный инструмент» - это специальная гайка с закрытым концом, которую навинчивают на коленчатый вал вместо обычной гайки маховика.Тогда вы должны подденьте под маховик с помощью пары больших отверток, постукивая отбивной инструмент мягким молотком. Помимо того, что как Как описано, для этого требуются 3 руки, это может работать или не работать легко. В зависимости от условий маховик может соскочить при первом касании или может упорно отказываться не сдвинуть с места, независимо от того, сколько вы бейте. Если не сделано правильно, можно коленвал гнуть - очень дорого. Несколько люди также опасаются, что удар может повредить внутренние детали или даже частично размагнитить магнит на маховике.Таким образом, мои предпочтения для съемника, если первая пара ударов не освободит маховик.
• Многие книги по двигателям просто рекомендуют навинтить гайку маховика обратно. заподлицо с концом вала и постучав по нему молотком, выше (с 3-х рук). Риск здесь в том, что нити могут быть повреждения в дополнение к возможности изгиба вала или причинения другие повреждения. Используйте кусок мягкого металла - алюминия, латуни или свинца - для защитить конец вала и гайку.В любом случае используйте только этот подход в крайнем случае.

Снятие маховика двигателей Briggs & Stratton

(От: Foxeye ([email protected]).)

Квадратный вал, который вращается в одном направлении, но не в другом, - это отдача. собачка стартера. Его можно вытащить прямо из круглой чашки, на которой он сидит. в.Внутри должна быть пара стальных шариков. Некоторые модели имеют большой внутреннее стопорное кольцо, которое держит это в чашке. Снимите кольцо и потяните его. прямо вверх. Используйте магнит, чтобы удалить стальные шарики. Как только у вас будет это собачка стартера снята, а стальные шарики удерживают маховик неподвижно и используя деревянный брусок, ударьте по одному из выступов на внешней стороне чашки стартера. в направлении против часовой стрелки.

Как только вы освободите его от крутящего момента, его можно будет раскрутить. CCW. Снимите этот стартовый стакан и шайбу Bellville со скошенной кромкой под ним.В настоящее время Вы готовы к съемнику маховика. Ленточный ключ также можно использовать для поворота эта стартовая чашка свободна. При установке стартовой чашки убедитесь, что она чистая. и без жира и масел. Капля масла или тонкий слой смазки на заглушка коленчатого вала (над которой проходит собачка стартера) обычно рекомендуемые. Нужно только плотно прижать стартовую чашку, а у вас нет переборщить, пытаясь скрутить его до нечестивого натяга. Достаточно уютно.

Вставьте собачку стартера в чашку над стержнем кривошипа и опустите стальные шарики, замените большую плоскую крышку на эту сборку и вставьте защелку кольцо, если таковое было.

Проверка маховика

Предполагая, что серьезных повреждений нет, вам подойдет новая шпонка маховика. потребность - около 25 или 30 центов. Чтобы убедиться, что это все, что вам нужно, замените маховик без ключа, но выровняйте два паза, как если бы они были если ключ присутствовал. Надежно затяните (но не обязательно полный крутящий момент, так как это всего лишь тест).Это должно позволить косилке запускать и работать нормально, но я бы не рекомендовал использовать газонокосилку для косите траву, пока не замените шпонку маховика.

Чтобы установить новый, сначала вставьте ключ в паз маховика. а затем надеть всю деталь на коленчатый вал (я люблю немного WD40 для защиты). Маховик должен плотно прилегать, заметный свободный ход - он должен быть ровным, а не качаться вперед и назад вообще. Если это не так, ключ может быть перевернут или быть чем-то или частичками грязи или металла, блокирующими его.Заменить шайбы, грязезащитный фильтр и т. д., а затем вручную закрутите гайку маховика до упора. это пойдет. Затяните с указанным крутящим моментом (обычно 30-33 фунт-сила-футов).

Примечание. Между гайкой / экраном и маховиком может быть чашеобразная шайба. Он должен быть установлен чашеобразной стороной к маховику, иначе вы будете наверное очень скоро снова заменим ключ маховика :-(.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте твердый стальной ключ вместо рекомендованного маховика. ключ, поскольку вы потеряете защиту, которую обеспечивает мягкий металл, и следующий инцидент может быть последним... См. Раздел: Почему именно мягкий металл ключи должны использоваться.

