Сборно монолитная плита перекрытия: Cборно-монолитное перекрытие, монтаж сборно-монолитного перекрытия

Содержание

Cборно-монолитное перекрытие, монтаж сборно-монолитного перекрытия

Сборно-монолитные перекрытия разработаны и применяются в различных вариантах уже не один десяток лет. Несущие балки могут быть из армированного бетона, из дерева с усилением арматурой, для теплоизоляции могут применяться вкладыши из пенополистирола. Балкой перекрытия для больших пролетов может служить ферма или арка из стали. Число производителей элементов для сборно – монолитных перекрытий все растет, появляются все новые бренды и модификации.

Преимущества сборно-монолитных перекрытий

Система перекрытия, в основе которой расположенные особым образом легкие железобетонные балки и пустотелые блоки, а монолитные участки выполняются на месте монтажа, имеет не только конструкционные преимущества – легкость и отличную изоляцию при высокой прочности. Технологические плюсы для использования данного типа перекрытий в частном строительстве не менее актуальны.

Одно из основных преимуществ технологии сборно-монолитных перекрытий – то, что они изначально разрабатывались и предназначались для монтажа вручную, без использования спецтехники и сложной механизации. Вес одного сборно-монолитного блока – от 14 до 22 кг, на один квадрат перекрытия требуется 8-9 пустотелых блоков. Материал блоков – возможен как легкий бетон (пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон, шлакобетон и др.), так и керамика.

Сборно-монолитные перекрытия считают самым легким из железобетонных перекрытий – вес 1 кв. метра перекрытия с пенополистирольными вкладышами составляет от 190 до 400 кг при общей расчетной нагрузке на перекрытие от 600 до 1200 кг/м2. При этом конструктивная высота перекрытия находится в пределах от 220 до 340 мм.

Следствия из приемуществ сборно-монолитных перекрытий

Малый вес сборных элементов не требует привлекать грузоподъемную технику. Для монтажа также не требуется сложная механизация, по опыту строителей – достаточно бригады из трех человек. Монтаж сборной части действительно отличается простотой и быстротой, но участки монолитных заделок быстрый «плюс» немного минусуют – бетону нужно не менее двух недель, чтобы созреть и набрать прочность. Все это время перекрытие нельзя нагружать, ставить паллеты с блоками – исключено. И конечно, самому перекрытию требуются опоры. Для опор частные строители нередко применяют бревна, и требуется их много, также требуется обрезная доска, возможно – брус, и элементы креплений для разгрузочных стоек.

Подача бетонной смеси для заливки монолитных участков между блоками на второй и третий этажи также может создать на частной стройке небольшие проблемы. Бетонной смеси для заделок требуется примерно 8,5- -10,5 мз на 100 м2 перекрытия (возможны другие данные от разных производителей), включая стяжку толщиной 40 мм. Данное количество бетона – это 20-30 замесов в бетономешалке средних параметров.

Несомненное преимущество сборно-монолитных перекрытий – это хорошие возможности для реконструкции уже готовых строений, а также для ремонта потерявших несущую способность перекрытий. При реконструкции не требуется демонтаж крыши. Можно подавать все сборные элементы через окно или дверь, просто занести их вручную. Возможна замена балочных и плитных перекрытий по участкам, как целиком, так и частично. Конечно, при этом нужно все просчитать и выполнить надежные временные крепления на период демонтажа и монтажа. Но сама возможность производить все работы с конструкциями перекрытий в зданиях любого «возраста», габаритов, с любой высотой этажа – несомненный плюс.

Еще один конструктивный плюс – можно делать и реконструировать перекрытия с любой архитектурой. Эркер, выступ, любая конфигурация в плане.

Хорошая теплозащита обусловлена лучшим изоляционным «материалом», не имеющим аналогов – воздухом в пустотах блоков.

Также отличная звукоизоляция и защита от шума.

Огнестойкость сборно-монолитного перекрытия

По огнестойкости – вопрос серьезный. Наличие пенополистирола в контексте конструкции междуэтажного перекрытия говорит само за себя, но варианты с пенополистирольными вкладышами существуют до сих пор.

Производители зачастую приводят в своих технических характеристиках параметры такого типа – огнестойкость с 15-20 мм слоем штукатурки – до двух часов. Попросту говоря, в течение часа – двух перекрытие открытый огонь выдержит без потерь несущей способности и не загорится, если оно будет оштукатурено слоем потолще. Конечно, по огнестойкости с перекрытием из старых добрых пустоток не сравнить… но строительных материалов, имеющих единственно плюсы, пока не изобретено. Нижняя поверхность перекрытия достаточно ровная и не требует облицовки гипсокартоном или другого выравнивания, а штукатурный слой в 20 мм – вполне разумный вариант.

Устройства чернового пола не требуется, так как бетонная стяжка предусмотрена конструкцией, входит в «комплект». Если выполнить стяжку качественно, получится сразу ровный пол, годный для финишной отделки. Бетон требуется с заполнителем мелкой фракции, до 5 мм, как для стяжки, так и для монолитных заделок между блоками.

Несущая способность сборно-монолитного перекрытия

По несущей способности – допустимая нагрузка на перекрытие минимально 450-500 кг/м2, эти значения варьируются довольно сильно для разных модификаций, высоты перекрытия и производителей. Для часторебристых вариантов с расстоянием между осями балок 45 см, пролете до 7,2 м и конструктивной высоте перекрытия 340 мм производители приводят параметры – допустимо нагружать перекрытие до 1200 кг/м2, но сюда включен вес самого перекрытия – 400 кг/м2. То есть полезная нагрузка – 800 кг/м2. Это сравнимо с несущей способностью сборных ж/б пустотных плит перекрытий (около 850 кг/м2) и значительно больше, чем у перекрытий из деревянных элементов. Опирание балок – от 100 до 120 мм.

Монтаж сборно-монолитного перекрытия

Конструкция перекрытия позволяет прятать в него электропроводку. Этот вопрос, конечно, нужно увязать с пожарной безопасностью.

Сборная и монолитная части перекрытий могут быть выполнены за 3-4 дня при площади около 100 м2. Готовность для последующих работ – после набора прочности бетоном, минимально 14 суток, в зависимости от условий твердения, температуры и влажности воздуха.

Малый вес перекрытий снижает нагрузки на несущие стены и на фундамент.

Балки для сборно-монолитного перекрытия по ширине составляют 120 мм, высота ж/б части 30-60 мм. Верх балок – арматурная конструкция из треугольников, иногда по типу шпренгелей в фермах. Узлы монтажа для всех возможных решений по архитектуре производители обычно прорабатывают и дают чертежи и подробные инструкции – по опиранию, по обходам каминных труб, по монтажу около проемов лестниц между этажами, варианты обхода этих проемов и многое другое. По монтажу для реконструкции зданий также существуют разработанные узлы и рекомендации. Класс бетона для монолитных заделок рекомендуется В20 – В22,5 (М300-350).

Установка несущих перегородок возможна не везде, но только по несущим балкам перекрытий, это учитывается при архитектурной планировке и является ограничением. Узлы опирания стен и перегородок на перекрытия разрабатываются для всех вариантов.

По вопросам необходимости армопоясов у специалистов существуют разные мнения. В любом случае, этот вопрос больше касается конструкций несущих стен. Производители Терива гарантируют, что самим перекрытиям армопояс не нужен, по причине равномерного распределения нагрузок, малого веса перекрытия и проработанных узлов опирания. Но для стен из легкобетонных блоков, газобетона или пенобетона – вопрос по армопоясу нужно решать индивидуально, и скорее всего положительно – армопояс нужен.

Укладка армирующей сетки не считается необходимостью, но для повышения прочности перекрытия применяется. По бетонированию – как и в случае фундамента, монолитные участки перекрытия следует заливать в одну смену. Трудности бетонирования промежутков между блоками – неизбежный минус сборно-монолитных конструкций, и бетон нужен мелкофракционный, плотный, но с хорошей подвижностью, чтобы этого добиться, в основном применяют пластификаторы.

Технология сборно-монолитного перекрытия не отличается сложностью. Первыми укладываются несущие балки, затем между ними выкладывают пустотные вкладыши, их вес – до 20кг – позволяет делать это вручную. Временные разгрузочные опоры для балок демонтируют только после набора бетоном прочности.

По периметру наружных несущих стен устраивается постоянная опалубка – кирпичная или блочная. Пространство между несущей стеной и балками усиливается арматурным каркасом, имеющим рабочую арматуру периодического профиля диметром 12-18 мм, затем по всем балкам сборно-монолитного перекрытия делается обвязка с установленным армокаркасом, по всем контурам опирания перекрытия. Все балки соединяются с контурным армированием.

Производители сборно-монолитных перекрытий рекомендуют выполнять верхний слой бетона над поверхностями вкладышей толщиной 30 мм, и дают потребность в бетоне исходя из этого, примерно 0,075-0,085 м3 на квадратный метр перекрытия. Но на практике в частном строительстве это не всегда реально, причем очень много зависит от квалификации работников. Небольшое увеличение толщины слоя бетона не будет излишним, в том числе и для прочности перекрытия.

