Ремонт светодиодных лампочек: Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Содержание

Ремонт светодиодных ламп, устройство и электрические схемы

Если лампы накаливания считаются неремонтопригодными, а в компактных люминесцентных светильниках можно восстановить только работу электронного балласта, то в светодиодной лампе можно отремонтировать абсолютно всё. Главное – выявить неисправную деталь и найти ей достойную замену. О ремонте светодиодных лампочек и пойдет речь в данной статье.

Устройство

Условно все светодиодные лампочки можно разделить на 2 категории: сделанные с учетом всех особенностей светодиодов и собранные без учета этих особенностей. К первой категории относятся дорогостоящие фирменные образцы, имеющие в своей конструкции качественный токовый драйвер и хорошую систему отвода тепла от чипов светодиодов.

Ко второй – дешевые изделия китайского производства без системы охлаждения, собранные с применением R-C-преобразователя напряжения. Об этом подробно рассказывалось в данной статье.

Ниже разберем все причины поломок лампочек из обеих категорий и расскажем, как отремонтировать неработающую LED лампу.

Стоит отметить, что в последнее время некоторые производители из первой категории выпускают LED-лампы высокой мощности с малоэффективной системой охлаждения. Это приводит к быстрой деградации светодиодов и, как следствие, потере яркости светильника.

Причины поломки

Несмотря на стремительно растущий ассортимент светодиодных ламп на 220В, их внутреннее устройство основано на общих принципах схемотехники. Визуальные конструктивные и схемные отличия носят исключительно экономический характер. Поэтому восстановив работоспособность одной лампы, ремонт каждой последующей будет проходить быстрее. Особенно это правило работает с дешёвыми китайскими светодиодными лампочками.

Конечно отличия между светодиодными лампами присутствуют. С них и начнём. Первое – это количество светодиодов в лампе. Оно зависит от мощности LED-лампы и типа самих светодиодов. В лампах и светодиодных светильниках первого поколения устанавливали светодиоды с линзой, сейчас же всё базируется на SMD элементах. Часто на плате размещают не более 10 одноваттных светодиодов, реже встречаются модели, внутри которых находятся около 50 светодиодов малой мощности. В любом случае все они соединены между собой последовательно. Это означает, что при выходе из строя одного светодиода, остальные перестают светиться. Почему светодиоды с заявленным сроком службы 30 тыс. ч. так быстро умирают? Причин несколько: использование элементной базы низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрев кристалла, скачки сетевого напряжения. Некоторые производители изначально «перегружают» светодиоды, чтобы произвести впечатление на покупателя высокой яркостью от миниатюрного светодиодного светильника.

Ремонт

Какой бы ни была причина поломки, отремонтировать светодиодную лампу можно. Но чтобы выяснить причину поломки необходимо добраться до ее начинки. Разборка светодиодной лампы начинается со снятия рассеивателя. Он либо посажен на корпус с помощью герметика, либо держится на защелке. Если рассеиватель вращается отдельно от корпуса, то его легко снять путём надавливания. Если он приклеен, то вскрывается корпус с помощью тонкой отвертки.

Исключением являются LED-лампочки со стеклянной колбой. Как правило, разобрать светодиодную лампу такого образца без повреждения колбы сложно, поэтому в большинстве случаев они неремонтопригодны.

Замена светодиодов

Разобравшись с колбой, переходим к внимательному рассмотрению печатной платы. В идеале (в фирменных образцах) на ней расположены только SMD светодиоды. Хуже, если рядом с ними есть другие планарные элементы, а с обратной стороны запаяны конденсаторы. В таком исполнении плата быстро перегревается и одна из деталей выходит из строя.

Определить неисправный светодиод просто. Он или частично почернел или под люминофором появилась маленькая чёрная точка. В любом случае оставшиеся кристаллы нужно проверить мультиметром. В режиме прозвонки исправные светодиоды будут слегка светиться. Сгоревший элемент нужно заменить на аналогичный рабочий. Как правило, на плате указана модель установленных smd led. Замену лучше производить при помощи паяльной станции или промышленного фена.

Существует и другой способ ремонта. Если на плате много мелких светодиодов (около 60 штук), то отсутствие одного сильно не повлияет на работу оставшихся. Поэтому вместо перегоревшего элемента можно запаять перемычку в виде тонкого проводка.

Ремонт драйвера

Если при тестировании все светодиоды оказались рабочими, то придётся искать неисправность в драйвере. В дорогих и некоторых бюджетных вариантах драйвер выполнен в виде отдельной платы и находится в цокольной части. Как правило, ремонт led драйвера начинается со снятия платы со светодиодами либо с разборки металлического цоколя лампы.

Дальнейшие действия по ремонту не имеет точной инструкции, так как у каждого производителя схема светодиодной лампы своя. Придётся действовать исходя из особенности конструкции. Элементная база драйвера в разных лампах может сильно отличаться. Тем не менее основные детали можно диагностировать самостоятельно. С помощью мультиметра проверяем на отсутствие короткого замыкания выводы диодов и транзисторов, сравниваем номиналы резисторов.

Конденсаторы в неудовлетворительном состоянии лучше заменить на такие же новые. Если в схеме присутствует специализированная микросхема (интегральный драйвер), то нужно скачать её описание (даташит). Затем замерить напряжение на её выходе и сделать вывод о работоспособности.

В дешёвых лампочках, собранных по так называемому китайскому стандарту, все детали источника напряжения размещены на одной плате со светодиодами. Принципиальная схема такого псевдодрайвера очень проста, а его ремонт сводится к замене одного из конденсаторов.

Потеря ёмкости конденсатора является причиной мерцания светодиодной лампы.

Неисправный электролитический конденсатор визуально сверху вздут. Починить эту неисправность можно только заменой компонента. Рекомендуется использовать конденсатор ёмкостью не меньше чем 4,7 мкФ и напряжением 400В с максимальной рабочей температурой 105°C. Компонент с большей ёмкостью не поместится. Неисправность неполярного конденсатора может быть наглядно не видна. Поэтому определять её лучше экспериментально. Для этого мультиметром измеряют переменное напряжение на входе диодного моста и постоянное напряжение – на выходе.

Гораздо реже в недорогой светодиодной лампочки выходит из строя диодный мост и токоограничивающий резистор. Их пригодность легко проверяется без выпаивания. Номинал резистора должен соответствовать маркировке на его корпусе, а выводы диодного моста не должны звониться накоротко.

Прочие неисправности

Кроме стандартного набора поломок, есть вероятность столкнуться с нестандартными неисправностями. Например, так называемый эффект холодной пайки. Это когда визуально все элементы запаяны, а на самом деле один из контактов на плате имеет микротрещину, возникшую от некачественной пайки или перегрева. Опытные мастера всегда пропаивают сомнительные контакты, а также выводы элементов, которые в процессе работы сильно нагреваются.

Стоит отметить, что китайские лампочки славятся некачественной сборкой. В результате все элементы схемы могут быть рабочими, но светодиоды не зажигаются. Как правило, в этом случае ремонт led лампы сводится к внимательному осмотру всей конструкции и поиску отпавшего провода. Иногда в процессе сборки под корпусом остаются кусочки проводов или выводов от резисторов, которые становятся причиной короткого замыкания.

Ремонт светодиодной лампы своими руками – занятие несложное и под силу даже начинающим радиолюбителям. Стоит учесть, что какова бы ни была причина поломки, ремонт обойдется намного дешевле, чем покупка новой лампочки.

Ремонт светодиодной лампы – Доброфей


Светодиодные лампы (англ. Light-Emitting Diode, сокр. LED) в последнее время популярны. Светят ярко и расход электроэнергии меньше, чем энергосберегающие лампы потребляют. В продаже еще есть лампы галогенные, накаливания и энергосберегающие.

30000 часов работы. Из этого расчета срок службы качественных изделий составляет около 5 лет

Срок службы светодиодных ламп должен быть примерно 20000-50000 часов работы, но к сожалению из-за некачественных материалов – лампы работают гораздо меньше. Поэтому лучше покупать фирменные в магазине. При покупке лампочек в магазине – требуйте обязательно чек и храните его пока не выбросите лампочку. Чек является гарантийным талоном. И если лампа выйдет из строя, то с чеком можете ее заменить. Можно просто новую купить светодиодную лампу, но они стоят не дешево, чтобы менять каждый “день”.

Таблица сравнения лампочек

Отремонтировать светодиодную лампочку

Светодиодные лампы 15 ватт

Светодиодные лампы 18 ватт

Светодиодные лампы 20 ватт

Светодиодные лампы 25 ватт

Китайские светодиодные лампы типа (лампочка кукуруза) перегорают довольно быстро. Достаточно сгореть одному диоду и лампа вся перестает работать.

Один светодиод работает на 3,3V и 20-50 мкА. Производители чаще всего их соединяют последовательно, поэтому перегорел один светодиод и не работает вся лампочка. Достаточно заменить светодиод в лампочке на рабочий или вместо него впаять резистор на 200 Ом и лампочка снова будет работать.

Как определить рабочий или нет светодиод в лампочке

В первую очередь визуально осмотреть диоды, если на нем есть черная точка – значит он перегорел. Или берете тестер, переключаете его на прозвонку диодов и щупами касаетесь контактов. Если диод начинает светиться, значит рабочий и прозваниваете следующий светодиод, если диод не светит – значит надо его менять. Чтобы отремонтировать светодиодную лампочку – потребуется от 5-15 минут на 1 светодиод.


Какую лампу лучше выбрать

Люминесцентная лампа

50-57 лм/Вт. Светоотдача в 3-4 раза выше лампы накаливания.

Светодиодная лампа

86-95 лм/Вт. Светоотдача в 1,5-2 раза выше энергосберегающей лампы

Галогенная лампа

12лм/Вт. В 1,5 раза эффективнее лампы накаливания

Отремонтировать светодиодную лампочку


Ремонт светодиодных светильников в

Ремонт светодиодных светильников своими руками не составит труда при наличии тестера, паяльника и новых светодиодов (или вместо светодиода резистора на 200 Ом). Сгоревший светодиод как правило визуально выглядит с черной точкой на кристалле. Выпаиваем его и припаиваем новый диод или резистор на 200 Ом вместо сгоревшего. Обязательно соблюдать полярность. Лампы кукуруза собраны как батарейный блок – последовательно. Поэтому Если на планке со светодиодами выше и ниже минус слева и плюс с права, то и Вы паяете новый светодиод также – Минус слева, а плюс с права.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЗВОНИТЕ новый впаянный диод или резистор. Сначала сам на работоспособность, а затем прозвонить контакты от нового диода, до соседних, чтобы убедиться, что контакты хорошо припаялись и к диоду будет поступать энергия.