Затем замените кожух, топливный бак и т. Д. Если необходимо было снять болты головки, вероятно, неплохо было бы немного ослабить все болты головки и затем повторно затяните их до надлежащего значения в рекомендуемой последовательности для ваш двигатель.

Почему необходимо использовать клавиши из мягкого металла

Обратите внимание, что шпонка маховика из мягкого металла также может быть повреждена без полного стрижка, которая может привести к некорректному выбору времени. Симптомы могут включать: газонокосилка, которую трудно запустить, она работает неровно, не имеет мощности или не может быть перезапускается, когда жарко.Поэтому всегда заменяйте ключ, если есть признаки повреждений или износа.

Двигатель глохнет или не запускается при нагревании

Двигатель может перестать работать, когда он доходит до рабочей температуры .. расширение металлических частей, где болты / винты недостаточно затянуты, поломка конденсатора для точки воспламенения (при наличии) или возможность где-то трещины. Хорошим местом была бы общая проверка затяжки креплений. начать.

• Если промах произошел по ошибке, проблема, вероятно, связана с зажиганием или топливная смесь. Проверьте затяжку болтов крепления карбюратора и где впускной коллектор / трубка воздушно-топливной смеси крепится к блоку двигателя.
• Если вместо этого промах выскакивает через выхлоп, это может быть вызвано из-за плохого выпускного клапана или седла клапана.
• Если рядом с головкой двигателя появляется вздутие или треск, болты головки могут не будь напряженным.
• Если двигатель слишком свободно вращается в горячем состоянии.. что указывает намного ниже компрессии проверьте момент затяжки болтов головки .. если они ослаблены, то двигатель должен перезапуститься.
• Если он не перезапустится, пока не остынет, выпускной клапан (и / или клапан сиденье) может быть проблемой. Если можно снять и разобрать двигатель сами исправьте это не дорого. Если нет, то магазин работает демонтаж и повторная сборка обойдутся довольно дорого. Распространенная причина неисправность выпускного клапана заключается в том, что скошенная трава застревает в охлаждающей ласты вокруг выхлопного отверстия.
• Если двигатель просто не зажигает свечу зажигания, когда она горячая, есть хороший шанс, что пора поменять (точки и) конденсатор. Это может обычно подтверждается быстрым извлечением свечи зажигания после ее выключения. работающего, и надежно заземлив основание свечи зажигания на двигателе (вдали от пары топлива) .. затем покрутите двигатель, чтобы увидеть, есть ли горячая синяя искра со слышимым щелчком, щелчком.

(От: Уолта Коннера ([email protected]).)

Как только двигатель остановится, проверните маховик вручную или ОТСОЕДИНИТЕ. провод вилки и поверните лезвие рукой, чтобы проверить, нет ли сжатие.У меня было несколько двигателей B&S, у которых не хватало клапана зазор, а в горячем состоянии шток клапана удлиняется настолько, что клапан не закрывается должным образом. После остывания двигатель будет в порядке. Также мог быть неисправным конденсатором или другими неисправностями, перечисленными выше.

(От: Майкл Стивенсон ([email protected]).)

Проблемы с катушкой зажигания могут привести к невозможности запуска двигателя при нагревается (или вообще перестает работать при прогреве), видимо это происходит на мотоциклетные двигатели довольно часто и вызваны обрывом катушки HT.

Углеродный след образуется внутри катушки в месте обрыва проволоки. Когда двигатель холодный, карбоновая гусеница имеет низкое сопротивление и хорошо проводит достаточно, чтобы искра была достаточно сильной, чтобы запустить двигатель, когда двигатель чем теплее, тем выше сопротивление гусеницы и меньше искра. Этот проблема со временем усугубляется, поскольку углеродный след становится все больше и больше, Единственное лекарство - это замена катушки или электронного модуля зажигания.