Недостатки сборно-монолитных перекрытий

Одним из основных минусов сборно-монолитных перекрытия многие люди считают стоимость. После учета всех материалов, бетонных работ и отделки цена иногда пугает. Но в некоторых случаях – при стесненности условий работы, или необходимости ремонта без демонтажа крыши и части стен – применить легкое и прочное сборно-монолитное перекрытие является отличной альтернативой всем другим типам междуэтажных перекрытий.

устройство и технология монтажа монолитной плиты

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать. 

Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.

Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.

В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.

Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству. 

А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:

Чтобы изготовить правильный арматурный каркас, нужен точный расчет. Обычно речь идет о двух сетках в верхней и нижней зоне, диаметром 12-14 мм, из арматуры класса А400. При этом шаг прутьев должен быть 20 см в двух направлениях.

Иногда устанавливают также дополнительную арматуру. Обе сетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю следует положить фиксаторы на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечение арматуры.

А чтобы верхняя сетка находилась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные подставки из прутьев диаметром 10 мм или более современных пластиковых приспособлений:

В этом варианте в качестве подставок к арматуре приварили отрезки прутьев:

Поставить такие опоры можно чаще, это будет только плюсом:

А такого вида опору можно приобрести в магазине, называется она «стульями»:

Если вы беретесь вязать арматуру, тогда воспользуйтесь такими хитростями домашних мастеров, которые приловчились использовать для этой цели подручные инструменты. Вот отличный способ быстро связать арматуру с минимальными усилиями.

Шаг 1. Берем проволоку, загибаем на концах, чтобы получились «ушки», и подводим под арматуру:

Шаг 2. Сверху соединяем концы проволоки и делаем петельку для крюка. На это уходит от силы 4-5 секунд:

Шаг 3. Вставляем крюк одним концом в шуруповерт, а другим – в петельку проволоки. Включаем на секунду инструмент – и арматура крепко связана. Остается только сохнуть получившийся хвостик.

Процессу бетонирования он не будет мешать, но ноги мимо проходящих рабочих может поцарапать. Поэтому от него лучше сразу избавиться, пригнув к стержню арматуры:

Вот, к примеру, отличный простой способ вязки арматуры для новичков:

Вот пример, как арматуру связывают обычной металлической проволокой:

А этот метод устройства арматуры уже для профессионалов:

В этому случае для устройства перекрытия связали одинарную арматуру:

К слову, для монолитного перекрытия армопояс не нужен. Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что нужно сделать – это установить опалубку по всей площади.

Давайте рассмотрим внимательно основные этапы устройства монолитной плиты перекрытия:

  • Шаг 1. Установка опор – металлических стоек с регулируемой высотой. Оптимальное расстояние между ними  – 1 метр, а от стен – 20 см.
  • Шаг 2. На стойки укладывают ригели, в качестве которых подходит двутавровая балка, швеллер или брус.
  • Шаг 3. Поверх ригелей организовывают опалубку, идеально ровная. Чтобы потом ее было легко снять, используют гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для метала.
  • Шаг 4. Изготавливаем армирующий каркас выбранным способом.
  • Шаг 5. Теперь переходим к бетонированию. Заливать бетон следует при помощи бетононасоса, и вибрировать глубинным вибратором. После чего бетон сохнет и набирает прочность. Первую неделю, пока он будет сохнуть, смачивайте его водой, и по истечению 28 дней снимите опалубку.

Вот пошаговый процесс устройства монолитной плиты:

Классическую монолитную плиту перекрытия часто делают утепленной. В этом случае утеплитель дополнительно теплоизолирует перекрытие:

Если в перекрытии ко всему будут трубы теплого пола, тогда бетонная мембрана поверх их должна быть от 8 до 10 см. Но учитывайте при этом, что каждый 1 см верхней бетонной мембраны понижает полезную нагрузку перекрытия на целых 25 кг/кв.м. Т.е. с каждым лишним сантиметром перекрытие становится более тяжелым и тем меньше на него можно будет делать нагрузку мебелью и техникой в будущем.

Общая толщина конструкции в итоге получится от 180 до 220 мм. Конечно, по сравнению с деревянным такое перекрытие имеет куда больший вес. А потому его устройство возможно далеко не для всех конструкций.

Например, для деревянного или бревенчатого дома. Также монолитное перекрытие не делают на пролетах больше 7 метров, иначе оно получается слишком тяжелым. Если вы имеете опыт строительных работ, тогда знаете, насколько тяжелый бетон. Посмотрите, сколько его нужно даже для одного квадратного метра плиты:

Плюс ко всему устройство монолитного перекрытия по такой схеме занимает немало времени: монтаж и демонтаж опалубку, изготовление арматуры, устройство объемного каркаса, заливка бетона и его застывание.

Также отсутствие необходимости в специальном кране еще не говорит о том, что вам вообще не понадобится техника. Дело в том, что поднять на высоту второго этажа балки весом 60 кг вдвоем или втроем не сложно, но от 110 кг – уже проблема. 

Как мы уже сказали, монолитные перекрытия, конечно, все хороши, кроме затрат на бетон и собственного веса. Логично, ведь цемента здесь используют немеряно, заливается целый этаж! Именно из-за этого, в целях поиска экономии был разработан новый вид перекрытия – сборно-монолитное.

В сравнении с обычным монолитным перекрытием сборно-монолитное оказывается экономнее на целых 30%. Да, такое перекрытие обходится дороже обычных плит, но куда менее трудоемко и дешевле, чем монолитное.

Можно сказать, что это такой подвид монолитного перекрытия, в котором дополнительно есть блоки. Они сверху накрыты арматурой и заливаются бетоном в виде тонкого слоя. В чем суть? Блоки намного легче бетона, и заполняют собой основное пространство.

Получается, что тяжеловесного цемента здесь уже идет намного меньше. И экономия, и само перекрытие получается куда легче по весу. А это существенно влияет на смету фундамента, на которого приходится основная нагрузка от веса дома:

Давайте рассмотрим пошагово технологию монтажа сборно-монолитного перекрытия.

Установка балок и подпорок

Для сборно-монолитного перекрытия используются специальные легкие железобетонные балки, с арматурой внутри. Ее располагают свободно, в виде пространственных каркасов. Благодаря этому балки настолько прочные, что их изготавливают достаточно длинными, даже с перекрытием 9 метров. Это – важный момент, если вы планируете, чтобы холл вашего дома был просторным. 

Реже в ход идут специальные Т-образные балки со снятой фаской в нижней части. Только учитывайте, что для устройства сборно-монолитного перекрытия балки используются только заводского изготовления. Их нельзя варить у себя в гараже – опасно! Эти балки называются тригонами и имеют точно просчитанную геометрию и вес.

Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Такая балка весит всего 6 кг/м. Вот для такой балки подъемной техники не нужно, и при этом она не теряет в прочности. Но на ее вес будут иметь влияние прутья дополнительной продольной температуры.

Диаметр и количество стержней балки подбирают на основе расчета несущей способности перекрытия. В чем и основное преимущество сборно-монолитного перекрытия – возможность гибко подбирать несущую способность в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.

Отдельный вид такого перекрытия – Bonolit. Это стальные балки с узнаваемым треугольным арматурным каркасом. Между балками располагаются газобетонные блоки, которые одновременно служат и несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон классом М250 (В20).

Ко всему балки можно стыковать под нужным углом, чтобы перекрыть помещение даже сложной конфигурации и дорабатывать прямо на месте монтажа. Также не обязательна выравнивающая стяжка, благодаря чему существенно сокращается расход бетона. Впечатляет также скорость сбора такого перекрытия: достаточно всего четырех рабочих, чтобы они собрали перекрытие всего за две рабочие смены, и при этом им не нужно обладать высокой квалификацией.

Дополнительно балки подпирают деревянными опорами или специальными телескопическими стойками. Они убираются после застывания бетона. При этом телескопические стойки по многим показателям выигрывают у деревянных подпорок.

Ведь их еще можно двигать вверх-вниз, чтобы достичь максимальную точность расположения балок. Тогда когда с досками придется использовать клинья и укрепление укосинами, на что уходит куда больше времени.

Ставят стойки на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Важно обеспечить упору прочное основание, как хорошо утрамбованный грунт или фундаментная плита, иначе стойка рискует продавиться, даже на деревянной подкладке под собой.

Укладка блоков-вкладышей

На железобетонные балки и опираются блоки-вкладыши. Держатся они за счет двух боковых пазов в нижней части. Причем для установки самих блоков кран не нужен, ведь их вес сравнительно небольшой – всего 19 кг. Еще больше уменьшают вес сборно-монолитного перекрытия при помощи расположенных внутри него вкладышей из плотного пенопласта.

Так часто делают в Европе, хотя имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности такого перекрытия. А вот вкладыши из газобетона имеют куда более высокую степень огнестойкости.

К слову, заполнителем между металлическими балками могут стать не только специальные Т-образные блоки, но и газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные или из керамики. Стандартная высота балок – 10, 15,20, 25 или 30 см. 

При этом армопояс заливают одновременно с перекрытием, куда сразу, прямо на этапе строительства разрешается устанавливать трубы водяного теплого пола, и только потом заливать перекрытие.

Вся конструкция из блоков и балок служит несъемной опалубкой, в которую далее укладывают слой бетона М200, предварительно армированный сеткой с небольшими ячейками, 100х100 мм. Для арматуры идет стандартная проволока 5-6 мм диаметром.