Замена лампочек в люстре

  • Когда перестала светить лампа в люстре
    как правило перегорела лампочка или вышел из строя светодиод в лампочке
  • Если замена лампы не помогла, значит сломался патрон в люстре (это такая штуковина в который вкручивается лампочка). Можно при выключенном светильнике попробовать отогнуть контакты в патроне, затем закрутить лампочку и включить люстру. Новая лампа должна загореться, но если и это не помогло, то надо искать обрыв в люстре, так как бывает, что в месте соединения перегорает провод. Зачистить провода и заново их прикрутить. Еще реже перегорает сам патрон, тогда надо найти такой же патрон и заменить его.

  • Светодиодные лампочки

    светодиодный лампа в настольном светильнике не очень удобная штука.

    Галогенные лампы

    В связи с повышением цен на электроэнергию стало не выгодно покупать галогеновые лампы и лампы накаливания. Перегорают быстро и потребляют прилично.

    Энергосберегающие лампы

    Люминесцентные лампы при таком же потреблении электроэнергии, что и галогенные лампы выдают больше света.

    Светодиодные лампы

    LED лампы в сравнении с обычными лампами дают экономию 3 20-30%. Качественные лампы очень долговечные, а это составляет 30-50 тысяч часов работы. Экологически безопасные и за счет меньшей нагреваемости пожаробезопасные.


    Отзывы


    Купили лампы RoHS в интернет магазине. В люстре проработали чуть больше месяца и потухли. Люстра работала по 3-4 часа каждый день. Не думаю, что за это время 30000 часов прошло. Деньги на ветер. Пришлось покупать более дорогие и качественные.

    Татьяна

      Светодиодные лампочки RoHS решили купить на кухню, так как там больше всего проводим по вечерам времени. Жене такой свет не понравился – говорит, что сильно белый. Да и проработали он около 2-3 месяцев и сгорели. Поставили энергосберегающие

    Роман

    Лампы кукуруза хотели поставить в настольные светильники, но из-за ребристого света их установили в ванной и туалете. Светили ярко, но недолго. Поэтому не покупаем дешевые светодиодные лампочки. В итоге дорого обходятся.

    Валерий

    +7 (3452) 601-707

    Самые яркие лампы

    Светодиодные лампы 15 ватт

    Светодиодные лампы 18 ватт

    Светодиодные лампы 20 ватт

    Светодиодные лампы 25 ватт

    Сделаем ремонт светодиодных светильников, ремонт светодиодных ламп и ремонт люстры.

    Другие услуги в


    Добрые советы


    Мечете в машину

    Ручка для ножа

    Форма обратной связи

    Ремонт светодиодной лампы. Подробная инструкция / Новости / Информация | Завод VIXMA

    Привет! У вас перестала светится светодиодная лампа? Тогда это статья для вас. Ведь многие думают, что ремонт светодиодной лампы трудно выполнить самостоятельно и часто выбрасывают их. И зря! Ведь стоимость светодиодных ламп на сегодняшний момент относительно простых ламп накаливания достаточно высока. Из практики же ремонта отремонтировать осветительные приборы на основе светодиодов можно легко, не обладая глубокими знаниями электроники. При этом сделав ремонт светодиодной лампы своими руками вы сможете немало сэкономить денег из своего семейного бюджета.

    Содержание статьи Простая светодиодная лампа небольшой мощности состоит из корпуса, цоколя, матового рассеивателя света, блока светодиодов LED, драйвера электропитания(в дешевых маломощных светодиодных лампах применяется простой бестрансформаторный выпрямитель). Рассмотрим принцип работы светодиодной лампы на примере недорогой китайской. Для этого посмотрите на схему ниже   Схема светодиодной лампы 220В Напряжение сети 220 вольт подается на схему мостового выпрямителя на диодах через токоограничивающий конденсатор С1 и резистор R2. На выходе получаем постоянное напряжение, которое подается на блок светодиодов HL1 через токоограничивающий резистор R4. При этом светодиоды начинают светится.

    Конденсатор C2 предназначен для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. Резистор R1 предназначен для разрядки конденсатора C1 при отключении питания светодиодной лампы от сети. Если люстра или светильник перестали светится, то в первую очередь рекомендую начать проверку наличия питающего напряжения, подаваемого на светильник. Если при включении люстры выключателем на нем напряжение отсутствует, то необходимо тщательно проверить электропроводку. Если напряжение присутствует на контактах патрона,  куда заворачивается светодиодная лампа, то причина в лампе.

    Как я рассказывал выше, светодиодная лампа состоит из схемы электропитания и самих светодиодов. Необходимо вначале аккуратно разобрать светодиодную лампу и внимательно осмотреть блок питания(выпрямитель) на наличие внешних повреждений(прогаров деталей, перегорание дорожек печатной платы). Если такового визуально не обнаруживается, то переходим к проверке элементов при помощи цифрового мультиметра. Часто причиной неисправности является неисправный токоограничивающий конденсатор С1 емкостью 1 мкФ напряжением 400 вольт. Его без выпаивания из схемы не проверишь.

    Лучше всего заменить его заведомо исправным. Проверка диодов выпрямителя осуществляется при помощи мультиметра. Переводим его в режим измерения диодов и прозваниваем. При исправности конденсатора и диодов обратите внимание на состояние токоограничивающих резисторов R2 и R4. Они внешне могут казаться не.

    Ремонт светодиодных ламп своими руками.

    Фото 1. Самодельный сетильник
    для светодиодной лампы.

     Я всегда говорил, что будущее за светодиодами. Это, прежде всего, благодаря их долговечности и экономии электроэнергии. Однако, сегодня, технология изготовления этих ламп ещё не совершенна, уже сама высокая цена говорит об этом, и приобретать это новшество ещё рано. Но ведь не слушает никто, и покупают, а потом с претензиями, – вот гляди, уже не работает.
     Но для меня это было похоже на разминку, когда на      мой стол положили пару бракованных ламп.

     Сказать по правде я впервые разглядывал эти лампы, сделанные из толстого стекла, они казались неразборными, что только подтверждало мою теорию об их несовершенстве, и пока я вслух  рассуждал об этом, один из слушателей взяв фен, просто нагрел по контуру стеклянный цилиндр и приклеенный круг стекла сам вышел из объятий. При высокой температуре увеличиваются линейные размеры, а клей становится эластичным.  В глаза сразу бросились два не запаянных светодиода (они были приподняты с одной стороны, такое бывает при падении). В другой лампе взорвался электролитический конденсатор. Но причина не только в нём, а в неисправности одного светодиода, который разорвав цепь, тем самым превратил напряжение на конденсаторе равное 100 вольтам в разность потенциалов 300 вольт, что и привело к взрыву.
    Рис. 1. Электрическая схема светодиодной лампы.

     Один из вариантов схемы безтрансформаторного блока питания светодиодной лампы. Номинал конденсатора С1 зависит от количества светодиодов на ленте.

    Рис. 2. Монтажная схема светодиодной лампы.
     Вот самая простая, а потому наиболее распространённая  электрическая схема светодиодных ламп без трансформаторов.  С неё и начнём. Но сначала немного теории.

     Конденсатор С1 играет роль гасящего резистора, поскольку на частоте переменного тока имеет сопротивление, но в отличие от резистора не рассеивает тепло и служит для уменьшения напряжения последовательной цепи. Иногда вместо одного конденсатора ставят два в параллель, для достижения необходимой яркости свечения. Для надёжной работы лампы их рабочее напряжение должно быть больше 450 вольт.

      Диодный мост служит для преобразования переменного тока в постоянный.

     Конденсатор С2 сглаживает пульсации 100 Гц выпрямленного напряжения моста. Его рабочее напряжение должно быть более 300 вольт.

    Высокоомные резисторы R1, R2, параллельно конденсаторам С1 и С2, служат цели электробезопасности, для снятия зарядов с этих конденсаторов, чтобы не тряхнуло током, если коснуться цоколя только что снятой лампы.

    Низкоомные резисторы R3, R4 – защитного назначения, ограничивающие броски тока, в ряде случаев срабатывают как предохранители, перегреваясь и выходя из строя, размыкая цепь питания при коротком замыкании.

     Из всех перечисленных радиокомпонентов меньше всего выходят из строя высокоомные резисторы и выпрямительные мосты.                                            Дедка за репку, бабка за дедку и т. д.


    Рис. 3.

    Терпеть не могу играть в шахматы, три хода, шах и мат, иногда это полезно, вдохновляет.  В то же время, чем не детская игра, «кто быстрее доберётся до цели».

     

     Как правило чаще выходит из строя один из светодиодов матрицы по причине короткого замыкания конденсатора С1. При замыкании этого конденсатора, увеличивается напряжение и ток на светодиодной матрице, и яркое свечение лампы длиться недолго, до момента, пока не выйдет из строя самый слабый элемент матрицы. Вышедший из строя светодиод, размыкает цепь, и напряжение на конденсаторе С2 достигает значения 300 вольт. Конденсатор С2 (его рабочее напряжение было 100 вольт) взрываясь, закорачивает цепь питания и выводит из строя низкоомные резисторы R3, R4, которые от предельно высокого тока моментально нагреваются, и их проводящий слой трескается, разрывая цепь питания.

    Наверно это самая худшая сказка из моего детства, но намёк остаётся в силе – мало найти причину отсутствия свечения, необходимо также отыскать следствие.

    Фото 2. Нечто похожее случилось с этой лампой. Замкнулся меньшего размера чип-конденсатор, а в результате большого тока выгорел чип-резистор (на нём можно заметить чёрную точку).

                                              Поиск неисправных компонентов


    Это не планета солнечной системы, а паяное соединение светодиода с печатной платой. Горный пейзаж внизу снимка – сам припой или паяльная паста. Из-за нарушенной технологии процесса контактное соединение практически отсутствует.

     Итак, лампа вскрыта. Первое, что я сделал, тщательным образом посмотрел монтаж.

     1. Самое простое – провод отвалился от цоколя лампы. Такое уже было с энергосберегающими лампами.  Сам провод можно нарастить, а вместо паяного  или сварного соединения с алюминиевым цоколем можно применить резьбовое соединение.

     2. Разбухший или выгоревший электролитический конденсатор С2, я просто удалил. Для надёжности использовал конденсатор  с рабочим напряжением более 300 вольт. Лампа будет функционировать и без него.

     3. Тестером прозвонил низкоомные резисторы R3, R4, показания должны быть в пределах                 100 – 560 Ом (101 – 561 обозначение чип-резисторов). Один из резисторов не показывал своего значения, и я его  заменил.

     4. Теперь очередь конденсатора С1. Он заблокирован защитным резистором R1 от 100 кОм (104) и выше 510 кОм, (514, последняя цифра чип-резисторов подразумевает количество нолей) номинал которого покажет омметр, что говорит об исправности самого конденсатора, по крайней мере он не пробит. Этот конденсатор необходимо поставить на напряжение не менее 450 вольт. Иногда, в целях уменьшения габаритов, производители ламп ставят конденсаторы на меньшее рабочее напряжение, что приводит к их выходу из строя.