Дымовые сигналы

• Черный дым - признак чрезмерно богатой топливно-воздушной смеси. Это могло, это может быть вызвано частично закрытой заслонкой, неисправным карбюратором или необходимость регулировки карбюратора. Убедитесь, что заслонка полностью открыта. См. Разделы по регулировке карбюратора и очистке карбюратора.
• Белый или черный дым может также образоваться из-за мусора, масла или другого загрязнений на внешней стороне цилиндра, поскольку температура после за несколько минут работы температура достигнет нескольких сотен градусов по Фаренгейту даже при правильном охлаждении.Заглушите двигатель и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Затем проверьте цилиндр, головку цилиндра и под кожухом на предмет скошенная трава, листья, разливы масла или других материалов, мертвые грызуны и т. д.
• 2-тактные двигатели всегда будут производить небольшой белый / синий дым, так как смазочное масло в топливной смеси сгорает вместе с бензин. Однако чрезмерный белый / синий дым может указывать на неправильный соотношение бензина к маслу или смеси, которая простояла в то время как - более летучий бензин испаряется, оставляя после себя масло.Это также может быть признаком загрязненного топлива.
• 4-тактные двигатели при работе не должны выделять дыма. В первый запуск сезона, может быть несколько секунд белый / синий дым от масла брызнул в цилиндр в конце в прошлом сезоне (профилактику ты делал, да?) сгорел а также белый дым / пар от скопившейся влаги. Если вы дадите чаевые косилка на боку (например, чтобы убрать скошенную траву), масло может просачиваться в цилиндр, что также приводит к образованию белого / синего дыма при запуске.

  Белый или синий дым во время бега может указывать на чрезмерное изношенный цилиндр или кольца или забитый или неработающий сапун (сапун гарантирует, что в картере всегда будет отрицательное давление - если нет, масло может попасть в цилиндр). Или вы можете использовать топливо смесь для вашего 2-тактного измельчителя сорняков по ошибке!

Дымление газонокосилки после замены масла

Я предполагаю, что вы пытались использовать сливную пробку в нижней части двигатель, а не туда, куда добавлено масло.Слив осуществляется наиболее эффективно, когда заглушка на дне удаляется, и косилка снова ставится ровно над поймал таз и оставил сидеть.

Масло попало в зону камеры сгорания. Глушитель (если сейчас содержит масло) можно промыть (смыть) безопасным растворителем и оставить сухой.

При опрокидывании двигателя с вертикальным валом до сливной пробки держите конец свечи зажигания двигателя выше, чем остальная часть двигателя .. и следуйте меры безопасности.

При опрокидывании картера вверх масло попадет в зону сгорания. конец камеры двигателя, и просачиваться в камеру сгорания .. и иногда через проход картера в область карбюратора. В случаях где много масла попадает в зону сгорания .. двигатель может не вращать (из-за гидравлической блокировки), пока масло не вернется в картер.

Если это должно произойти ... дайте двигателю постоять около часа, конец свечи зажигания приподнят, и большая часть масла вернется в картер.

Если зона забора воздуха / топлива залита маслом, возможно, потребуется отремонтировать двигатель. карбюратор, возможно, потребуется снять, чтобы слейте масло из этой области.

Когда масло попадает в зону горения, свеча зажигания обычно промокли .. и после чистки или замены двигатель будет дымить (для недолго) хотелось противотуманку. Это часто снова засоряет пробку и создают много углерода в зоне горения. Нет эффективного способа удаления излишков углерода помимо снятия головки блока цилиндров.Для старой косилки это может не иметь большого значения .. для новой, которую вы бы хотели бы получить годы безотказной работы, вы можете рассмотреть сняв головку и вычистив масло и нагар.

О визге и других звуках животных

• Визг или визг может быть результатом износа подшипников или недостаточная смазка. Это могло быть из-за отсутствия масла (!!) или из-за проблемы с системой распределения масла (насос, проходы, строповщик и др.). Это могло бы также будет проблема с вспомогательными механическими частями - коробка отбора мощности, передняя полный привод или сцепление стартера, которое не выключается.
• Стук или дребезжание могут быть вызваны частями, которые вышли из строя из-за вибрации или недостаточной затяжки (конечно, кем-то другим).Весь двигатель может раскачиваться на своей опоре. Или маховик, лезвие, навесное оборудование или детали шасси могут вибрировать. Даже если все кажется безопасным, с двигателем связано довольно много энергии работает на полном газу, и детали могут выйти из строя.
• Низкочастотное дрожание или вибрация могут быть вызваны обломками под колода. Проверьте, нет ли комков травы, веток, веток и трехфутовых бревен, застрял в перегородках или выходном желобе. Иногда капли этого материала отваливаются и вас бьют за лезвия, сопровождаемые разными странными звуками.

Также возможно сочетание вышеперечисленного. Например, болтающийся маховик может привести к тому, что он будет царапать магнито, издавая звук, похожий на кошачий быть зажатым до смерти (или первокурсника скрипки), но, возможно, только на высоких оборотах :-).