Устройство арматуры и заливка бетоном

Теперь обустраивают бетонную диафрагму – верхний 5-сантиметровый слой бетона. Этот слой будет располагаться над блоками и вставками и формировать собой верхнюю поверхность перекрытия. В процессе установки перекрытия важно следить за тем, чтобы на арматуру, опалубку или бетон не попадал такой мусор, как листья и ветки.

Поверх блоков с определенным зазором вяжут арматурную сетку или каркас. Для этого арматуру берут “восьмерку” или “десятку”, а ячейки делаются размером 10х10 или 15х15 см. Далее свежеуложенный бетон уплотняют при помощи штыкования или виброрейкой.

Есть разные виды таких стяжек. Так, одно из самых качественных считается Основит Стартолайн. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих фиброволокон у такой стяжки – отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. Особенно хороша такая стяжка в системе “теплый пол”. А, например, Sika Level Pro позволяет сделать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.

Но важно при этом правильно рассчитывать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие  – сделать стяжку потоньше. Ведь при устройстве классической стяжки толщиной 50 мм нагрузка на 1 кв.метр уже 100-120 кг. Ведь далеко не всегда только бетон способен выравнивать пол. Поэтому в перекрытиях используется полимер-модифицированная сухая смесь на цементной основе.

Вот как выглядит монтаж сборно-монолитного перекрытия на практике:

В итоге сборно-монолитное перекрытие обладает высокими показателями по звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна достаточно велика, чтобы устраивать на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Она составляет от 200 до 1000 кг на квадратный метр.

Еще один бонус применения сборно-монолитного перекрытия в том, что его устраивают даже в труднодоступных местах, коих немало при реконструкции здания. Благодаря внутренним блокам, такое перекрытие легко делают нужной формы, подрезают или изменяют.

Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине в 25 см монолитная плита перекрытия будет весит 500 кг/кв.м., а сборно-монолитная – 300 кг/кв.м. Так почему сборно-монолитное перекрытие на практике оказывается таким же прочным, как и плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая перекрывает безопорные пролеты длиной до целых 16 метров!

Но этот вид монолитного перекрытия пока еще недостаточно популярен в России, и многие полагают, что здесь слишком много подготовительных работ и потому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона этот вариант, конечно же, безопаснее.

Еще один вид монолитного перекрытия – облегченное по профнастилу. Оно предполагает использование в качестве основы стального профилированного лита с полимерным и цинковым покрытием. Но для этой задачи подходит далеко не каждый профлист.

Как вы знаете, отличается профнастил по профилю, имеющего разную форму и высоту гофры. Чем выше гофра, тем выше жесткость перекрытия. Несмотря на то, что такие листы – металлические, от коррозии они защищены надежно. Еще в заводских условиях их покрывают полимерными красками и специальным цинковым слоем.

Также обратите внимание на марку профнастила. Так, «С» означает «стеновой», а «НС» – «универсальный». Для устройства перекрытия подходят только листы марки «Н», что означает «несущий».

Вот как выглядит такое перекрытие в разрезе:

Перед заливкой бетона, чтобы тот надежно сцепился с основанием, по всей поверхности профлиста делают специальные насечки – «рифы». Бетон проникает в них, и это повышает его адгезию.

Сами по себе гофры профнастила выступают чем-то вроде каркаса, а потому самих прутьев арматуры здесь не так много, как у классической монолитной плиты. В качестве балок берут либо двутавровые, либо швеллера.

По желанию или необходимости вы можете утеплить перекрытие, придав ему теплоизолирующих свойств и шумоизоляции:

Качественное, устроенное по всем правилам перекрытие прослужит не менее 100 лет! Остались ли у вас еще вопросы по устройству монолитного перекрытия? Задавайте, будем рады на них ответить!

Сборно монолитная плита перекрытия. Системы сборно-монолитных перекрытий

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Еще одно преимущество СМП заключается в том, что блоки разной формы и все необходимые комплектующие можно приобрести в готовом виде. Сегодня отечественные строители отдают предпочтение нескольким фирмам по производству подобных конструкций.

Первая категория отличается по предполагаемой высоте перекрытий:. За это время компания создала 3 наиболее известных типа СМП, которые пользуются сегодня наибольшей популярностью:.

При использовании готовых систем монтаж сборно-монолитных перекрытий своими руками производится намного быстрее.

Что собой представляют СМП

Для того, чтобы самостоятельно установить перекрытия такого типа необходимо выполнить следующие шаги:. Готовое перекрытие твердеет порядка 3 дней.

За это время его необходимо периодически увлажнять его и при необходимости накрыть полиэтиленом. После этого можно удалить опалубку и снять деревянные подпорки. Подобные конструкции превосходят стандартные монолитные плиты по многим параметрам. Они намного прочнее, обладают прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами и, разумеется, более доступной ценой.

При этом СМП монтируются на любых объектах, поэтому их можно использовать не только для частного, но и для промышленного строительства. Поэтому они также подходят для возведения домов в сейсмоопасных регионах.

Монолитная плита перекрытия. Типы, устройство, достоинства и недостатки

Что собой представляют СМП Данная система является каркасом, состоящим из балок и блоков, которые устанавливаются между балками. Кроме этого СМП обладают массой других плюсов. Установка в перекрываемом пролёте широких досок примерно ть см в местах укладки балочных элементов шаг по центрам т см с укрыванием верха полиэтиленовой плёнкой.

Для фиксации досок в нужном положении используются подпорные стойки, в качестве которых рекомендуются телескопические распорные стоечные элементы. Для компенсации возможных прогибов под весом готового покрытия центральные средние стойки рекомендуется устанавливать с небольшим 10…20 мм возвышением над концевыми стойками.

Что такое монолитная плита перекрытия?

Контроль выполняется при помощи лазерного нивелира. Плотная установка пенобетонных блоков teriva перекрытия между балками с заполнением всего пространства. Имеющиеся в блоках пазы обеспечат ровность потолков. Накрывание блоков арматурной сеткой и, при необходимости, дополнительное армирование швов между балками. Заливка бетонной смеси на мелком щебне с одновременным бетонированием швов, стяжки поверх устроенного покрытия и армопояса. Уплотнение бетона вибраторами и штыкованием.

Такие перекрытия являются первыми в развитии конструкции такого типа и, несмотря на нетрудоемкий процесс возведения, при их устройстве используют тяжелые бетонные смеси, и вес конструкций не отличается от веса монолитных перекрытий такой же толщины [5, 6, 9].

Монолитные железобетонные перекрытия применяются при строительстве крупных уникальных общественных и промышленных зданий и сооружений, при наличии весьма значительных, в первую очередь динамических, нагрузок. А также в тех случаях, когда перекрытия являются основными элементами, обеспечивающими общую пространственную жесткость здания, и тогда, когда оно имеет сложную в плане форму, вследствие чего типовые конструкции сборных перекрытий применены быть не могут. В частном секторе популярность конструкций этого вида растет с каждым днем. Монолитные перекрытия выполняют по установленной опалубке. Перенося нагрузки с пола на несущие стены, монолитные перекрытия служат дополнительным жестким каркасом здания.

Во втором случае рис. Между балками укладываются легкие пустотные блоки заполнения. Далее поверх собранных элементов монтируется арматурная сетка и производится укладка бетона. При необходимости рабочая арматура может устанавливаться также поверх полок заполнения [19, 20]. Сборно-монолитные перекрытия: а – с железобетонными балками таврового сечения; б – с пустотными балками; в, г, д – с балками с выпусками арматуры; 1 – тавровая балка; 2 – балка с нижними опорными полками; 3 – балка с выпусками арматуры; 4 – дополнительная рабочая арматура; 5 – пустотный блок заполнения; 6 – ребристая плита заполнения; 7 – арматурная сетка; 8 – бетон омоноличивания.

Такой тип перекрытия обладает достоинствами как сборного, так и монолитного вариантов: экономный расход бетона, отсутствие опалубки для бетонирования перекрытия, применение предварительно напряженных балок в нижней зоне конструкции, а также возможность получения из монолитного бетона гладкой высококачественной поверхности перекрытия, готовой для устройства чистых полов [5, 6, 9].

В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа монолитных, сборных и сборно-монолитных перекрытий. Таблица 1.

Сравнение типов плоских перекрытий. При нестандартной не прямоугольной геометрии. Монтаж опалубки 2. Армирование 3.

Выбор и установка сборно-монолитного перекрытия

Установка закладных деталей 4. Бетонирование 5. Демонтаж опалубки. Устройство монолитных опорных поясов опалубка, арм-е, бетонирование 2. Доставка сборных плит 3. Монтаж плит при помощи крана 4. Заделка швов 5.

Назначение безбалочных перекрытий

Устройство эркеров и недоборов опалубка, арм-е, бетонирование 6. Демонтаж опалубки 7. Устройство стяжки. Полный текст документа будет доступен вам, как только оплата будет подтверждена.

После подтверждения оплаты, страница будет автоматически обновлена , обычно это занимает не более нескольких минут. Приносим извинения за вынужденное неудобство.

Если денежные средства были списаны, но текст оплаченного документа предоставлен не был, обратитесь к нам за помощью: payments kodeks. Если процедура оплаты на сайте платежной системы не была завершена, денежные средства с вашего счета списаны НЕ будут и подтверждения оплаты мы не получим.