    5. Теперь можно включить схему в сеть и измерить тестером постоянное напряжение на конденсаторе С2 или на токопроводящих площадках, где он стоял. Свечение отсутствовало, и при этом постоянное напряжение было 1,4 раза больше переменного напряжения сети 220 вольт и составило 308 вольт, что указывало на обрыв светодиодной матрицы, но на исправность диодного моста.

     6. Поиск неисправного светодиода начинаю с визуального осмотра, отключенной от сети лампы. Внешне такой элемент отличается от других черной точкой на поверхности кристалла.  Итак, подозреваемый элемент найден, но для уверенности можно воспользоваться тестером и сравнивать сопротивление перехода каждого светодиода в прямом включении. Оно должно составлять около 30 кОм.

     Если все элементы матрицы показывают одинаковое сопротивление, и при её подключении свечение отсутствует, а постоянное напряжение на конденсаторе С2 резко упало до единиц вольт, то это говорит о неисправности конденсатора С1. Скорее всего он будет в обрыве.

     Не советую делать так, как делал сам. Завернув свободную руку за спину, другой рукой, острым пинцетом у включённой лампы замыкал токопроводящие площадки каждого светодиода по очереди, до момента, пока не загорится вся матрица. Так легко отыскать элемент, из-за которого лампа будет тускло светить, моргать или включаться на непродолжительное время. Возможно, сам элемент будет просто иметь плохой контакт с проводящей дорожкой из-за плохой пайки.
    Рис.4.
     Есть ещё один способ проверки светодиодной матрицы (рис. 4.).  С помощью питания от контейнера с двумя батарейками с общим напряжением 3 вольта или от одной батарейки  с таким напряжением. С помощью последовательно соединённого резистора R = 100 Ом подсоединяю выводы с напряжением 3 вольта в соответствующей полярности к каждому светодиоду D, не выпаивая его из схемы и убеждаюсь в его свечении (он будет светиться только в прямом включении).
                               Внимание! 
     Прогресс не стоит на месте, и мне попалась светодиодная лампа, в которой светодиоды представлены в виде двух последовательно соединённых полупроводниковых кристаллов в одном корпусе, а это значит, что от напряжения 3 вольта они не загорятся. Для проверки используется та же схема (рис. 4), только с контейнером на 4-е батарейки, то есть необходимо иметь напряжение 6 вольт и резистор 100 Ом, ограничивающий ток.
     
    Светодиодная лампа на 220 вольт с
     преобразователем напряжения.

     Эта лампа на 220 вольт выполнена с преобразователем на пониженное напряжение, что не даёт ей полностью погаснуть при выходе из строя одного светодиода. Что делать если её уровень освещённости упал и задрожал, словно от холода? Причина – в избытке тепла внутри цоколя. Жару не любят электролитические конденсаторы и сохнут от этого, их ёмкость падает, из-за чего и растёт пульсация выпрямленного диодным мостом напряжения, которая и вызывает дрожание света. Просто необходимо было заменить электролитический конденсатор.




    Фото 3. 
                                                       Светодиодная лампа на 12 вольт.


    Рис. 5  Схема соединений.

                Мне попался такой вариант ее схемы.

                                                              Опять теория.

    Диодный мост (D1-D4) на клеммах лампы делает её универсальной, что позволяет подключаться к постоянному напряжению, не беспокоясь о переполюсовке,  кроме того, даёт возможность использовать лампу с низковольтным источником переменного напряжения с интервалом от 6 до 20 вольт, (для постоянного с интервалом от 8 до 30 вольт).

     За такой большой разброс напряжения отвечает преобразователь (микросхема CL6807, R1, R2, L1, D5). Его задача ограничивать ток с ростом напряжения. В отличие от ограничивающего тока резистора, данный преобразователь, обладает высоким КПД = 95 процентам, он же экономит электроэнергию и, не выделяя излишки тепла, занимает меньше места, чем резистор.

    Сами светодиоды – D6 – D9.

    Фото 4. Лампа на 12 вольт. Достаточно снять линзу и перепаять светодиоды.

     Всё вроде хорошо, но лампы выходят из строя. Основная причина – некачественные светодиоды, (если точнее, некачественная сварка кристалла полупроводника к отводам для распайки). В этой схеме отключение будет парами, предварительно лампа будет подавать сигналы миганием.  Нахожу неисправный светодиод, поочерёдно подключаясь 3-х вольтовой конструкцией  (рис. 4) к каждому светодиоду отключенной лампы. Таким образом, из двух ламп можно восстановить одну, оставив запчасти для лучших времён, (кстати, красивые радиаторы для транзисторов). 



    Но как быть, если вы не смогли починить лампу? Не расстраивайтесь. Из сломанной лампы можно сделать массу разнообразных поделок.
    Фото 5 Заходите на огонёк.
            Поделки из сломанных светодиодных ламп.

    Ремонт светодиодных ламп своими руками

    Ремонт светодиодных ламп своими руками – достаточно простой процесс, если есть подробная инструкция. Ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками может осилить практически любой человек. А наша подробная инструкция поможет в этом.

    Частые причины неисправности

    Существует множество причин, из-за которых лампочка может перегореть. В списке, приведённом ниже, будут выделены наиболее частые из них:

    1. Повреждается электролитический сглаживающий конденсатор. Это может произойти, если детали применяют без запаса по номиналу напряжения.
    2. Если в светодиодной лампе плохие спаянные соединения. Из-за того, что во время включения и выключения лампы температура повышается и падает, плохо спаянные соединения просто разрушаются.
    3. Плохой отвод тепла. Иногда производители просто экономят на термопасте или деталях. К примеру, вместо металлического радиатора будет установлена простая подделка из пластмассы. Конечно, в таких условиях лампа долго не протянет.
    4. Перепады напряжения. Именно эта причина является самой распространённой.
    5. Поломка токоограничивающего резистора. Лампа начинает интенсивно мерцать, чем раздражает глаза.
    6. Нарушение базовой кристаллической структуры. Такое случается после длительного использования.

    Если какая-либо из этих поломок произошла со светодиодной лампой – то значит, что всё не так плохо. Всё это легко можно починить.

    Что нам понадобится для ремонта светодиодных ламп

    Никаких сложных инструментов для починки светодиодной лампы не понадобится:

    • Паяльник. В приоритете паяльники с тонким жалом.
    • Припой и канифоль (также можно использовать флюс или кислоту для пайки, смотря что есть под рукой).
    • Пинцет. Так как детали нельзя трогать руками, этот инструмент определённо будет полезен.
    • Держатель. Вместо него можно использовать помощника, который будет держать плату канифоли во время пайки.
    • Газовая горелка. Благодаря ей можно будет очень быстро отпаять сломанную деталь, а затем припаять новую. Купить её можно в любом табачном магазине. Однако, можно не тратиться на горелку и использовать обычную турбозажигалку.
    • «Донор». Это может быть ещё одна сломанная лампочка. Из неё можно будет вынуть нужные детали и поставить в другую лампу. В качестве донора можно использовать светодиодную лампочку, которую уже нельзя починить.
    • Суперклей. Он понадобиться после починки что бы приклеить на место плафон.

    Устройство диодного прибора

    В этой части статьи будет описано устройство диодного прибора и принцип работы его деталей.

    Читайте так же: “Обзор диодных ламп“

    Назначение и разновидности цоколей

    Цоколь в лампах изготавливается из метала, керамики или пластика, выдерживающий высокие температуры.

    Также в светодиодных лампах от именитых производителей не применяется пайка для закрепления цоколя. Благодаря этому возможность окисления или подлипания к патрону светильника равна нулю.

    В списке ниже будут приведены самые распространённые виды цоколей:

    • E14 и E Такие цоколи есть в лампах, которые используются в быту.
    • E Используется только в мощных лампах (вроде лампочек для фонарного столба или освещения заводских помещений).
    • G4, GU3, GU10. Предназначены для полноценной замены галогенных ламп.
    • GX Такие цоколи используются в светильниках для потолков или мебели.
    • G Используется в трубчатых лампах T8.

    Роль драйвера светодиодной лампы

    Драйвер – одна из важнейших частей светодиодной лампы. Он представляет собой маленькую деталь, которая выступает как блок питания. Благодаря драйверу нейтрализуются перепады напряжения, которые могут возникать из-за сбоя электросети, а ток продолжает поступать в лампочку, создавая из электричества свет.

    Сейчас в лампочках используются два основных вида драйверов – электронный и конденсаторный. Они оба обладают своими преимуществами и недостатками.

    Электронный драйвер используется для производства светодиодных ламп от именитых производителей из-за своей надёжности и дороговизны. Но не все могут себе позволить такой драйвер, поэтому бедные производители берут конденсаторные драйвера из-за дешевизны.

    Особенности монтажной платы

    Это основная часть лампы. Монтажная плата выступает как подставка для светодиодов и деталей. Для производства таких плат используются разные материалы, но более популярным является анодированный алюминиевый сплав.

    Иногда производители предугадывает поломку и стараются облегчить ремонт, нумеруя на монтажной плате светодиоды и разъёмы для них. Это помогает не только при ремонте, но и при сборке лампы на заводе.

    Плата в светодиодной лампе показывает небывалую эффективность – благодаря ей абсорбируется до 90% тепла, которое возникает во время работы лампочки.

    Нюансы устройства LED-элементов

    Диоды для генерации света в лампе могут стоять разные. В основном используются два вида чипов:

    1. SMD-чип.
    2. COB-чип.

    Чем их больше – тем мощнее лампа, а значит и генерируемая температура устройства тоже растёт.

    Нужно заметить, что при ремонте чипов нельзя просто заменить один чип на другой. Нужно заменять на ту же модель, что и остальные. Если такой возможности нет– придётся заменять все чипы.

    Специфика работы радиатора

    Слишком большая температура плохо влияет на лампу, из-за чего она просто перегорает. Для того, чтобы этого не произошло, и нужен радиатор. Хотя, некоторые производители пытаются на нём сэкономить, просто проделывая отверстия в лампе.

    Если покупать бюджетную лампу, то стоит подготовиться к довольно быстрому перегоранию, так как в бюджетных моделях используются радиаторы из плохих материалов (пластик или стекло). Именитые производители вставляют радиаторы из метала с антикоррозийным покрытием, что намного продлевает жизнь их лампам.

    Также некоторые, в основном китайские, производители вставляют в лампы радиаторы из керамики. Да, теплоотвод в таком случае будет отличным, но при этом понижается устойчивость лампы к физическому воздействию.

    Несколько слов про оптику

    В светодиодных лампах вместо стекла используется рассеиватель. Благодаря ему свет концентрируется под нужным углом.

    Превосходство рассеивателя над стеклом состоит в его безопасности. При перегорании стекло может просто треснуть и нанести травмы людям в помещении. Рассеиватель же из-за такого не разрушается.

    Однако, не во всех лампах используется рассеиватель. Иногда для этого применяются линзы, сделанные из более практичных материалов. Они не разрушаются, а значит – не ремонтируются.