Конечно, сильно изношенный двигатель также может привести к удару поршня и штока и другие механические шумы, так как внутренние детали с чрезмерными зазорами бьют одну еще один. Полный капитальный ремонт двигателя может быть в порядке или просто терпеть его и планируйте новую газонокосилку, когда наступит последний день (или ваши соседи коллекция).

Течь топливного бака газонокосилки

1. Если это двигатель Briggs and Stratton, существуют известные проблемы с некоторые модели - обратитесь в местную мастерскую по ремонту небольших двигателей, так как это может быть по (скрытой) гарантии.
2. Резервуар, заполненный доверху, может показаться протекающим, хотя на самом деле он просто просачивается из вентиляционного отверстия крышки.Он может даже попытаться обмануть вас на замену бака, кажущегося вышедшим из шва!

Если бак действительно протекает, НЕ используйте газонокосилку и сливайте бензин - вы этого не сделаете. хотите рискнуть с возможным возгоранием двигателя или хуже.

Газонокосилка слишком громкая

Очевидно, что если каждый второй удар дает обратный эффект, у вас проблемы с момент зажигания, смесь, клапаны и т. д.В этом разделе рассматривается просто нормальный шум при условии, что двигатель работает нормально - и как уменьшить Это. В противном случае вам необходимо сначала выполнить надлежащее обслуживание.

• Убедитесь, что все герметично - это может быть дребезжание двигателя о колода или что-то в этом роде.
• Возможно, глушитель изношен - возможно, заржавел. Осмотрите его, и если в сомневаюсь, просто замените. Они стоят всего 3 доллара или около того.

  Некоторые газонокосилки сбрасывают воду под деку. Это должно уменьшить шум уровень, но необходимо использовать соответствующий (возможно искрогаситель) глушитель, иначе вы рискуете воспламенить сухую траву или что-то еще во время стрижки!

• Возможно, можно будет приобрести более тихий глушитель на вторичном рынке - уточняйте у поставщики, указанные в разделе: Детали косилок и двигателей источники.

Обратите внимание, что для двухтактного двигателя глушитель особенно важен для правильная эксплуатация и замена могут оказаться более сложными.

Колеса газонокосилки

• Если действительно заморожено, используйте проникающее масло, такое как WD40 или Liquid Wrench должен позволять снимать старые болты с помощью одного или двух гаечных ключей (торцевых предпочтительно).
• В некоторых случаях добавление металлических шайб на оси может помочь уменьшить качаться на изношенном колесе, которое слишком свободно болтается.
• Лучше всего использовать шарикоподшипники, он прослужит дольше косилки, но я бы не стал ожидайте увидеть это на чем-либо, кроме позолоченной модели! Тем не мение, колеса на шариковых подшипниках могут быть установлены в качестве замены.
• Использование WD40 может помочь облегчить боль при переключении высоты стрижки колес с рычажным управлением.

Техническое обслуживание и ремонт среднего уровня

Очистка карбюраторов Craftsman (Tecumseh)

Если вы следовали рекомендованным процедурам профилактического обслуживания, это может никогда не понадобиться. Но, признайтесь, вы этого не сделаете! Самый главный PM 90 процентов владельцев газонокосилок вряд ли спровоцируют слив бензина. в конце сезона.В частности, в карбюраторах поплавкового типа результатом является скопление, которое в конечном итоге забивает очень тонкие проходы в карбюратор. Бывает, что газ в чаше карбюратора постепенно испаряется, оставляя грязь и лак. Затем течет новый газ из топливного бака, который затем испаряется, оставляя после себя больше мусора и лак и так далее и так далее и так далее. Это, в конце концов, склеивает работает, препятствуя движению поплавка и засоряя точный дозатор дыры. Таким образом, необходимость в уборке.Симптомы включают затруднения при запуске, затопление, помпаж, отсутствие питания, трудности с перезапуском в горячем состоянии и т.д.

Следующие ниже процедуры предназначены специально для обычных нерегулируемых карбюраторы, используемые на подавляющем большинстве производимых косилок Craftsman за последние 10 лет. Карбюраторы с регулировками и / или дросселем. немного сложнее и может отличаться по-другому. Обратитесь к маленькому двигателю книгу по ремонту или руководство по двигателю для получения дополнительной информации.

Снятие карбюратора

Теперь карбюратор можно переместить на рабочий стол.

ВНИМАНИЕ: вероятно, что внутри устройства все еще находится значительное количество газа. поплавок. По крайней мере, первоначальную разборку следует проводить снаружи, чтобы Вы можете безопасно утилизировать это. В любом случае рекомендуется работать на улице так как обычные растворители для очистки карбюратора легковоспламеняемы и вредны для твое здоровье.