Что такое монолитное перекрытие?

В этом случае вы можете повторить покупку документа с помощью кнопки справа. Ребристые монолитные плиты являются системой перекрестных балок — основных и второстепенных, — которые соединяются монолитно между собой и поверху объединяющей их плитой. Выделяют балочные и безбалочные системы плит.

Балочный тип характеризуется наличием ригелей, которые располагаются либо поперек строения, либо крест-накрест. Как показывает практика, целесообразней всего применять поперечное расположение ригелей.

Но все-таки окончательный вариант зависит от назначения возводимого монолитного перекрытия, направлением в помещениях технологических потоков, характером размещения нагрузок, методом устройства жесткости каркаса, можно разместить крупногабаритное оборудование на ригелях конструкции непосредственно, на отдельный ригель нагрузка снижается. При устройстве монолитной конструкции балки и ригели становятся одним целым с плитами.

У безбалочного типа монолитного перекрытия отсутствуют выступающие ребра ригелей. Вместо них выступают участки плит 0,,3 от места, где находится пролет.

Виды и монтаж сборно монолитных перекрытий своими руками

Им отведена роль плитных плоских ригелей, которые работают между колоннами в пролет по схеме балок. Из-за этого исключается устройство отверстий и проемов в участках междуколонных плит монолитного перекрытия, в этом качестве может применяться срединная часть монолитной плиты.

Монолитные ребристые конструкции, у которых есть балочные плиты, состоят из главных балок , второстепенных балок и плиты, которая объединяется с балками в монолитное одно целое. Основные балки имеют упор на колонны и могут располагаться в поперечном или же продольном направлении.

Независимо от типа строительства малоэтажного или многоэтажного к перекрытиям предъявляются серьезные требования. Они должны выдерживать повышенные нагрузки на протяжении долгого времени, быть прочными и отличаться хорошей звукоизоляцией. Кроме этого подобные конструкции должны обладать небольшим весом, поэтому при монтаже удобнее всего использовать часторебристые сборно-монолитные перекрытия, которые изготавливаются из железобетонных балок и пустотных блоков из облегченных материалов. Данная система является каркасом, состоящим из балок и блоков, которые устанавливаются между балками.

Принимается пролет основных балок в границах от 6 до 8 м. У второстепенных балок монолитной конструкции пролет равен м, и устанавливается шаг второстепенных балок от 1,5 до 3 м. От назначения монолитного перекрытия зависит значение толщины плиты, но оно должно быть не менее 60 мм. Если предусматриваются значительные нагрузки, то толщину плиты можно увеличить до мм. Плиты перекрытия работают в коротком направлении, опираясь при этом на главные и второстепенные балки. Принимается пролет балок величиной в границах от 4 до 6 м.

Здания невозможно представить без перекрытий, для изготовления которых используют бетонную смесь и арматуру. Перекрытия имеют повышенную прочность и способны выдерживать большие напряжения. Железобетонные элементы конструкции монтируют различными методами. В одних случаях монтаж осуществляется железобетонными изделиями, изготовленными на заводах ЖБИ.

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж

На чтение 13 мин. Просмотров 1.6k. Опубликовано

Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Плиты перекрытия могут быть:

  • в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
  • от способа выполнения сборные или монолитные;

Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа.6 кг/см2).

Сбор нагрузок на перекрытие

Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Схема работы перекрытия:

Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):

Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.

Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна 0.63тн/м² и
временная нагрузка на перекрытие равна 0.2тн/м².

Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:

И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководство
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»). y’=y=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:

Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

  • профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
  • деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
  • арматура диаметром 16 мм;
  • сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
  • стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
  • бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

СМП серии ТЖБС разработаны в качестве альтернативы деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам. СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, объединяемую на стадии монтажа в цельное перекрытие с помощью армированной стяжки.

Отличительная особенность СМП ТЖБС состоит в том, что все бетонные элементы производятся из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты перекрытия должны производиться промышленным способом на современном высокопроизводительном оборудовании.

Состав СМП ТЖБС

Сборно-монолитные перекрытия включают:

  • балки двутаврового сечения, изготовленные из напряженного бетона;
  • блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
  • армированный бетонный слой, соединяющий перекрытие в цельную конструкцию.

Преимущества СМП ТЖБС

  • Высокая несущая способность, до 1000 кг/м2.
  • Отказ от выполнения монолитного пояса.
  • Высокая тепло- и звукоизоляция.
  • Возможность укладки в пустотах инженерных коммуникаций.
  • Низкий расход материалов на один квадратный метр перекрытия.
  • Возможность монтажа перекрытия своими руками.

Технология монтажа СМП

1. Доставка элементов СМП на стройплощадку. Производится грузовым автотранспортом г/п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один рейс обеспечивает доставку материалов для 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавровых балок на несущие стены с шагом 70 см и опиранием не менее 10 см.

3. Укладка многопустотных блоков между балками.

4. Фиксация крайних балок кладкой.

5. Укладка армирующей сетки на всю площадь перекрытия.

6. Заливка монолитной бетонной стяжки, объединяющей балки и пустотные блоки в единую конструкцию. Бетон затекает в пространство между пустотными плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию

На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеумный и паркетный пол. Очередность слоев указана в направлении снизу вверх.

Линолеумный пол

  1. Песчаный слой толщиной 30 мм.
  2. Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
  3. Гидроизоляции из рубероида.
  4. Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
  5. Выравнивающий слой полимерцемента толщиной 8 мм.
  6. ПВХ-линолеум на теплозвукоизолирующей подложке, уложенный на бустилат.

Паркетный пол

  1. Слой песка толщиной 30 мм.
  2. Деревянные лаги сечением 80×40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
  3. Доска паркетная 20 мм.

Высота перекрытия с чистовым полом составляет 340 мм (240 мм перекрытие + 100 мм пола).

Монолитная плита перекрытия своими руками для дома

Плиты, использующиеся в домах, как правило, изготавливаются из железобетона. Это типовые готовые заводские конструкции, которые нужно только правильно положить в процессе строительства. Они обладают неплохими эксплуатационными свойствами, но есть вариант с лучшими характеристиками. Это монолитная плита перекрытия, и ее вполне можно изготовить самостоятельно, не заказывая у строительных компаний. Такая плита не только на порядок превосходит обычные железобетонные, но и не требует особых навыков или специализированного сложного оборудования для ее изготовления.

По сравнению с типовыми железобетонными плитами, выпускаемыми на заводах, монолитное перекрытие обладает несколькими преимуществами:

  • Конструкция не будет иметь швов, что добавляет ей прочности, поскольку нагрузка на фундамент распределяется равномерно, по всей поверхности. Таким образом, повышается общая долговечность и безопасность здания.
  • Монолитная заливка дает возможность экспериментировать с планировкой в доме, так как опирается она непосредственно на колонны. Можно создавать различные углы и закоулки, под которые достаточно сложно было бы подобрать отдельные плиты перекрытия. Это открывает широкий простор для дизайнерских идей.
  • Наконец, монолитная конструкция позволяет оборудовать безопасный балкон без какой-либо дополнительной опоры. Создание балкона — пункт не обязательный, но многим хочется иметь его в загородном доме, так почему бы не сделать это.

Можно создать монолитную плиту перекрытия своими руками, не нанимая бригаду рабочих и не используя сложное оборудование. Достаточно делать все поэтапно, аккуратно и с соблюдением техники безопасности. Кроме того, нужно выбрать качественные материалы для своего сооружения.

Технология устройства монолитной плиты перекрытия

Для того чтобы сделать монолитную плиту, понадобится чертеж. Любое строительство начинается со схемы и вычислений. Лучше сделать заказ в строительном бюро, доверив расчеты профессионалам. Результат подскажет, какими должны быть правильные размеры подходящей для строительства плиты, какую усиливающую арматуру для нее выбрать и какой бетон из существующих марок лучше использовать. Можно попробовать выполнить все необходимые расчеты самостоятельно, в интернете существуют схемы, по которым выполняется эта операция. Обычный загородный дом, как правило, имеет пролет не более 7 метров, для чего подходит плита со стандартными размерами и толщиной от 180 до 200 мм, это наиболее часто использующийся размер.

Для изготовления новой монолитной плиты понадобятся следующие материалы:

  • Стальная арматура, имеющая диаметр 10, либо, как вариант, 12 мм и гибочное приспособление для нее.
  • Бетон с маркировкой М 350. Также можно сделать бетонный раствор самостоятельно, смешав песок, цемент и щебенку.
  • Опалубка и опоры для ее поддержки, понадобится одна опора на квадратный метр.
  • Пластиковые подставки под усиливающую арматуру для фиксации.

Процесс заливания обязательно включает в себя несколько пунктов, которые выполняются последовательно:

  • Если имеющийся пролет здания значительно больше стандартных 7 метров или выполняемый проект однозначно подразумевает опору на колонны, придется совершить расчет плиты перекрытия.
  • Первый шаг — поставить опалубку для начала работ.
  • Плита армируется стальными прутьями, из которых собирается каркас.
  • Заливается бетон.
  • С помощью глубинного вибратора производится уплотнение для усиления прочности.

После того, как высота стен достигла необходимого уровня, можно приступать к созданию плиты перекрытия.