    Ремонт LED-лампочки пошаговое руководство

    Теперь, зная об устройстве лампочки и о том, что нужно для ремонта – можно начинать починки. Ниже будет приведено руководство чтобы осуществить ремонт светодиодных лампочек с обычным цоколем.

    Ремонт светодиодных ламп – снятие плафона с лампочки

    В начале нужно разобрать ремонтируемую лампочку и «донора». Начать нужно с плафона.

    Для этого нужно взять нож, а затем засунуть его остриё в расщелину между плафоном и корпусом. Затем нужно крутить лампочку, держа нож на месте и постоянно углубляя его. Для того, чтобы обезопасить руки от порезов, можно использовать перчатки.

    Когда лезвие войдёт достаточно глубоко – отделите плафон от корпуса. Под ним будет плата со светодиодами и двумя проводами.

    Перед тем, как отсоединять провода, необходимо запомнить их полярность – один плюсовой (обычно помечается красным), а второй минусовой. Запомнить это нужно что бы после работ припаять их на свои места.

    Отсоединение контактов от платы со светодиодами

    Здесь понадобится держатель или, если такового нет – помощник. Дело в том, что обе руки будут заняты.

    Пинцетом подцепите один из проводов, а затем, при помощи канифоли и паяльника, отсоедините его. Ту же операцию проделайте со вторым. Затем провода распрямляются, а плата снимается.

    Ремонт светодиодных ламп – извлечение сгоревшего светодиода

    На плате с лицевой и тыльной стороны можно заметить белую термопасту, которая и позволяла алюминию выдерживать тепло. Убрать её можно, но этого делать не рекомендуется. Термопасту нужно соскрести только с задней стороны сгоревшего светодиода. Найти его просто – на жёлтом элементе будет чёрная точка.

    Нужно закрепить плату так, чтобы к сгоревшему светодиоду мог пройти паяльник или паяльная лампа.

    Для отсоединения лампой нужно обхватить пинцетом сгоревший светодиод и поднести к нему горелку на две-три секунды. При этом нужно осторожно тянуть светодиод пинцетом. После сделайте тоже самое с «донором».

    Ремонт светодиодных ламп – установка нового светодиода на плату

    Снова удобно закрепив плату, нанесите туда, куда будет установлен новый светодиод, припайку или кислоту. После положите его туда.

    После нужно навести горелку на три или две секунды, прижимая при этом светодиод сверху для лучшего припоя.

    После завершения необходимо протереть проспиртованной ваткой место припоя. Это позволит в будущем избежать появление коррозии.

    Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение

    В начале нужно размазать термопасту с соседних светодиодов. Это вернёт заменённому теплопроходимость. Затем продеть в пластину отсоединённые ранее провода и аккуратно вдавить плату на прежнее место.

    Дальше необходимо припаять назад провода, сохраняя при этом полярность – то есть плюс к плюсу, минус к минусу.

    Потом идёт проверка – нужно вставить лампочку в плафон. Если она не загорелась – значит, этот светодиод не единственный, который поломан. Если загорелась – значит всё хорошо.

    Также проблема может быть в драйвере. Тогда придётся заменить и его. Для этого действуем аналогично.

    Ремонт светодиодных ламп – приклейка плафона

    После проверки необходимо приклеить плафон. Для этого возьмите основание и намажьте его края клеем. Затем вставьте плафон и подержите пару минут. После нужно будет положить лампочку и подождать затвердения клея. Всё, лампочка готова.

    15 423

    Ремонт светодиодных LED ламп на примерах

    Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

    В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

    Содержание статьи:

    Устройство светодиодной лампы

    Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

    Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

    Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

    Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

    О филаментных лампах

    По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

    Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

    Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».

    Примеры ремонта светодиодных ламп

    Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

    Ремонт светодиодной лампы


    ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

    В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

    Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

    После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

    Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

    Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

    С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

    С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

    Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

    Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

    Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

    После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

    Электрическая схема драйвера

    светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

    Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

    Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

    С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

    Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

    Ремонт светодиодной лампы


    ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

    В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

    При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

    Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

    Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

    Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

    Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

    Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

    В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

    Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

    Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

    На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

    На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

    Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

    В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

    Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

    Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

    Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

    В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

    После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

    Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

    Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

    Ремонт светодиодной лампы


    LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

    Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

    Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

    Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

    Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.

    Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

    Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

    Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

    Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

    Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

    Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

    Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

    Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

    Такое поведение драйвера объясняет закон Ома, в соответствии с которым U=I×R. Если I (ток) остается неизменным, а R (сопротивление) уменьшается, то U (напряжение) тоже пропорционально уменьшится.

    Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером

    Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды LED-W-SMD2835 в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен. Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света).

    Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

    Как разобрать LED лампу MR-16

    Для определения причины выхода из строя лампы ее необходимо разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.

    Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.

    Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.

    Ремонт LED лампочки MR-16

    Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.

    Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из строя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.

    Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

    Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее схему.

    Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.

    R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.

    На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.

    Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

    В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.

    На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD2835. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.

    Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

    Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

    Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

    Поиск неисправных светодиодов

    После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

    При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

    На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

    Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

    Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

    Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

    При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

    Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

    Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

    Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

    Другие неисправности светодиодных ламп

    Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

    Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

    Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

    Пайка SMD светодиодов

    Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

    Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

    Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

    Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

    В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

    Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)


    E27 4,6 Вт 36x5050SMD

    Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

    Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

    Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

    Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

    Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

    Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

    Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

    Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

    Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)


    E27 12 Вт 80x5050SMD

    При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

    Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

    Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

    Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

    Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

    Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

    После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

    В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

    Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

    Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

    Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

    Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

    Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

    Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

    В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

    Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

    После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

    Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

    Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

    Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

    Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

    На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

    Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

    Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

    Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.

    Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

    Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

    Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

    Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

    Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

    Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

    После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

    Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

    Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

    Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.

    После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

    При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

    Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

    При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

    Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

    Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

    Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

    После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

    После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

    Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов


    по цветовой маркировке

    При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.

    Источник: ydoma.info

    Понравилась заметка? Поделись!

    Ремонт светодиодных ламп своими руками

    Сравнивая стоимость осветительных LED-приборов и аналогичных им по основным характеристикам лампочек накаливания, становится ясно, что соотношение точно не в пользу первых. Так стоит ли их сразу же выбрасывать? Тем, кто имеет под рукой простейший набор бытовых радио/инструментов и мультиметр, автор подскажет, как можно в домашних условиях, своими руками, восстановить работоспособность большинства представителей осветительных приборов класса «светодиодные лампы».

    Конструкция светодиодных ламп

    Представлены схематические изображения разных моделей, так как еще неизвестно, какую именно светодиодную лампу читателю придется ремонтировать своими руками. Но если внимательно присмотреться, то основные конструктивные элементы идентичны; некоторые отличия только в исполнении.

    Зная, что и к чему присоединяется, несложно произвести разборку, а потом снова собрать лампу.

    Принцип работы LED-приборов

    Не понимая этого, осмысленный (а значит, эффективный) ремонт невозможен в принципе. Хотя бы потому, что он начинается с поиска неисправности, определения («вычисления») вышедшего из строя конструктивного элемента. Схемы светодиодных ламп от разных производителей могут несколько отличаться, но принципиальной разницы в их функционировании практически нет.

    Собственно, в работе светодиодной лампы ничего особенного нет. Из схем понятно, что пром/напряжение (~220/50), подающееся на вход, преобразуется в постоянное (выпрямляется), и поступает на полупроводниковые приборы (светодиоды). Как результат – они начинают светиться.

    Элементы C и R, включенные в параллель, образуют цепочку, предназначенную для сглаживания пульсаций и обеспечения саморазряда емкости при отключении питания. Еще одно сопротивление, которое бывает в некоторых схемах, играет роль токового ограничителя, так как светодиоды весьма чувствительны к такому параметру эл/цепи, как I. Зная это, несложно произвести полную «диагностику» лампы.

    Рекомендуемый порядок поиска неисправности и ремонта

    Проверка наличия и номинала промышленного напряжения

    Автор понимает, что этот пункт кому-то покажется бессмысленным, даже несколько наивным и так далее. Но практика показывает, что нередко неисправность не в самой лампе, а в том осветительном приборе (устройстве), в котором она расположена. Перед тем, как начинать ее ремонт, стоит сначала убедиться в наличии напряжения на контактах патрона, их состоянии. Нагар, дефект «язычка» или, например, плохое соединение в эл/проводке – все это и может быть причиной того, что лампа при включении не светится.

    На такую проверку понадобится всего пара минут, но почему-то не все соблюдают одно из основополагающих правил ремонта любого электротехнического устройства. Вкратце его можно сформулировать так – сначала убедись, что есть питание (и оно в норме), и только потом начинай «потрошить».

    Разборка лампы

    Все светодиодные модели отличаются корпусом, внутренней «начинкой», особенностями конструктивного исполнения. При разборке LED-прибора (равно, как и любого другого устройства, механизма) нужно соблюдать определенный порядок. Он заключается в том, что все отсоединенные (отвинченные, отпаянные) детали укладываются в ряд, слева направо. А вот сборка лампы производится в обратном порядке.

    Такая методика – гарантия того, что все будет сделано правильно, и не останется «лишней детальки, неизвестно откуда взявшейся». Тем, кто привык все сваливать в кучу, автор предрекает некоторые сложности после окончания ремонта светодиодной лампы.

    Начинать следует с демонтажа «купола». Когда он будет снят, дальнейший алгоритм действий станет понятен.

    Нужно запомнить (записать, зарисовать) и то, как именно скрепляются детали друг с другом. Иногда такая невнимательность оборачивается проблемой при сборке светодиодной лампы.

    Визуальный осмотр

    Любая подгоревшая (оплавившаяся) деталь, какой-то сегмент на плате – явный признак неисправности. Как поступить? Кто умеет производить точечную пайку и имеет соответствующий инструмент, решает проблему просто – заменой детали. К примеру, если плата потемнела в области диодного моста, то «вычислить» неисправный полупроводник – простейшая задача. Второй вариант – приобрести панель драйвера и поменять.

    Проверка радиодеталей на исправность

    Это касается включенных в схему конденсаторов и резисторов. Ток утечки емкости определить сложнее, но выявить пробой можно и простейшим мультиметром. Сопротивления обычно подгорают, но иногда встречается и такая их визуально незаметная неисправность, как внутренний обрыв токопроводящего слоя. То же самое – «прослушать» измерительным прибором.

    Выходят из строя и отдельные светодиоды

    Это самый негативный вариант. Дело в том, что для нормальной работы лампы их нужно менять по принципу «один в один». Где взять исходные данные (по параметрам п/п прибора)? Плюс к этому – с учетом их плотной компоновки и «нежности» ножек перепаять несколько полупроводников без соответствующего опыта вряд ли получится. Как правило, если светодиоды вышли из строя в большом количестве, то проще купить новую LED-лампу. Неисправность же 3 – 5 штук «погоды не делает».