Разборка

ВАЖНО: Перед снятием рычагов или пружин сделайте подробные схемы. как все идет вместе. Вы НЕ запомните это несколько час спустя!!! Повторная сборка звеньев ТОЧНО, как вы их нашли критично для счастья вашего двигателя.

• Под чашей большой болт с шестигранной головкой.На нерегулируемом карбюраторе, это закрыто снизу. Это также не простой болт, но включает главное прецизионное отверстие для дозирования топлива, которое необходимо очистить тщательно. Используйте подходящую головку, чтобы открутить этот болт (против часовой стрелки). Слейте остатки газа из емкости. ВНИМАНИЕ: я слышал о людях, ломающих болт, пытаясь ослабить его неправильно или слишком затянув при повторной сборке, чтобы остановить утечку.
• Под болтом находится фибровая шайба. Также может быть фибровая шайба на этой гайке внутри поплавковой чаши.Не теряйте их и не путайте.

Переверните карбюратор.

• Осторожно снимите стакан и уплотнительное кольцо. Осмотрите их на предмет повреждений. (Запись: на дне чаши на нижнем уровне, вероятно, есть ямка боковая сторона. Это нормально и, вероятно, для того, чтобы поплавок не попал в дно, где собирается грязь и лак, потому что вы не сливали газ.)
• Теперь будет виден поплавок. Поверните его в крайнее верхнее положение. В впускная игла выйдет за шарнирную часть поплавка.Он проводится в место с помощью проволочного зажима, но теперь будет бесплатно. Впускная игла на самом деле четырехгранный металлический стержень с полированным коническим наконечником. Удалите иглу и клип.
• С помощью тонких плоскогубцев вытащите шарнирный штифт, который поплавок. Осторожно - поплавок изготовлен из относительно тонкой латуни и подвержены повреждениям.

Проверить дроссельную заслонку на свободное движение - должно быть абсолютно нет намека на связывание или натянутость. Если есть, то это нужно будет также разобрали и почистили:

• С помощью рожкового ключа ослабьте впускную трубу и снимите гайки. и болты.Коллектор, вероятно, будет освобожден с неповрежденной прокладкой. Не потеряйте металлическую полосу, к которой крепится пружина регулятора. Проверьте для грязи и другого мусора и отложите в сторону.
• Используйте отвертку с прямым лезвием 1/8 ", чтобы вывернуть винт в центре дроссельная заслонка. Обратите внимание на положение отверстия в пластине и ориентация пластины. (Отверстие должно быть обращено к двигателю корпус карбюратора в вертикальном положении. Отметьте его перед снятием, если сомневаетесь.)
• Постучите по карбюратору, если необходимо снять дроссельную заслонку.
• Вытащить вал дроссельной заслонки из корпуса карбюратора. Береги себя, чтобы не потерять пружину с войлочной и / или металлической шайбой. Обратите внимание на их позиции.

Очистка деталей карбюратора

ВНИМАНИЕ: Очиститель карбюратора огнеопасен, а его пары токсичны.Делать всю очистку вдали от открытого огня и на открытом воздухе, если это возможно. Носить глаз охрана. Этот материал также будет есть пластик, в том числе пластиковые очки. линзы.

Позаботьтесь о том, чтобы неметаллические детали все еще были на месте, поскольку продолжительный контакт с агрессивными растворителями может ухудшить их свойства (входное седло и грунтовка лампочка, если есть). Для продувки можно использовать сжатый воздух низкого давления. проходы, но используйте это только на топливопроводе изнутри карбюратора корпус - иначе вы можете оказаться, что впускное сиденье будет свободно через дорогу больше никогда не найти.

НЕ используйте провода или металлические инструменты для очистки любых проходов, поскольку они размер имеет решающее значение.

Небольшое отверстие в пустотелом болте на дне очень важно. Сделать убедитесь, что он очищен до блестящей латуни и что это отверстие не заблокировано и полностью открыты:

     _ _
    | | | |
    | | | |
    | | | _ |
    | | _ Отверстие в гайке (примерно 0,025 дюйма) - используйте очиститель карбюратора.
    | | | | и деревянные зубочистки, чтобы очистить его до блестящей латуни.| | | | НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ металлические провода!
   _ | | _ | | _
  | \ _ / |
  | ___________ |

 

Если вы абсолютно уверены, что в болте нет отверстия (некоторые модели могут отказаться от этого), проверьте дальше на центральной трубке - там может быть крошечный отверстие примерно на 1/2 дюйма от дна. Где-то должно быть отверстие для газ должен всасываться через карбюратор!