Установка опалубки

Обычную опалубку, используемую в строительстве, иногда называют палубой, и именно она понадобиться, чтобы создать плиту. Можно просто арендовать готовую, съемную, которая сделана из металла или пластика. Также можно без труда сделать ее самостоятельно из досок или фанерных листов. Конечно, аренда гораздо проще, поскольку опалубка съемная и разборная, а значит, ее легко можно будет убрать. Кроме того, она имеет телескопическое устройство, что позволяет регулировать высоту.

Для создания опалубки вручную нужно взять листы фанеры или доски. Конструкции из досок нужно хорошо сбивать, тщательно подгоняя деревянные части. Если остались щели и отверстия, нужно использовать гидроизоляционную пленку, обернув ею опалубку.

Как установить опалубку?

  • Сначала нужно соорудить вертикальные опоры. Если это арендованная опалубка, то их роль выполняют металлические стойки с телескопической системой регулировки высоты. Можно взять деревянные бревна. Расстояние между используемыми стойками составляет один метр. Стойки должны быть удалены от стены, как минимум, на расстояние 20 см.
  • Поверх установленных стоек кладутся ригели — это специальные продольные брусья, необходимые для удерживания опалубки.
  • На ригелях будет располагаться палуба из фанеры, устойчивой к влаге. Горизонтальная балка должна плотно упираться в находящуюся рядом стену, не оставляя при этом отверстий.
  • Верхний край используемой конструкции должен совпадать с имеющимся верхним краем стены, поэтому следует отрегулировать высоту стоек до приемлемого уровня.
  • Расположение и точную горизонтальность нужно проверить при помощи строительного нивелира.

В некоторых случаях опалубку для удобства застилают пленкой с гидроизоляционными свойствами или смазывают автомобильным маслом, если она сделана из металла. Делается это, чтобы облегчить снятие опалубки и сделать поверхность получаемой бетонной плиты ровнее. Телескопические арендованные стойки предпочтительнее, чем самодельные деревянные, поскольку они способны выдерживать значительный вес — до 2 тонн, не ломаются, на них не появляются трещины, как это может произойти с самодельными опорами. Временная аренда подобных стоек обходится примерно в 3 у. е. на один квадрат.

Армирование плиты

Когда металлическая или самодельная опалубка установлена, в ней нужно связать каркас из сеток арматуры. Для этого используются прочные стальные прутья маркировкой А-500С. Размер одной ячейки получившей сетки должен быть около 200 мм. Прутья соединяются при помощи проволоки. Обычно длины прута не хватает на все пространство, поэтому приходится соединять несколько штук. Чтобы сетка была прочной, надо складывать пруты внахлест не менее 40 мм.

Сетка обязательно должна накладываться на стены, норма для кирпичных сооружений — 150 мм и более, для стен, выполненных из газобетона — не меньше 250 мм. Между торчащими торцами расставленных стержней и установленной опалубкой должно оставаться расстояние в 25 мм.

Дополнительное усиление будущей плиты последовательно производится с помощью прочного каркаса из арматуры. Сетки делается две, та, что находится внизу, аккуратно располагается на расстоянии 20-25 мм от края снизу, другая сетка, верхняя — помещается ниже на 20-25 мм от верхнего края плиты.

Под нижнюю плитку кладутся фиксаторы из пластмассы, чтобы удерживать ее на нужном расстоянии. Они располагаются с шагом в 1 метр, в тех точках, где находится пересечение прутьев каркаса.

Общая толщина предварительно рассчитывается в соотношении 1:30, где первая цифра означает толщину будущего изделия, а вторая — длину пролета. К примеру, если стандартный пролет составляет 6 метров, то ширина плиты будет ровно 200 мм. Так как укрепляющие сетки расположены на некотором расстоянии от краев плиты, то нужно их разделить, между ними должен быть промежуток в 120-130 мм.

Фиксаторы-подставки нужны, чтобы развести выложенные арматурные сетки в каркасе на расстояние друг от друга. Размер верхних полок фиксатора должен составлять 350 мм, при этом вертикальный размер составляет 120 мм, шаг расположения составляет 1 метр, фиксирующие элементы расставляются в шахматном порядке, поочередно.

Торцевой фиксирующий элемент в конструкции устанавливается с постоянным шагом в 400 мм, непосредственно в торцах каркаса. С его помощью плита будет опираться на стену.

Соединитель сеток нужен, чтобы две сетки принимали нагрузку как единое целое армирующее устройство. Шаг при установке должен составлять 400 мм, а переходя в зону опирания, нужно сократить его до 200 мм.

Заливка плиты

Оптимальный вариант — приобретать подходящий бетон на заводе, у профессиональных компаний, занимающихся изготовлением товаров для строительства. Это во многом облегчает поставленную задачу. Кроме того, если аккуратно заливать бетон равномерно и с миксера, поверхность плиты получится гладкой и очень ровной. А вот заливка вручную потребует неизбежного перерыва на время приготовления новой порции строительного раствора, соответственно, затвердевание пойдет неравномерно, что грозит дефектами готовой плиты. Лучше выполнять заливку ровным слоем, примерно в 200 мм, действуя без промедлений.

Перед тем, как выполнять заливку бетоном, необходимо не забыть установить в опалубку специальные технические короба, предназначенные для создания дымоходов или вентиляции. После заливки нужно использовать специальный глубинный вибратор для бетона. Это сделает структуру плиты более прочной, так она получится надежной и качественной. Затем нужно набраться терпения и оставить залитую поверхность высыхать и набирать прочность в течение периода в 28 дней.

За формирующейся поверхностью нужно тщательно следить в первую неделю после заливки и смачивать ее простой водой, но при этом только увлажнять, а не обильно заливать. Опалубку можно аккуратно снимать с плиты спустя месяц после заливки. После этого новая монолитная плита будет полностью готова.

Общая стоимость материалов и приспособлений, необходимых для получения монолитной плиты перекрытия, как правило, учитывает расходы на усиливающую арматуру, возможную аренду опалубки, покупку бетона и краткосрочную аренду строительного миксера, а также глубинного вибратора. По средним подсчетам получается примерно 45-55 у.е. на один квадрат возведенного перекрытия.

Сборно-монолитный фундамент на сваях

Теплый комбинированный фундамент на основе сборно-монолитных перекрытий (СМП) устанавливается на винтовые или ж/б сваи. Технология нашла применение во многих отраслях строительства и хорошо себя зарекомендовала в частном строительстве в западной Европе.

Преимущества технологии:

  • Экономия времени на нулевом этапе строительства
    Простота монтажа и высокая скорость возведения – 100 кв. м «под ключ» за 3 дня
  • Высокая прочность
    Большая несущая способность плиты перекрытия
  • Удобство
    Установка комбинированного фундамента не требует подготовительных работ и задействования тяжелой техники

Теплый фундамент на винтовых или ж/б сваях

Теплый фундамент оптимально подходит для постройки жилых и гостевых домов из любого материала, в том числе из кирпича, пеноблока или газобетона. К тому же, такое основание можно заложить под баню, гараж, хозяйственную постройку и т. п. Квалифицированная бригада установит теплый комбинированный фундамент в зависимости от потребностей заказчика:

Легкая сборка перекрытий

  • Сборно-монолитное перекрытие состоит из преднапряженных балок и элементов заполнения
  • Панели заполнения просто укладываются между балками

Энергоэффективная теплоизоляция

  • В качестве утеплителя используется пенополистирол, толщина которого составляет 27 см
  • Идеально подходит для монтажа инженерных систем «теплый пол»

Железобетонная стяжка

  • После установки сборно-монолитное перекрытие армируется стальной нержавеющей сеткой 4 мм
  • Устанавливается опалубка и фундамент заполняется бетонной смесью

Особенности сборно-монолитного фундамента на винтовых или ж/б сваях

  • Строительство на любом ландшафте: с большими перепадами уровня грунта, на сложных рельефах, в лесу без вырубки деревьев, в болотистой местности, на воде, а также на слабых почвах и при высоком уровне грунтовых вод
  • Высокая прочность перекрытий: распределенная нагрузка на перекрытие может достигать 2250 кг/м²
  • Энергоэффективная теплоизоляция: утепленные элементы остаются с внешней стороны дома и помогают поддерживать оптимальную температуру в помещении
  • Длительный срок службы фундамента: компоненты на основе железобетона и синтетических материалов практически не ограничены сроком службы
  • Экономическая выгода в сравнении с иными технологиями утепленных фундаментов

Наличие и цены

Ознакомиться с наличием и ценами на сборно-монолитные фундаменты можно здесь:

Сборно-монолитные фундаменты

Монолитное перекрытие в доме из газобетона: теория и порядок работ

Варианты межэтажных перекрытий дома из блоков газобетона предусматривают правильное соотношение веса конструкции и прочности несущих стен дома, учитывается также баланс прочности перекрытия и жёсткости конструкции. Помимо этого не меньшее внимание уделяется факторам шумоизоляции, пожароустойчивости и способности к теплосохранению.

Надёжное и прочное перекрытие для газобетонного дома, соответствующее общепринятым нормам, можно сделать трёх видов – это плитное, из древесных балок или балок из металла, а также перекрытие монолитнго типа.

Что представляет из себя монолитное перекрытие?