    Как определить целостность светодиода? Обычной батарейкой типа «Крона», но через резистор номиналом порядка 150±50 Ом. Дело в том, что она на 9 В, а для п/п изделия требуется всего 1,5. При касании выводов прибора он должен (если исправен) засветиться.

    Моргание (мигание) светодиодной лампы часто является причиной ее замены на новую. Торопиться не следует – такая неприятность довольно легко устраняется. Об этом подробно рассказывается здесь.

    Собственно, вот и все, что можно сказать о ремонте светодиодных ламп своими руками. Если учесть, что ничего особо сложного в этом нет, а требуется лишь внимательность и аккуратность, не стоит прибор сразу же выбрасывать и тратить деньги на новый.

    Научная причина, по которой вам не нравятся светодиодные лампы, и простой способ ее исправить

    Есть удобный трюк для чтения указателей станций, которые в противном случае пролетают мимо в размытом виде, когда вы едете в скоростном поезде. Посмотрите на одну сторону окна, а затем сразу на другую сторону окна. Когда вы меняете взгляд, ваши глаза автоматически делают быстрое дергающееся движение, известное как саккада. Если направление саккады такое же, как у поезда, ваши глаза остановят изображение на долю секунды, достаточно долго, чтобы прочитать название станции, если вы правильно рассчитаете время.

    Саккады — это очень быстрые движения глаз. Их точная скорость зависит от размера движения, но большие саккады могут двигать глазами с той же скоростью, что и скоростной поезд. Изображение названия станции становится видимым, потому что оно движется с той же скоростью, что и глаз, а изображения до и после саккады размыты и поэтому не мешают изображению знака. Это показывает нам, что наше зрение все еще работает, когда наши глаза быстро двигаются во время саккад.

    Моргни, и ты пропустишь это.Шаттерсток

    Раньше ученые думали, что мы можем видеть не более 90 вспышек света в секунду, но теперь мы знаем, что их больше 2000, потому что глаза двигаются очень быстро, когда мы переводим взгляд с одной точки на другую. Во время движения глаз мерцание света создает узор, который мы можем видеть. И это имеет некоторые удивительные последствия для нашего здоровья благодаря тому, как некоторые типы освещения могут влиять на нас. В частности, это может отбить у людей желание использовать более энергосберегающие светодиодные лампочки.

    Большинство осветительных приборов электрические и питаются от источника переменного тока, из-за чего лампы постоянно тускнеют, а затем снова загораются с очень высокой скоростью. В отличие от ламп накаливания и, в меньшей степени, люминесцентных ламп, светодиоды не просто тускнеют, а эффективно включаются и полностью выключаются (если ток не поддерживается каким-либо образом).

    Проблемы со здоровьем

    Из более ранних работ по флуоресцентному освещению мы знаем, что, хотя мерцание слишком быстрое, чтобы его можно было увидеть, оно остается вероятной опасностью для здоровья.В 1989 году мы с коллегами сравнили флуоресцентное освещение, которое мерцало 100 раз в секунду, с освещением, которое выглядело так же, но не мерцало. Мы обнаружили, что офисные работники в среднем в два раза реже испытывали головные боли при немигающем свете.

    Аналогичное исследование для светодиодных ламп еще не проводилось. Но поскольку мерцание светодиодов еще более выражено, при затемнении света на 100%, а не примерно на 35% у люминесцентных ламп, существует вероятность того, что светодиоды могут вызывать головную боль даже с большей вероятностью.В лучшем случае это может оттолкнуть некоторых людей от использования светодиодных ламп из-за раздражающего, отвлекающего эффекта мерцания, которое, как мы знаем, можно обнаружить во время саккад.

    Одним из очевидных способов избежать мерцания является работа ламп с постоянным током, чтобы свет был постоянным, но для этого требуются более дорогие компоненты с более коротким сроком службы. Другое решение состоит в том, чтобы спроектировать свет таким образом, чтобы мерцание не могло быть обнаружено. Но насколько быстрым должно быть мерцание, чтобы быть безвредным?

    Увидеть свет.Шаттерсток

    Чтобы выяснить это, мы с коллегами попросили людей совершить саккаду через мерцающий источник света и сообщить, когда они могли видеть узор из нескольких изображений света во время движения глаз. Когда свет мерцал 1000 раз в секунду, можно было ясно увидеть рисунок. При частоте около 3000 в секунду изображения становились невидимыми.

    Напротив, некоторые светодиоды мигают только 400 раз в секунду. Это мерцание все еще слишком быстрое, чтобы его можно было увидеть напрямую, но некоторые люди могут видеть несколько изображений ламп каждый раз, когда совершают саккаду, что неприятно отвлекает.Мерцание этих светодиодов может ограничивать потребление лампочек, так же как многие люди не любят энергосберегающие люминесцентные лампы.

    Когда вы покупаете светодиодную лампочку, вы в настоящее время не можете сказать, будет ли она мерцать или нет. Но уже существуют стандарты для светодиодов, ограничивающие мерцание до приемлемого уровня. Таким образом, выполнение этих требований может иметь большое значение для нашей попытки сделать наши дома и рабочие места более энергоэффективными.

    Передняя часть светодиодной лампы сломана? Не выбрасывайте — исправляйте!

    В течение многих лет я слышал о том, что в светодиодных лампах есть микрочип внутри, но никогда его не видел — до сих пор.

    СВЯЗАННЫЕ: Лучшие светодиодные лампы за свои деньги

    В эти выходные я посмотрел на светильник у себя дома и увидел необычное зрелище:

    Светодиодная лампа со сломанной верхней частью

    Из этой лампы торчала печатная плата со светодиодами (LED)?

    Ага, пластиковая крышка отломилась и висела на ниточке, как раскрывающаяся раковина моллюска!

    Моей первой мыслью было: «Может, выкинуть лампочку? У меня есть другой светодиод в доме, которым я могу его заменить?»

    Я получил этот конкретный светодиод около двух лет назад во время похода по магазинам в Costco Wholesale, где эксперт по деньгам Кларк Ховард каждый год берет своих сотрудников на праздник, спасибо.

    Обладая знаменитым сроком службы светодиодов, эта лампа по-прежнему хорошо излучала свет, но выглядела очень неприглядно.

    Мгновение спустя я понял, что, возможно, смогу починить фанеру на этой лампочке. В конце концов, это был всего лишь кусок дешевого пластика. Насколько сложно было бы прикрепить его обратно?

    Так что я решил сделать именно это. Вот шаги, которые я предпринял:

    Шаг №1: Соберите материалы

    В этом случае мне понадобились только основание лампочки, съемная крышка и немного суперклея.

    Шаг 2. Подготовьте клей

    Снимите колпачок с клея.

    Вы можете надеть перчатки.

    Я этого не делал, и, к сожалению, мне пришлось использовать жидкость для снятия лака, чтобы удалить липкие излишки, которые попали на кончики пальцев!

    Шаг № 3: Нанесите клей по окружности свободного верха

    Перед приклеиванием убедитесь, что поверхность светодиодного верха чистая и сухая.

    Вам понадобится тонкий слой суперклея по окружности.

    Опять же, не склеивайте руки, как это сделал я!

    Шаг 3: Нажмите и удерживайте верхнюю часть основания светодиодной лампы

    Убедитесь, что клей схватился, прижав верхнюю часть к основанию примерно на 30 секунд и крепко удерживая ее.

    Возможно, вы захотите дать лампочке дополнительное время на просушку, прежде чем снова вкрутить лампочку в патрон.

    Просто следуйте инструкциям на клее, чтобы узнать, как долго ждать, пока он схватится!

    И все!

    Здесь нет настоящей магии; это простое исправление, которое может помочь вам продлить срок службы ваших светодиодных ламп, если они нуждаются в косметическом исправлении.

    СВЯЗАННЫЕ: Таблица преобразования ватт в люмен

    [видео игрока = ”4116283″ станция = ”998267″]

    Часто задаваемые вопросы – Light Keeper Pro

    Входят ли в комплект LightKeeper Pro аккумуляторы?

    Да. В комплект входят 3 щелочные батарейки-таблетки на 1,5 В. Батареи необходимы только для питания детектора напряжения и тестера ламп. Триггер Quick Fix работает с использованием пьезокерамики (встроенной) и не требует батареи для работы.

    Где я могу приобрести запасные батареи для LightKeeper Pro?

    Самые дешевые батареи позволят LightKeeper Pro работать долгие годы. Сменные батареи можно приобрести в большинстве аптек или торговых точек, где продаются батареи для часов или фотоаппаратов. Рекомендуется использовать AG-13, LR1154, L-1154, LR-44, A-76, Energizer #357 или аналогичные 1,5-вольтовые батарейки-таблетки.

    Мой LightKeeper Pro новый, и батареи выглядят разряженными или разряженными, какие-либо предложения?

    Есть два возможных решения вашей проблемы.

    1. На поверхности батарей может образоваться пленка, когда они не используются, что влияет на их производительность. Очистка спиртом и бумажным полотенцем часто решает проблему. При замене батареек держите закругленные края между пальцами и вставляйте их в держатель батареек. Убедитесь, что батареи плотно прилегают к металлическим контактам внутри батарейного отсека.
    2. Проверьте правильность установки батарей. Все 3 батареи должны располагаться в держателе батареи одинаково.Положительный знак (+), выгравированный на батареях, который обозначает положительную сторону (+), должен совпадать со положительным знаком (+), отлитым на держателе батарейного отсека. При неправильном выравнивании батареи не будут работать.

    Почему лампочка, которую я видел работающей в наборе осветительных приборов, не загорается в тестере лампочки, когда я проверяю ее?

    На медных проводах ламп накаливания имеется необходимое оксидное покрытие. Это покрытие является причиной того, что мы должны оказывать давление, а иногда и осторожно покачивать лампу вперед и назад, проверяя, чтобы тестер лампы работал должным образом.

    Я пытаюсь починить свои источники света, но почему при сканировании я слышу звуковой сигнал детектора напряжения по всей цепочке огней?

    Вероятно, вы держите наконечник LightKeeper Pro слишком близко к проводам. Обратитесь к инструкциям, чтобы установить расстояние сканирования прибл. 1/2″. Комплект 100 Light состоит из двух секций по 50 Light. Если первая секция не горит и вы держите наконечник LightKeeper слишком близко к проводам, вы можете обнаружить ток, идущий к следующей освещенной секции.

    Что мне делать, если после установки расстояния сканирования для детектора напряжения на моем LightKeeper я не могу определить, где происходит прерывание тока?

    Если вы сканируете неосвещенный участок по всей длине и обнаруживаете непрерывный звуковой сигнал, попробуйте изменить полярность (переверните вилку на 180 градусов на источнике питания) комплекта освещения. Если теперь вы обнаружите, что в этом же неосвещенном участке нет звуковых сигналов, проблема может быть вызвана первой или последней лампочкой неосвещенного участка.Детектор напряжения ищет точку, в которой напряжение меняется между исправной лампой (текущим током) и проблемной зоной (минимальный ток). Если никаких изменений не наблюдается, проверьте первую и последнюю лампы с помощью тестера ламп. Кроме того, обязательно осмотрите розетку на наличие ослабленного контакта или проблемы с розеткой. Если проблема связана с первой или последней лампочкой, нет никакой точки сравнения для обнаружения изменения звукового сигнала.