Сначала я использую очиститель карбюратора внутри и снаружи с помощью ватных тампонов, чтобы удалить все следы гадости изнутри. Используйте столько, сколько нужно, пока не больше появляется обесцвечивание.Затем используйте сломанный конец деревянной зубочистки или палочкой для мороженого, чтобы очистить отверстие диаметром 0,5 мм сбоку. В тяжелых случаях это отверстие может быть даже не сразу видно из-за лака и мусора построить.

Если это отверстие сужается или забивается, двигатель может запуститься, но затем заглохнет в несколько секунд. Газ поступает в резервуар в гайке медленно или принудительно заливки, но обычное всасывание не может восполнить ее достаточно быстро.

На ось шарнира поплавка можно использовать тонкую стальную вату, если она грубая или есть признаки ржавчины, но не используйте абразивные вещества на других части.Стойкость с очистителем карбюратора и тряпками или бумажными полотенцами должно оказаться достаточно.

Осмотрите впускную иглу и седло. Игла должна иметь острую форму. края и отсутствие видимых повреждений конического наконечника. Любые повреждения на полпути вниз коническая часть - там, где она фактически касается сиденья - приведет к утечка и затопление. В случае повреждения сиденье можно снять, потянув за него. с крючком - осторожно - корпус не поцарапать! В случае снятия не используйте повторно, а установите замену.Новое место входит сторона паза сначала (смажьте каплей масла) и может быть прижата с тупым стержнем.

Если дроссельная заслонка была разобрана, очистите эти детали карбюратором. очиститель. Используйте ватный тампон, чтобы проникнуть в опорные поверхности карбюратора. тело.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ разобрать карбюратор сверх этого момента - нажатый Форсунка в основном топливе точно установлена ​​и не снимается. Велч заглушку (запрессованную в диск) нельзя снимать, если вы не подозреваете загрязнение в капсюле (при наличии).

Комплекты для ремонта карбюратора доступны и экономичны там, где почти все детали нуждаются в замене.

(От: Джима Уильямсона ([email protected]).)

Если замачивать карбюратор в очистителе:

Когда вы вынимаете каждую часть из емкости для окунания, промойте ее теплой / горячей водой (как горячо, насколько могут выдержать ваши руки). Детали, имеющие проходы - сила вода через проход. Это делает две вещи: (1) промывает внутреннюю прохождение очистителя и любого старого мусора (2) дает вам ВИЗУАЛЬНУЮ проверку того, что вода выходит из другого конца прохода.Визуальная проверка - ключ к успеху здесь - вы можете использовать сжатый воздух, чтобы промыть проходы, но вы не видите выходящий поток. На чистом переходе выходящий поток будет красивым и солидным. указывает на отсутствие висящих в проходе частиц.

Теперь что касается горячей воды - она ​​помогает высушить детали - испарение. Иногда, сполоснув детали, я использую сжатый воздух для дальнейшего просушите проходы - или, по крайней мере, продуйте их вручную.

Важные факторы для правильной работы

• Впускная игла и седло должны быть в хорошем состоянии, иначе карбюратор будет затоплять из-за утечки или приведет к неустойчивой работе из-за неравномерной подачи газа течь.Если есть какие-либо признаки повреждения, эти детали необходимо заменить. Нельзя носить 4 края иглы (резкость изменится. примерно 2/3 пути от заостренного конца). Если края заметны закругленный, замените иглу. На игле могут быть отложения лака, резиновое седло и металлический кожух, в котором оно установлено. Это должно быть полностью удалить с помощью очистителя карбюратора и мягких (деревянных или пластиковых) инструментов.
• Регулировка высоты поплавка должна быть достаточно точной.С поплавком и впускная игла переустановлена ​​(и седло заменено, если оно было снято), переверните карбюратор - поплавок должен сидеть примерно горизонтально. За Для большей точности сверло 0,210 дюйма (№4) должно просто помещаться между корпусом и конец поплавка без петель.
• Обработанные проходы должны быть свободными и чистыми и не иметь повреждений - никогда не использовать провода, чтобы их почистить. Используйте сжатый воздух, карбюратор.