Для начала разберёмся в свойствах газобетона и принципах возведения домов из этого материала.

Бетонные блоки ячеистого типа изготавливают из смеси извести, цемента и песка, в которую вводится химреагент на основе алюминия, вспенивающий состав. Газобетон делается как автоклавным способом с помощью активного воздействия на залитый в блочные формы раствор посредством пара и давления, так и неавтоклавным. От этого зависит градация его качества и цены.

Справка

Весит такой блок относительно мало, тепло сохраняет хорошо, к тому же пожаростоек и экологчен, позволяет возвести дом в кратчайшие сроки.

Газобетон требует особого подхода, ведь ячеистость структуры блоков минимизирует свойства прочности и перекрытие сооружается с учётом этого обстоятельства.

Необходимо, чтобы вес конструкции, давящий на несущие опоры был компенсирован армированием по типу пояса, создающим жёсткость несущих стен. Арматура ставится снизу, в верхней части и по центру, уберегая газобетонные блоки от продавливающего воздействия со стороны перекрытия. Само перекрытие также дополняется армированием.

Срезы несущих стен полагается точно вымерять на предмет отклонения от строго горизонтальной линии, если же такая неприятность всё же случилась, то газобетон позволяет легко скорректировать ситуацию путём подпиливания материала.

Монолитная плита

Монолитное перекрытие в доме из газобетона ставится на балки с разным размером сечения на всю площадь поверхности. Его наиважнейшая часть – это каркас с армирующей функцией. Металлические пруты с небольшим сечением скрепляются проволокой в единую армирующую систему. Именно она примет на себя наибольшую нагрузку, придав бетону в прямом смысле «железную прочность».

Бетон заказывают в готовом варианте в фирмах, специализирующихся на продаже стройматериалов, либо делают самостоятельно. При самостоятельном изготовлении используются мешалки малых габаритов, что снижает качество конструкции, так как высок риск замешивания объёмов бетона с разнящимся соотношением состава, что создаст неоднородность заливки и снизит прочность.

Внимание!

В таком ответственном деле при некачественной заливке под угрозу ставится жизнь людей, поэтому не стоит экспериментировать с ручным способом приготовления раствора.

Сборно-монолитное перекрытие

Можно использовать как метод монолитного перекрытия, так и метод перекрывания газобетона по сборному принципу. Это подвид монолитного метода. Он подойдёт для здания, состоящего и одного или двух этажей. Межэтажное пространство «прошивается балками» с интервалом 60 см. На них выкладываются полистиролбетонные или керамзитные блоки, выполняющие роль и опалубки и части, составляющей перекрытие. Поверх наливают бетонный раствор, усиленный арматурой и оставляют до полного высыхания.

Готовые плиты

Перекрытие из плит с пустотами годится, если вы готовы на большие расходы, поскольку дороже как сами плиты, так и их установка, требующая аренды техники для подъёма. В ценовом отношении ситуация становится не столь обременительной, если в ближайшем доступе есть завод по выпуску таких плит, поскольку можно заказать напрямую у производителя, да и бюджет доставки будет вполне приемлемый. В таком случае проект обойдётся даже дешевле монолитного.

В каких случаях сочетают монолитный и сборно-монолитный методы?

Перекрытие сборно-монолитного типа ставит определённый регламент на параметры самого здания по длине и ширине, по расположению несущих стен.

Это диктуется типовыми размерами плит и тем, что плиты требуют опоры на несущие конструкции. То есть необходимо подгонять план дома, расположение комнат в соответствии с типовыми размерами круглопустотных плит.

Опора делается противолежащими сторонами плит на несущие стенки. Недопустимо класть плиты на три стены, так как это обстоятельство неправильно распределит нагрузку на основание дома, что в случае с газобетоном категорически недопустимо.

В зонах перекрытия, где не удаётся разместить плиты, сооружают монолитные фрагменты. Обычно это происходит по причине ужатой площади дома, либо в местах, где расположены шахтные ходы вентиляционной системы из ванной комнаты или кухонной зоны.

Монолитный же метод создания межэтажного разделителя более удобен и многофункционален, не ограничивает в планировании комнат и соотношения длины и ширины здания.

Перекрытие своими руками

Материал, инструмент и техника

  • Для работы потребуются заказать миксеры с бетоном, бетононансос (если требуется поднимать раствор на высоту), строительный вибратор для раствора. Также, если бетонная смесь не покупная, а делается самостоятельно, то и бетономешалка.
  • Для арматуры необходимо закупить специальные металлические пруты и вязальную проволоку, а для опалубки – деревянный брус, доски и влагостойкую фанеру.
  • Для заливки нужен будет готовый бетон или его обычные компоненты в виде цемента, воды, очищенного песка и мелкого щебня 5-20 мм.

Переход от процесса возведения стен к созданию плиты перекрытия происходит на этапе полного их доведения до намеченной высоты. Начинают с опалубки.

Как сделать опалубку?

Сначала делают опалубку, которая выглядит как огромная ванна-форма для последующего наполнения цементным раствором. Её сооружают из устойчивых к влажности фанерных листов и вертикально установленных опорных частей.

В качестве опорных элементов вместо древесного бруса можно использовать специальные металлические трубчатые стойки телескопического типа. А вместо фанерных листов можно взять доски, выложив по тому же принципу.

Опоры для опалубки ставят из расчета такой прочности, которая бы удерживала не только её вес, но и залитого туда бетона вкупе с весом арматурной составляющей.

Итак, последовательность работ по опалубке для монолита:

  • Сооружение опор. Здесь нужно очень внимательно выверять уровень, так как даже небольшое отклонение по высоте губительно скажется на прочности. Каждая стойка предполагает нагрузку от минимальной в 300 кг до оптимальной в полтонны.
  • Делается отступ от стен на 20-25см, между стойками соблюдается метровое расстояние.
  • Кладка балок поперёк предполагаемой плиты перекрытия, их крепят к стенам и пришивают в тех местах, где они соприкасаются со стойками, чтобы создать максимальную стабильность и устойчивость при заливке и высыхании.
  • Размер балки подбирают такой, чтобы бетонная масса не создала прогиба в дне опалубки сверх допустимой меры в 1/150 пролета.
  • На созданную основу выкладывают доски или фанерные листы, которые дополнительно изолируют плёнкой. Зазоры между досками можно ещё и запенить для большей надёжности.
  • На этом же этапе идёт закладка труб для электропроводки и вентиляции.
  • Опалубка готова и можно переходить к сооружению армирующей сетки.

Требования к арматуре

  • Берут металлические пруты с сечением от 8 мм до 10 мм.
  • Делают сетку, скрепляя их проволокой не более полутора миллиметров в сечении и не менее 1,2 мм.
  • Арматура ставится на двух уровнях – на верхнем ярусе, создавая эффект растяжения, и на нижнем, работая на сжатие.
  • Делаются отступы между арматурной сеткой и опалубкой в 20-25 мм для того, чтобы соблюсти оптимальную толщину бетонной прослойки в этих зонах перекрытия.
  • Верхний ярус армирования должен быть на расстоянии 100 мм от нижнего.
  • Полученный промежуток оснащают фиксаторами дистанционной разновидности с опорными лапками.
  • Прут с сечением 10 мм допускается при необходимости нарастить не более, чем на 480 мм.
  • Пруты арматуры в ярусах скрепляют по шахматному принципу.

Как армировать

  1. Нижняя часть арматуры укладывается продольно, а поверх неё устанавливается поперечный ряд прутов с двухметровым шагом.
  2. Третий ряд опять кладут продольным способом, придерживаясь метрового шага.
  3. Берут проволоку с достаточной мягкостью и проходят все места пересечения прутьев, тщательно связывая их.
  4. На нижний слой арматуры крепят под углом в 15° фиксаторы из пластика на метровом расстоянии друг от друга.
  5. Так заполняют армирующей сеткой нижний ярус и после этого приступают к созданию верхнего яруса точно по такому же принципу.
  6. Каждые 40 см края обоих ярусов скрепляют специальными соединителями.

Заливка бетоном

Требования к прочности¸ качеству, толщине:

  • Допустимо использовать только добротный бетон, обычно берётся М200 или ещё более качественные материалы. Качество бетона – это залог необходимой прочности перекрытия.
  • Толщина плиты рассчитывается от минимальной в 15 см до максимальной в 30 см.
  • Заливку не делают при температуре ниже +5°С. Если ситуация не оставляет выбора, тогда дополняют состав специальными добавочными средствами, обогревают раствор перед использованием.

Заливка:

  1. Маркируют высоту заливки.
  2. Сама процедура происходит за один раз. Полный объём бетона при помощи бетононасоса непрерывно заливается в форму. В противном случае, если заливают в несколько приёмов, перекрытие утратит прочность.
  3. Бетон разравнивают по форме опалубки.
  4. Обязательно используют строительный вибратор для удаления воздушных пузырьков из состава. Без вибрационной проработки не обойтись. Сила тяжести самого бетона недостаточна для нужного уплотнения, требуется обязательно подвергнуть состав вибрационному воздействию, так как только в этом случае он спрессуется до положенной нормы и воедино схватится с армирующей сеткой.

Важно!

Для полноценного отвердения и достижения пика прочности бетон сушат 27-28 суток.

После полного отвердения работы по строительству возобновляют.