    Если проблема была не в первой или последней лампочке или розетке, другой вариант мог означать перегоревший предохранитель в штекерной вилке светового комплекта.Используйте тестер предохранителей в верхней части LightKeeper Pro для проверки обоих предохранителей. Перегоревшие предохранители, как правило, являются результатом слишком большого количества осветительных приборов, подключенных друг к другу встык, или какой-то более серьезной проблемы.

    Существует ли более точный метод сканирования LightKeeper Pro, кроме использования проводов комплекта Light для поиска проблемы?

    Да. Более точный способ определить проблему — использовать детектор напряжения LightKeeper Pro и сканировать патроны отдельных ламп на предмет обрыва тока.Каждый патрон миниатюрной лампочки имеет входной и выходной провод, по которому течет ток. Детектор напряжения может указывать на проблемную область по изменению звукового сигнала. Ток входит в проблемную розетку, издавая устойчивый звуковой сигнал при проверке с помощью детектора напряжения, но не издает устойчивый звуковой сигнал при выходе на противоположной стороне.

    Для проверки: во-первых, убедитесь, что у вас есть питание на первой лампочке, ближайшей к розетке, удерживая кончик LightKeeper Pro на первой лампочке и активируя детектор напряжения.Вы должны услышать постоянный звуковой сигнал. Если нет, переверните вилку в розетке, чтобы установить направление тока, который нужно отследить. Продолжайте проверять каждый патрон лампы, поднося кончик LightKeeper Pro к средней части патрона, куда входит провод, и прислушивайтесь к устойчивому тону, удерживая нажатой черную кнопку в верхней части инструмента. Теперь проверьте противоположную сторону патрона с помощью наконечника LightKeeper Pro. Если вы слышите постоянный звуковой сигнал с обеих сторон розетки при использовании детектора напряжения, это не проблема.Источником вашей проблемы является патрон с лампой, в котором вы слышите устойчивый сигнал с одной стороны (ток) и отсутствие постоянного тона с противоположной стороны (нет тока).

    После того, как я определил неисправную розетку с помощью детектора напряжения LightKeeper Pro, каков следующий шаг, чтобы исправить мои лампы?

    Сначала выньте лампочку из патрона. Осмотрите розетку, чтобы увидеть, видны ли два металлических контакта розетки и расположены ли они горизонтально. Если контакты не ровные, при отключенном светильнике выровняйте контакты.Теперь вставьте новую лампочку, убедившись, что металлический провод лампочки совпадает с металлом патрона. Контакт металла с металлом имеет решающее значение для того, чтобы цепь светового набора была завершена и освещала миниатюрный набор светильников в последовательной конструкции.

    Будет ли триггер LightKeeper Pro Quick Fix Trigger работать для исправления света на всех комплектах освещения?

    №. Триггер Quick Fix Trigger LightKeeper Pro будет работать только в наборах серии Miniature Light с шунтированными лампами. LightKeeper Pro не подходит для больших наборов ламп C7, C9, трубчатых/канатных светильников или светодиодных светильников.Кроме того, световые наборы с блоками управления создают танцующие, мерцающие или преследующие огни (иногда также вместе с музыкой) и не подходят для триггера Quick Fix. Блок управления блокирует импульс до того, как он достигнет неисправных ламп.

    Не повредит ли LightKeeper Pro световой комплект?

    №. LightKeeper Pro не нанесет вреда миниатюрному световому комплекту. Детектор непрерывности сканирует внешнюю часть светового комплекта. Quick Fix Piezo посылает целевой импульс в поисках сопротивления в точке прерывания тока, вызванного неактивной лампой «Шунт».

    Я не могу заставить LightKeeper Pro Quick Fix Trigger починить мой комплект освещения.

    1. Есть ли лампочка в каждом патроне нерабочей секции светового комплекта?
      Если да, перейдите к пункту 2.
      Если нет, убедитесь, что лампочка надежно закреплена в каждом цоколе, прежде чем пытаться использовать гнездовой разъем. Одна незакрепленная или отсутствующая лампочка не позволит импульсу гнездового разъема завершить ремонт.
    2. Все ли индикаторы в проблемном разделе не горят?
      Если да, перейдите к 3.
      Если нет и не горят только несколько лампочек, снимите и замените перегоревшие лампочки.
    3. Плотно ли вы вставили один из негорящих патронов лампы в разъем LightKeeper Pro Socket Connector?
      Если да, перейдите к 4.
    4. Важно, чтобы металлические контакты патрона лампы совпадали и касались металлических контактов разъема гнезда.
    5. Нажали ли вы на спусковой крючок LightKeeper Pro до 20 раз?
      Если да, перейдите к пункту 6.
      Если нет, нажмите спусковой крючок LightKeeper Pro до 20 раз, каждый раз слыша щелчок спускового крючка.При ремонте неисправной лампочки с неработающим шунтом загорается секция, за исключением неработающей лампочки. Когда секция загорится, снимите LightKeeper Pro и замените снятую лампочку вместе со всеми негорящими лампочками.
    6. У вас все еще есть проблемы с починкой света?
      Если да, используйте детектор непрерывности для отслеживания проблем, связанных с проблемами, отличными от проблемы с шунтом лампы. Детектор непрерывности может помочь найти незакрепленные, отсутствующие или неисправные лампы.

    Почему лампочки мигают, а световой комплект не восстанавливается, когда я использую метод быстрого исправления?

    Время от времени некоторые лампочки будут мигать или мерцать внутри при нажатии курка Quick Fix. Это лампы, которые LightKeeper Pro пытается починить, но не может. Поэтому для завершения ремонта необходимо заменить мигающие лампочки. Полезный совет: перенесите светильник в темную комнату, чтобы лучше видеть мигание внутри лампочек. Отметьте их лентой или каким-либо другим индикатором, чтобы напомнить вам, какие лампочки необходимо заменить.

    Можно ли использовать детектор напряжения LightKeeper Pro для сканирования и ремонта лампочек-ледяниц?

    Да. Сначала установите полярность светового набора, чтобы вы могли слышать звуковой сигнал на первой лампочке, ближайшей к току. Отсканируйте горизонтальный провод, к которому прикреплена каждая прядь сосульки. Прислушайтесь к перерыву в звуковом сигнале, когда вы сканируете каждую подключенную нить. Осмотрите нить, где звуковой сигнал прекращается, лампочку за лампочкой с помощью тестера отдельных лампочек.

    После ремонта неисправной лампы нужно ли мне каждый раз использовать LightKeeper Pro для повторной зарядки неисправной лампы?

    №Как только Quick Fix Trigger исправит лампочку с плохим шунтом, нет необходимости повторять процедуру каждый раз, когда вы используете комплект освещения. Рекомендуется заменить неисправные лампочки, если они обнаружены, чтобы продлить срок службы светового комплекта.

    Восстанавливает ли LightKeeper Pro нити накала лампы (элементы освещения)?

    Нет. Триггер Quick Fix Trigger LightKeeper Pro предназначен для ремонта «шунтов» ламп для замыкания электрической цепи. LightKeeper Pro не вернет к жизни неисправную лампочку.Когда LightKeeper Pro отремонтирует неисправный шунт, загорятся все индикаторы в предыдущих неработающих секциях, за исключением проблемной лампы.

    Нужно ли менять перегоревшие лампочки, чтобы починить фары?

    Да. Если не заменить перегоревшие лампочки, то каждый раз, когда перегорает лампочка, напряжение на балансе установки увеличивается. Повышенное напряжение других лампочек ускоряет перегорание оставшихся лампочек

    Есть ли какие-нибудь рекомендации по креплению светильников к декоративным элементам Outdoor Wire?

    Да.Есть две распространенные проблемы с декорациями Outdoor Wire. Во-первых, ослабленная или перекрученная лампочка в основании, где украшение соприкасается с землей, или, во-вторых, перегоревшая лампочка, где не сработал шунт лампы. Любое прерывание схемы повлияет на световой комплект и сделает его неработоспособным до ремонта. Для ремонта сначала попытайтесь использовать гнездовой разъем LightKeeper Pro для ремонта любых неисправных ламп. Это легко сделать и устранить одну причину. Если триггер Quick Fix не удался, скорее всего, это неисправная лампочка.Незакрепленные лампочки можно определить с помощью детектора напряжения. Прежде чем начать использовать детектор напряжения, отключите рабочие устройства и сосредоточьтесь на неработающем устройстве. Это поможет уменьшить количество электрических помех, которые могут быть вызваны проводом в раме. Во-вторых, при сканировании сканируйте снаружи украшения, а не по центру, как в случае с оленем на улице. Наконец, держите одну руку на раме, чтобы уменьшить электрические помехи. Вы будете выступать в качестве заземления и уменьшите нежелательные электрические помехи.

    У меня возникли проблемы с разъемом Quick Fix Trigger Plug Connector, какие-либо предложения?

    При использовании подключаемого адаптера вместо гнездового соединителя применяется следующее.

    1. Вы пытаетесь отремонтировать только один световой комплект?
      Если да, перейдите к пункту 2.
      Если нет, отсоедините проблемный набор ламп от всех других наборов ламп, прежде чем подключать его к LightKeeper Pro.
    2. В каждом патроне неработающей секции есть лампочка?
      Если да, перейдите к 3.
      Если нет, убедитесь, что в каждом цоколе надежно закреплена лампа. Всего одна лампочка, не имеющая металлического контакта в цоколе, приведет к тому, что вся секция не загорится.
    3. Все ли индикаторы проблемного набора не горят?
      Если да, перейдите к пункту 4.
      Если нет, обратите внимание, что перед использованием функции подключаемого модуля LightKeeper Pro все источники света в наборе должны быть выключены. Если вы имеете дело с частично освещенным комплектом, удалите по одной лампочке из каждой освещенной секции. Если лампочки не горят, вы можете приступить к ремонту с помощью функции быстрого исправления, подключив набор ламп к LightKeeper Pro.
    4. Вставлен ли штекер светового комплекта в LightKeeper Pro?
      Если да, перейдите к пункту 5.
      Если нет, вставьте неработающий штекер комплекта освещения в переднюю часть LightKeeper Pro.
    5. Нажали ли вы на спусковой крючок как минимум 10 раз?
      Если да, перейдите к пункту 6.
      Если нет, нажмите 10 раз с неработающим световым комплектом, подключенным к LightKeeper Pro, каждый раз прислушиваясь к слышимому щелчку триггера. Каждое нажатие кнопки Quick Fix Trigger посылает через комплект импульс для ремонта любых неисправных ламп.
    6. Включите осветительный прибор в розетку, и неисправная часть светового комплекта должна загореться. Если это не так, отключите световой комплект от источника питания и щелкните еще 10 раз. Дополнительные клики не навредят световому комплекту.
    7. Теперь, когда первоначальная проблемная секция светового комплекта работает, заменили ли вы удаленные или отсутствующие лампочки в оставшейся неосвещенной секции? Если да, перейдите к 8.
    8. У вас все еще есть проблема? Убедитесь, что у вас нет проблемы со сгоревшим предохранителем.Самый простой способ проверить — подключить комплект рабочего освещения к концу комплекта проблемного освещения. Если заведомо исправный комплект освещения не работает после подключения к проблемному комплекту, скорее всего, это перегоревший предохранитель. Если вы все еще сталкиваетесь с проблемой, используйте детектор непрерывности, чтобы отследить проблемы, связанные с проблемами, отличными от проблемы с шунтом лампы. Если у вас есть дополнительные вопросы, позвоните по телефону 1-888-ULTALIT
    9. .

    Почему в моем наборе светильников почернели лампочки?

    LightKeeper Pro может починить около 95% всех осветительных приборов.Один из наборов света, который не может исправить LightKeeper Pro, — это те, у которых почернели лампочки. Если в наборе присутствуют почерневшие лампочки, это означает, что произошел сбой каскада. Это происходит, когда одна или две лампочки изначально перегорают, но, поскольку они остались незамеченными и не изменились, эти несколько перегоревших ламп добавили больше напряжения к функционирующим лампочкам в этой секции. Тот факт, что эта пара перегоревших лампочек на самом деле не принимает напряжение, означает, что они заставляют функциональные лампочки на съемочной площадке гореть ярче/работать в два раза интенсивнее.В конце концов, лампочки, которые горели ярче, устают и буквально прожигают стекло, вызывая темные кольца на стекле. Это то, что происходит со временем.

    Как только вы заметите, что в вашем телевизоре почернели лампочки, вы должны заменить ВСЕ лампочки в этой секции, чтобы ваш телевизор снова заработал. Вы не хотите просто менять только почерневшие, так как это пустая трата времени и лампочек.

    Чтобы начать процесс ремонта, отключите световые наборы от сети, удалите все лампочки в этой секции, сохраните пластиковые основания, поскольку мы знаем, что они хорошо подходят к тем гнездам на наборе, который мы пытаемся отремонтировать, и поместите новые лампочки в эти основания. мы сэкономили – затем вставьте сразу все 50 лампочек обратно в патроны.Мы рекомендуем не подключать светильник к источнику питания, пока все новые лампочки не будут вставлены в свои патроны.

    Как правило, мы рекомендуем приобрести набор светильников аналогичной длины с теми же требованиями и просто использовать его в качестве запасных ламп. Таким образом, вы получаете больше за свои деньги. Вы можете быть уверены в требованиях к лампочке вашего светового комплекта, дважды проверив белую бирку рядом с вилкой светового комплекта. На бирке должно быть указано что-то вроде следующего: «Используйте только сменные лампы на 2,5 В», а ниже на бирке обычно указывается 0.34A или число аналогичного формата с буквой «A» (обозначающей силу тока) рядом с ним. Это сила тока или миллиамперы, которые контролируют яркость лампы. При поиске сменных ламп важно учитывать напряжение и силу тока.

    Дополнительным ресурсом может быть покупка в Интернете у торговца, который специализируется на луковицах, и продажа их оптом.

    Важно сохранить базы из набора, который вы пытаетесь исправить. Так что на самом деле мы просто меняем стекло.Это займет больше времени, но обеспечит хорошую посадку в сокете и позволит избежать дополнительных проблем.

    При замене большого количества ламп обязательно отключайте комплект от сети до тех пор, пока не будут произведены все замены.

    Как только вы подготовите все лампы для замены (снимите с них цоколь), снимите сразу все лампы, которые вам нужно будет заменить. Удалите основания, которые будут использоваться с новыми стеклянными колбами, и выбросьте старые, почерневшие лампочки. Теперь вы сможете определить, есть ли у вас пустая розетка, исходя из того, сколько у вас осталось запасных лампочек.

    К сожалению, единственным ремонтом световой установки, в которой произошел каскадный сбой, является замена ВСЕХ лампочек. Вот почему важно всегда сразу же заменять любые негорящие лампочки в освещенных секциях.

    Схема комплекта последовательного/параллельного освещения

    Схема набора из 100 светильников 101819

    Как починить рождественские огни – Рождественский источник света

    Наиболее часто задаваемые вопросы по устранению неполадок с Рождественским светом.


    Почему половина моей световой цепочки мигает и гаснет?

    Есть несколько причин, по которым ваша рождественская гирлянда мигает…

    Подробнее…

    Почему у меня не горит половина рождественских огней?

    Мы слышим этот вопрос от людей, которые озадачены тем, что у них работает свет…

    Подробнее…

    Почему мои рождественские гирлянды не работают?

    Скорее всего, ваши фары не работают по одной из следующих причин…

    Подробнее…

    Как остановить мерцание светодиодов?

    Интересно, почему ваши светодиодные фонари мерцают или мигают в …

    Подробнее…

    Можете ли вы связать слишком много рождественских огней вместе?

    Краткий ответ: Да! Количество световых цепочек, которые можно запустить последовательно…

    Подробнее…

    Могу ли я использовать ваши мини-светодиодные лампочки, чтобы наполнить свои …

    Мы слышим этот вопрос несколько раз в месяц и время от времени, когда …

    Подробнее…

    Сможете ли вы укоротить гирлянду из рождественских гирлянд?

    Если ваша световая гирлянда светодиодная, то они сверхнизкоточные и ЛЮБЫЕ…

    Подробнее…

    Сколько лампочек может быть на одном выключателе?

    Краткий ответ: для 20-амперного выключателя не превышайте 1900 Вт, если он предназначен для …

    Подробнее…

    Ремонт рождественских гирлянд: замена разъема C7 или C9

    Одна сломанная или отсутствующая розетка на шнуре рождественских светильников C7 или C9 может привести к поломке…

    Подробнее…

    Помощь с нашего канала Youtube

    Краткое изложение наших лучших советов по устранению неполадок

    Бывает. Внезапно половина ваших рождественских огней перестала работать. Ваша цепочка огней мигает с перерывами. Или, что хуже всего, вы подключаете целую серию световых цепочек, и они все загораются, а затем отключаетесь.

    Вот некоторые общие причины, вызывающие эти проблемы. Это может быть всего 5 минут, и ваши рождественские огни снова загорятся и будут полностью функциональными!

    Вся моя цепочка огней не загорается.Что я делаю? (Или загорелись и все погасло.)

    Скорее всего, у вас перегорел предохранитель. Проверьте спецификацию ваших световых комплектов и посмотрите, что производитель говорит о максимальной возможности подключения. Если вы приобрели светильники у нас, для комплектов светильников должны быть предусмотрены максимальные требования к подключению.

    Если вы превысите максимальное количество подключений для вашей световой нити, предохранитель перегорит.

    Большинство наборов рождественских гирлянд имеют предохранители, расположенные в концевой заглушке.Просто используйте короткую плоскую отвертку, чтобы сдвинуть дверцу назад и заменить перегоревший предохранитель одним из двух запасных предохранителей, которые изначально поставлялись с вашим комплектом.

    Если ваш осветительный прибор включается, а затем выключается при перемещении устройства, возможно, штыри вилки нужно немного сжать, потому что они были растянуты или у вас старая вилка.

    Слегка сожмите штыри вилки друг к другу, чтобы проверить, решит ли это проблему с розеткой или вилкой.

    Половина моего набора выключена.ИЛИ Мой набор выглядит нормально, он просто не включается. Как это исправить? (А предохранитель я уже проверил.)

    Скорее всего, одна из ваших мини-лампочек выскочила из патрона. Современные рождественские гирлянды изготавливаются с шунтирующим проводом, который сохраняет целостность цепи в случае перегорания лампочки. Другими словами, если перегорела лампочка – перегорела нить накала – остальные лампочки продолжают гореть. Если лампочка смещается или выскальзывает из патрона, электрическое соединение прерывается.

    Сделайте быстрый визуальный осмотр той стороны струны, которая снаружи, и убедитесь, что каждая лампочка правильно установлена.Лампочка может отсоединиться при установке, или ей можно помочь мизинцами… это основная причина, по которой гаснет свет в уголках для чтения.

    Что бы вы ни делали, не вытаскивайте и не вставляйте каждую лампочку. Это может создать проблемы там, где их не было. (И сотрите кожу на пальцах.)

    Если вы ознакомились со всеми возможными причинами выхода из строя световой нити, которые мы только что рассмотрели, и это не решило вашу проблему, возможно, у вас проблема с проводкой — или ваш набор светильников может быть на исходе. срока его службы, и ему пора на пенсию.

    Световые струны, которые прекрасно работали до того, как вы их сняли, могли быть повреждены во время «демонтажа», когда их снимали, упаковывали и хранили. Или пострадали в хранении. Высокая температура и вредители могут нанести ущерб свету.

    (Друзья из Висконсина говорят, что белки любят есть свои огоньки.)

    Рассмотрите возможность использования наполовину разряженного набора ламп в качестве источника замены лампочек для других наборов, если все эти предложения не помогут исправить гирлянду.

    Проблемы с канатными фонарями

    У моего тросового фонаря погас участок.Как это исправить?

    Внутренние электрические соединения тросового светильника «плавают», что позволяет скручивать и сгибать тросовые светильники.

    Если они обвиваются вокруг столба или конструкции слишком малого диаметра, внутренние соединения тросовых фонарей в туго намотанном месте троса могут разъединиться.

    Выровняйте неосвещенный участок. Этого может быть достаточно, чтобы устранить поломку. Если неосвещенный участок отказывается загораться, следующим шагом для ремонта является разрезание меток на каждой стороне обесточивания и использование невидимых соединительных соединителей для ремонта этой части участка.

    Весь свет моей веревки погас, что мне делать?

    Скорее всего перегорел предохранитель. Особенно, если катушка накалена и веревка на всю длину подключена, не разматывая ее с катушки. Плотно намотанная катушка моментально нагревается, снижая сопротивление огней троса и перегружая предохранители.

    Заменить предохранитель в корпусе вилки. Надеюсь, это решит проблему.

    Как починить лампочки и нити, которые не горят

    Зимние советы по подготовке к снегу

    Обязательно выполните эти четыре совета, пока не стало холодно.

    Проблема решена, США СЕГОДНЯ

    Мы все хотим добавить немного яркости в конец трудного года. Но независимо от того, какой праздник вы празднуете, есть шанс, что в этом сезоне вы можете столкнуться с рождественскими гирляндами. Перегоревшие лампочки, пряди, которые загораются только наполовину (или вообще не загораются), и не забудем эти узлы.