Преимущества и недостатки такого вида перекрытия

Из плюсов:

  • Несущая функция в разы выше по качеству, чем при использовании балок.
  • Свобода в планировании здания, как в плане соотношения сторон, так и в плане формы здания.
  • Прочный тип перекрытия хорошо подходит к специфике газобетонов.

Из минусов:

  • Занимает много времени как сама работа, так и процесс сушки.
  • Нужно специальное оборудование, техническое оснащение.
  • Необходим точный расчет нагрузки для определения параметров монолитной плиты.
  • Стоимость проекта будет значительно выше, чем при использовании дерева.

Нюансы:

  • Для укрепления верхней части стен, чтобы компенсировать нагрузку от плиты, выкладывают армирующий пояс, непрерывную конструкцию по всему контуру здания.
  • Чтобы проверить бетон на высыхание, нужно положить сверху кусок рубероида и через несколько часов проверить. Если материал с внутренний части увлажнился и имеет конденсат, то монолит ещё не готов, а если сухой, то отвердение прошло полностью и успешно.

Ознакомившись со всеми нюансами сооружения межэтажной монолитной плиты для газобетонного дома, вы можете выбрать взвешенно подойти к выбору способа перекрытия, взвесив все за и против, прикинув свои возможности по времени и бюджету.

Полезное видео

Посмотрите, как происходит процесс. Специалист расскажет, на что стоит обратить внимание:

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Отличная статья 10

Сборные перекрытия Терива в РФ. Система сборно-монолитных перекрытий.

Выбор материалов для возведения зданий необходимо осуществить еще на этапе проектировки. Желание многих застройщиков – оптимизировать и упростить создание междуэтажных перекрытий. При этом конечный результат должен быть абсолютно безопасным, прочным и долговечным.

Востребованные во всем мире плиты перекрытия

Многие европейские строительные компании уже более четверти века используют сборно-монолитные перекрытия Teriva. Отечественные застройщики промышленных объектов и жилых зданий в последние годы также отдают предпочтение этой системе из-за её преимуществ:

  • Возможность быстрого возведения перекрытий;
  • Высокие показатели прочности;
  • Последующая экономия тепла;
  • Отличные параметры звукоизоляции;
  • Простота в создании перекрытий сложных форм.

Самое главное преимущество перекрытия Терива – возможность при минимальных затратах создавать жилье высокого качества.

Выбор застройщиков Санкт-Петербурга – компания «Раритет»

Для того чтобы вложиться в бюджет и при этом получить действительно высокое качество возведенной конструкции, многие ищут плиты перекрытия в Санкт-Петербурге от производителя. И если вы уже оказались на teriva.biz, вам не нужно искать дальше. Работа компании «Раритет» состоит в том, чтобы предоставить вам все возможности для создания долговечных построек любой сложности.

Вы можете заказать любую из необходимых для будущего здания услуг:

  • Производство сборно-монолитных перекрытий системы Teriva;
  • Проектирование;
  • Монтаж и шефмонтаж перекрытий;
  • Расчет сметы и пересчет стоимости для любого проекта.

Мы начали производить сборно монолитные перекрытия Терива в октябре 2014 года. Теперь у строительных компаний Санкт-Петербурга есть возможность покупать крупногабаритные конструкции для перекрытий в Ленинградской области. Тем самым вы можете экономить время на поиск плит для монтажа и средства на их доставку. Мы всегда к вашим услугам!

Самые удобные условия работы

В строительстве крупных объектов и небольших зданий самое главное – это созданный проект и правильное использование высококачественного материала. Каждый застройщик ориентируется на потребности заказчиков и будущих покупателей недвижимости.

Используя сборные железобетонные перекрытия Терива от производственной компании «Раритет», вы можете вложить в строительство даже меньше, чем используя монолитные перекрытия или деревянные балки.

Обратитесь в нашу компанию, и мы проведем расчет вашего проекта в двух вариантах – с использованием технологии Терива и с применением менее прогрессивных материалов.

Сборно монолитные перекрытия помогут вам:

  • Сэкономить на доставке;
  • Сократить срок монтажа;
  • Сократить расходы на фундамент.

Качественные плиты перекрытия Терива для надежного жилья!

Мы позаботились о том, чтобы жильцы возводимых вами домов чувствовали себя максимально комфортно. Именно поэтому мы не только производим надежные конструкции для перекрытий, но и помогаем правильно их использовать.

Вы можете заказать монтаж перекрытий под ключ. Звоните – и уже сегодня мы приступим к вашему проекту!

Как построить плиту на грунте

Строительство плит на уровне грунта — техническое руководство  

Решение построить свой дом с фундаментом из плит на уровне грунта вместо обычного подвала или приподнятого фундамента для подполья может значительно снизить воздействие на окружающую среду во время строительства , а также может обеспечить значительную экономию финансовых средств.

Заменив бетон строительными материалами с меньшим воздействием и более высокими характеристиками, такими как высокоэффективная изоляция, вы можете сократить выбросы многих тонн парниковых газов из ваших строительных материалов, а также во время будущей эксплуатации дома.

Строительство плиты на уровне грунта — это несколько необычный метод строительства дома, при котором обычная фундаментная стена и подвал или подполье заменяются бетонной плитой, которая опирается непосредственно на грунт. Этот метод подходит для большинства типов местности, за исключением мест с сильным уклоном, и повышение производительности плиты на ровных полах просто достигается путем добавления изоляции – да, у нас есть руководство о том, как изолировать плиту на ровных полах при строительстве. , здесь.

Зачем строить на плите, а не на фундаменте?

Чтобы сэкономить деньги и сократить выбросы углерода, а также сделать дом более здоровым и долговечным. Подробное руководство по выбору между плитой на уровне или цокольным этажом для фундамента дома смотрите здесь, но мы дадим выводы ниже.

Как правило, строительство дома на одну семью в Канаде и Северной Америке начинается с залитого бетонного фундамента, за которым следует фундаментная стена толщиной 8 дюймов, обычно высотой от 8 до 10 футов.

В зоне с холодным климатом фундамент подвала должен быть заглублен на глубину от четырех до пяти футов, чтобы защитить фундамент и пол подвала от отрицательных температур.Поскольку это создает дополнительную площадь пола под землей, возникает естественное желание занять это пространство, и так рождается подвальная комната отдыха или пещера для человека – и важно также понимать, как выбрать между подвальным пространством или плитным фундаментом.

Независимо от того, начинаете ли вы строительство с плиты на уровне грунта или с фундамента, в отсутствие скальной породы и то, и другое будет опираться на грязь. Таким образом, одно из них не более «устойчиво», чем другое, или более восприимчиво к морозному пучению, чем другое, если оно должным образом изолировано по периметру.

В случае «выходного подвала» у вас фактически есть плита, только с очень дорогой и плохо изолированной стеной. Представьте себе плиту на уровне пола как четырехсторонний подвал с гораздо более дешевыми и более качественными стенами, хотя, если вам нужно построить подвал, чтобы оптимизировать квадратные футы на вашем строительном участке, тогда изучите передовой опыт для изоляции при строительстве новый подвал здесь, или если у вас есть подвал и вам нужно научиться правильно отделывать подвал и изолировать его, чтобы избежать плесени, см. здесь.

В холодном климате плита на уровне грунта может легко избежать морозного пучения благодаря простому добавлению изоляции юбки, которая защищает периметр фундамента, так что он никогда не будет подвергаться циклу замерзания/оттаивания, а вместо этого останется близким к относительно постоянные 8-10 градусов по Цельсию температуры земли. Подробную пошаговую инструкцию по строительству морозостойкой плиты на ровном фундаменте можно найти здесь.

Изоляция юбки вокруг плит и фундаментов предотвращает промерзание бетона © CMHC


Изоляция юбки – это очень простое и экономичное решение, которое можно (и нужно) применять и к фундаменту подвала, так как это поможет снизить потери тепла за счет поддержания гораздо более высокой температуры стен подвала.

В дополнение к значительной экономии средств во время строительства, плита на уровне земли снизит риск проблем, вызванных влажностью и просачиванием воды, которые являются типичными проблемами, с которыми сталкиваются подвальные помещения.

Что не так с подвалами?

Затраты – экологические и финансовые :

Бетон очень дорог в покупке и чрезвычайно энергозатратен при производстве. Процесс строительства подвала требует 3 дорогостоящих выездов бригады бетоновозов; один раз залить фундамент, второй раз залить стены и третий раз залить цокольный этаж.На каждую тонну произведенного бетона в атмосферу выбрасывается одна тонна парниковых газов.

После того, как фундамент подвала будет готов, сверху необходимо построить черный пол. Это еще одна стоимость, которая будет понесена для создания поверхности, на которой будет построено жилое пространство, по сравнению с плитой, готовой к строительству.

* Дом, построенный на горизонтальной плите, имеет меньший риск ущерба от наводнения, что положительно оценивается страховыми компаниями и может быть отражено в ваших страховых взносах.Подвалы также могут быть восприимчивы к проникновению радона, поэтому, чтобы узнать, как предотвратить повышение уровня радона в домах, см. здесь, а чтобы узнать, как удалить газ радон из подвалов и подвальных помещений, см. здесь.