    Вам не нужно заходить слишком далеко в кроличью нору Интернета о рождественских гирляндах, прежде чем вы столкнетесь со сложными электрическими схемами и самодельщиками, предлагающими советы о том, как перепаять ваши вилки.Очаровательный? да. Как я хочу провести декабрь? №

    Для тех из нас, кто не очень хорошо разбирается в электротехнике, вот несколько распространенных проблем с гирляндами и способы их решения.

    Хо-хо-сколько? В этом году американцы поставили больше елок, подняв цены

    Покупка елки: Здесь вы все еще можете купить их в Интернете

    Одна лампочка перегорела, но остальная гирлянда работает

    Вам повезло . Это самое простое исправление, требующее, чтобы вы просто заменили лампочку на новую.Предполагая, что ваши лампочки являются съемными, а не жестко подключенными, как некоторые светодиодные цепочки, в оригинальной коробке должны быть запасные лампочки. Вы также можете подумать о покупке цепочки одинаковых ламп исключительно в качестве источника для кражи дополнительных лампочек.

    У экспертов есть дополнительный совет: если у вас есть одна или две перегоревшие лампочки на исправно работающей линии, не игнорируйте их. Остальные лампы могут бороться с избыточным напряжением, что сокращает срок их службы.

    Если вышла только половина нити…

    Если половина нити работает, а другая половина нет, у вас, вероятно, есть ослабленная или сломанная лампочка. Начните с первой незажженной лампочки и двигайтесь вниз, покачивая ею, чтобы проверить, не ослаблена ли она. Если он мерцает, это сигнал к его замене. Если нет, вам предстоит более утомительная работа по обходу ряда негорящих лампочек, по одной за раз, и замене их на заведомо исправную лампочку, пока вы не найдете виновника. Вы узнаете это, когда прядь снова загорится.

    Если вся прядь отсутствует…

    Если вы обнаружите, что гирлянда не работает, возможны некоторые неполадки. Во-первых, попробуйте подключить его к другой электрической розетке. Если это не проблема, это может быть ослабленная или сломанная лампа. Инструкции см. в предыдущем разделе.

    Проблема также может заключаться в неисправном предохранителе. Большинство струнных светильников имеют два крошечных предохранителя внутри вилки. Как правило, в коробку с лампами также входит один или два запасных предохранителя.

    Чтобы заменить предохранитель, возьмите небольшой набор плоскогубцев или отвертку с плоской головкой и сдвиньте крышку.Затем осторожно извлеките предохранитель и замените его новым. Сдвиньте крышку и вставьте ее в розетку. Если у вас есть только один дополнительный предохранитель, попробуйте заменять их по одному. Если вам нужно более одного, замену обычно можно приобрести в большинстве хозяйственных и ремесленных магазинов в праздничные дни.

    Специальные инструменты для ремонта, которые могут ускорить процесс

    Если вы не заменяете одну перегоревшую лампочку, которую легко идентифицировать, поиск неисправной лампочки, которая убила всю вашу нить, — скучная работа.

    Световой тестер, такой как у Light Keeper Pro, относительно прост в эксплуатации и сэкономит вам много времени всего за 20 долларов. Также рекомендуются запасные предохранители и лампочки — просто убедитесь, что они правильно подходят к цепи.

    Работа с несъемными лампочками

    Некоторые светодиодные гирлянды имеют несъемные лампочки. Вопреки тому, что вы могли бы подумать, это может быть скорее благом, чем неудобством. Фактически, это стандарт коммерческого освещения из-за их более высокой надежности и более длительного срока службы.

    Несмотря на это, несъемные лампочки могут со временем перегореть или повредиться и вывести из строя всю нить. В таких случаях лучше всего подходит LED Keeper.

    Невозможные клубки

    Запутанная гирлянда из рождественских гирлянд — это особая пытка. Если вы не практиковали свои побеги, вы могли бы быть в этих узлах в течение длительного времени. Что еще хуже, энергичное дергание за веревку только еще больше повредит луковицы.

    Извините, что говорю вам сейчас, но профилактика действительно лучшее лекарство.Избавьте себя от головной боли в следующем году, обернув их чем-то вроде куска картона. Просто прорежьте небольшую щель, чтобы воткнуть в нее электрическую вилку, оберните вокруг фонари, а затем вставьте другой конец в ту же щель. Бум, вы только что переделали картон и сделали себе ранний подарок к следующему праздничному сезону.

    Дэвид Кендер — главный редактор Reviewed, веб-сайта с обзорами продуктов, входящего в сеть USA TODAY. Если у вас есть вопрос о том, как работают ваши вещи, или вы просто хотите узнать, что купить, напишите ему по адресу [email protected]ком.

    Ремонт светодиодных ламп – Новости

    Светодиодные полосы

    неизбежно будут иметь дефекты при производстве, и обслуживание неисправных светодиодных лент требует особого внимания. Потому что светодиодную ленту легко сломать из-за неправильной эксплуатации во время технического обслуживания.

    1. Антистатический

    Поскольку светодиоды являются чувствительными к статическому электричеству компонентами, то, если при обслуживании светодиодных лент не будут приняты антистатические меры, светодиоды перегорят и будут утилизированы.Здесь следует отметить, что в паяльнике должен использоваться антистатический паяльник, а обслуживающий персонал также должен принимать антистатические меры (например, носить антистатические кольца, антистатические перчатки и т. д.)

    2. Непрерывно высокий Temperature

    Два важных компонента светодиодных лент, LED и FPC, являются продуктами, которые не могут продолжать выдерживать высокие температуры. Если FPC продолжает нагреваться до высокой температуры или превышает выдерживаемую температуру, это приведет к тому, что защитная пленка FPC начнет пузыриться, что приведет к тому, что светодиодная лента будет утилизирована.В то же время светодиоды не могут постоянно выдерживать высокие температуры, а их чипы будут долго выгорать при высоких температурах. Поэтому паяльник, используемый при ремонте светодиодной ленты, должен быть паяльником с регулируемой температурой, а температура ограничена диапазоном, и ее запрещено изменять и устанавливать по желанию. Кроме того, даже в этом случае необходимо обратить внимание на то, чтобы паяльник не оставался на выводе светодиода более 10 секунд во время обслуживания.Если оно превысит это время, вполне вероятно, что светодиодный чип сгорит.

    3. Короткое замыкание

    Многие светодиодные ленты неисправны из-за короткого замыкания на штырьке, поэтому перед ремонтом необходимо выяснить настоящую причину неисправности. В противном случае, после опрометчивой замены неисправного светодиода, он будет продолжать вызывать выход из строя светодиодного чипа током короткого замыкания при повторном включении питания. Поэтому перед заменой нового светодиода необходимо сначала выяснить настоящую причину дефекта, чтобы правильное средство могло получить в два раза больший результат при вдвое меньших усилиях.

    Отправить запрос

    Научная причина, по которой вам не нравятся светодиодные лампы, и простой способ их исправить

    Следующее эссе перепечатано с разрешения The Conversation, интернет-издания, посвященного последним исследованиям.

    Есть удобный трюк для чтения указателей станций, которые в противном случае пролетают мимо в размытом виде, когда вы едете в скоростном поезде. Посмотрите на одну сторону окна, а затем сразу на другую сторону окна. Когда вы меняете взгляд, ваши глаза автоматически делают быстрое дергающееся движение, известное как саккада.Если направление саккады такое же, как у поезда, ваши глаза остановят изображение на долю секунды, достаточно долго, чтобы прочитать название станции, если вы правильно рассчитаете время.

    Саккады — это очень быстрые движения глаз. Их точная скорость зависит от размера движения, но большие саккады могут двигать глазами с той же скоростью, что и скоростной поезд. Изображение названия станции становится видимым, потому что оно движется с той же скоростью, что и глаз, а изображения до и после саккады размыты и поэтому не мешают изображению знака.Это показывает нам, что наше зрение все еще работает, когда наши глаза быстро двигаются во время саккад.

    Раньше ученые думали, что мы можем видеть не более 90 вспышек света в секунду, но теперь мы знаем, что их больше 2000, потому что глаза двигаются очень быстро, когда мы переводим взгляд с одной точки на другую. Во время движения глаз мерцание света создает узор, который мы можем видеть. И это имеет некоторые удивительные последствия для нашего здоровья благодаря тому, как некоторые типы освещения могут влиять на нас.В частности, это может отбить у людей желание использовать более энергосберегающие светодиодные лампочки.

    Большинство осветительных приборов электрические и питаются от источника переменного тока, из-за чего лампы постоянно тускнеют, а затем снова загораются с очень высокой скоростью. В отличие от ламп накаливания и, в меньшей степени, люминесцентных ламп, светодиоды не просто тускнеют, а эффективно включаются и полностью выключаются (если ток не поддерживается каким-либо образом).

    Проблемы со здоровьем

    Из более ранних работ по флуоресцентному освещению мы знаем, что, хотя мерцание слишком быстрое, чтобы его можно было увидеть, оно остается вероятной опасностью для здоровья.В 1989 году мы с коллегами сравнили флуоресцентное освещение, которое мерцало 100 раз в секунду, с освещением, которое выглядело так же, но не мерцало. Мы обнаружили, что офисные работники в среднем в два раза реже испытывали головные боли при немигающем свете.

    Аналогичное исследование для светодиодных ламп еще не проводилось. Но поскольку мерцание светодиодов еще более выражено, при затемнении света на 100%, а не примерно на 35% у люминесцентных ламп, существует вероятность того, что светодиоды могут вызывать головную боль даже с большей вероятностью.В лучшем случае это может оттолкнуть некоторых людей от использования светодиодных ламп из-за раздражающего, отвлекающего эффекта мерцания, которое, как мы знаем, можно обнаружить во время саккад.

    Одним из очевидных способов избежать мерцания является работа ламп с постоянным током, чтобы свет был постоянным, но для этого требуются более дорогие компоненты с более коротким сроком службы. Другое решение состоит в том, чтобы спроектировать свет таким образом, чтобы мерцание не могло быть обнаружено. Но насколько быстрым должно быть мерцание, чтобы быть безвредным?

    Чтобы выяснить это, мы с коллегами попросили людей совершить саккаду через мерцающий источник света и сообщить, когда они могли видеть узор из нескольких изображений света во время движения глаз.Когда свет мерцал 1000 раз в секунду, можно было ясно увидеть рисунок. При частоте около 3000 в секунду изображения становились невидимыми.

    Напротив, некоторые светодиоды мигают только 400 раз в секунду. Это мерцание все еще слишком быстрое, чтобы его можно было увидеть напрямую, но некоторые люди могут видеть несколько изображений ламп каждый раз, когда совершают саккаду, что неприятно отвлекает. Мерцание этих светодиодов может ограничивать потребление лампочек, так же как многие люди не любят энергосберегающие люминесцентные лампы.

    Когда вы покупаете светодиодную лампочку, вы в настоящее время не можете сказать, будет ли она мерцать или нет.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

    Вернуться наверх