Здоровье, долговечность и комфорт:

Несмотря на то, что готовые подвалы распространены, в целом отсутствует понимание дополнительных проблем, связанных со строительством под землей. Это может означать, что во многих случаях не соблюдаются надлежащие методы строительства в соответствии с принципами строительной науки.

Плохо построенные подвалы подвержены гниению и плесени.

Показательный пример: стены должны иметь возможность сохнуть по крайней мере в одном направлении. В холодном климате надземные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы они высыхали преимущественно наружу. Но, поскольку почва во всех отношениях является «водой», стены подвала должны высохнуть изнутри.

Обычная строительная практика не учитывает этого, и тревожно большое количество домов имеют повреждения от влаги и плесени, что отчасти является причиной роста респираторных заболеваний.

Это происходит по ряду причин, первая из которых заключается в том, что мы слишком рано заканчиваем подвалы. Бетон в основном состоит из воды, а с грунтом снаружи фундаменту требуется не менее 2 лет, чтобы полностью высохнуть внутри.

Во-вторых, поскольку Национальный строительный кодекс теперь требует, чтобы подвалы были изолированы, а покупатели новых домов обычно хотят, чтобы пространство было закончено, самый дешевый способ для застройщиков сделать это — относиться к ним так же, как они делают над земляными стенами. Таким образом, подвалы обычно изолируются изнутри задолго до того, как уйдет нежелательная влага, и таким же образом мы строим над землей, где стены могут высохнуть снаружи.

Запечатывая чувствительные к влаге материалы (дерево и изоляция из стекловолокна) между мокрой бетонной стеной и пароизоляцией из полиэтилена, мы провоцируем образование плесени. Плитный фундамент позволяет избежать всего этого.

Почему нам нравится строительство плит на уровне грунта

Качество жизни:

Полированная бетонная плита на грунтовом основании © Bala Structures

По сравнению с подвалом надземное здание имеет то преимущество, что обеспечивает больше естественного света. Это также помогает поддерживать чистоту воздуха в салоне, поскольку снижает вероятность образования плесени.

Более того, плоская конструкция может сделать ваше жилое пространство более комфортным. Термическая масса в кондиционируемом жилом помещении обладает способностью поглощать и накапливать тепло, что в значительной степени помогает регулировать внутреннюю температуру. В домах со значительной тепловой массой внутри ограждающих конструкций также легче сохранять прохладу летом.

Доступность:

Доведение строительного проекта до точки, когда он готов для каркаса основного этажа, может быть сделано намного дешевле с плитой на уровне, чем с фундаментом.С плитой тот же этап достигается без необходимости строить 8-футовую бетонную стену, и при этом вам не нужно строить деревянный пол сверху.

Комфорт и эффективность:

При отсутствии 5 футов грунта, плита на уровне грунта в зонах с холодным климатом требует дополнительных мер по предотвращению морозного пучения, поэтому она включает в себя уровни изоляции, которые в противном случае, казалось бы, отсутствуют при строительстве подвала. Эта изоляция может быть оплачена тысячами долларов, которые ушли бы на покупку бетона для фундаментной стены.

Полы из плит

также легко вмещают лучистое отопление пола, которое создает очень сбалансированную и комфортную среду, превращая бетонную массу в один большой радиатор.

Одним из больших преимуществ лучистого теплого пола является то, что чем дальше вы находитесь от всего, что излучает тепло (представьте себе дровяную печь), тем прохладнее становится. Таким образом, тепло концентрируется на уровне земли, где мы находимся, а не в самых высоких точках нашего дома, где нас нет. Это способствует снижению общей температуры без ущерба для комфорта.Теплые ноги – счастливые ноги!

Снижение воздействия на окружающую среду:

Метод строительства плит на уровне грунта снижает ваше воздействие на окружающую среду двумя способами: за счет значительного сокращения количества CO2, образующегося при производстве и транспортировке материалов, и за счет обеспечения — доллар за долларом — стены с гораздо лучшей изоляцией. .

Строя дом из плит на грунте, вы выбираете замену фундаментных стен надземными стенами. Другими словами, вы заменяете бетонные стены гораздо более доступной и энергоэффективной стеновой сборкой.

Вот почему фундаменты Slab-on-Grade часто выбирают для сертификации пассивных домов в Северной Америке, , пассивных солнечных домов и домов, сертифицированных LEED.

Плита на фундаменте Grade © Yanni Milon для Ecohome


Жертвы, проблемы и решения:

Чтобы иметь возможность принять обоснованное решение об этом типе фундамента, необходимо предпринять несколько предупредительных шагов и решить проблемы.

В вашем штате или муниципалитете могут потребоваться планы, утвержденные инженером, и некоторые из них могут быть незнакомы с домами из плит на уровне грунта. Обязательно проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом или штатом, прежде чем начинать строительство и даже до того, как зайти слишком далеко в своих планах строительства.

Несмотря на то, что мы решительно выступаем за концепцию строительства плит на уровне грунта, мы рекомендуем тщательно рассмотреть ваши варианты, прежде чем приступать к реализации каких-либо планов. Законных причин начать строительство с цокольного фундамента множество:

  • Плита на уровне земли потребует больше места над землей, поэтому, чтобы иметь такой же размер дома, вам нужно будет строить либо снаружи, либо вверх.Вы можете столкнуться с ограничениями по высоте, когда вы решите строить, а это означает, что вам, возможно, придется строить, а не вверх. Это не всегда возможно, особенно если ваш участок представляет собой городскую застройку, поэтому у вас есть два варианта: дом поменьше или подвал.
  • Несмотря на свои недостатки, подвальные помещения часто очень практичны, так как они обеспечивают значительное количество складских помещений. Без подвала все, что было бы внизу, должно поместиться в остальной части дома, в гараже или сарае.
  • В подвалах обычно размещаются технические помещения. Имейте это в виду на этапе проектирования, если вы выберете перекрытие, так как механические системы теперь должны быть размещены на первом этаже. И не скупитесь на это пространство — подумайте обо всем, что потенциально может понадобиться туда: печь, котел, водонагреватель, теплообменник, умягчитель воды, септический насос, резервуар для серы, центральный пылесос и т. д.

Конструкция плиты на уровне грунта:

Учитывая, что вы отводите определенную площадь основного этажа под механические системы, самое время спланировать хранение и максимально эффективно использовать эту комнату.Наряду с некоторым пространством для хранения, вы можете подумать о том, чтобы включить в это пространство прачечную или даже кладовую.

Учитывая количество действий, происходящих в механической комнате, будет немного шумно. Чтобы смягчить это, эти стены должны включать меры по снижению шума.

Сантехнические системы обычно доступны из подвала или подвального помещения, но не с перекрытия. Природа плиты на уровне грунта означает, что водопроводные системы будут постоянно закреплены в бетоне и их будет сложно модифицировать.

Установка второго унитаза на существующую канализационную трубу в этой ситуации практически невозможна, поэтому планируйте заранее. Заслуживает изучения концепция «гибкого проектирования жилья», в которой предполагаются будущие изменения, чтобы можно было создать необходимую инфраструктуру во время первоначального строительства.

Утепленная плита на грунте в ожидании установки пароизоляции © Ecohome

Плавающая плита / Монолитная плита:

Термин «плавающая плита» относится к двухступенчатой ​​конструкции плиты, в которой фундаменты устанавливаются индивидуально

заливают, а центральное перекрытие плиты заливают после затвердевания фундаментов.Формы монолитной плиты спроектированы таким образом, что и фундамент, и плита перекрытия заливаются одновременно.

Мы не нашли большого преимущества в поддержке любого метода – основной причиной заливки монолитной плиты было бы сокращение визитов бетоновозов до одного.

Чтобы узнать больше о фундаментах из плит на основе, просмотрите видеоруководство EcoHome для фундамента из плит на основе плиты

с лучистым отоплением на солнечной энергии  ниже или ознакомьтесь со многими другими статьями о проектировании, изоляции, формовании, нагреве и заливке плит на основе Нажмите ЗДЕСЬ  все из руководств по экологическому строительству EcoHome

Или вы можете посмотреть все видеоролики EcoHome Slab On Grade в этом плейлисте

(PDF) Огнестойкость сборно-монолитной плиты

6 Резюме

Экспериментальные исследования показали положительные результаты строительных характеристик сборно-монолитной плиты

: потеря несущей способности конструкции в результате обрушения конструкции

, потеря теплоизоляционной способности, потери герметичности, вызванной

сквозными трещинами или отверстиями в конструкции, после 180 минут испытаний

не зарегистрировано.

Хотя для создания метода проектирования противопожарной защиты ПМС недостаточно провести только одно испытание

. Поэтому в дальнейшем планируется провести серию испытаний на огнестойкость

. Планируется провести испытания образцов с увеличенным пролетом, а также выполнить испытания

на огнестойкость плит с различными вставками из легких бетонов, таких как газобетон, керамзитобетон

и полистиролбетон.

Каталожные номера

1.Р.А. Сагадеев Строительство монолитно-монолитных зданий. Образование

руководство (2005)

2. ИСО 834-75, Испытания на огнестойкость элементов строительных конструкций

3. Е.С. Недвига, Н.А. Виноградова Строительство уникальных зданий и сооружений,

43, 87-102 (2016)

4. URL: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/ Rakennuksen_energia_ja_ekotehokkuus (дата

адрес : 17.05.2016)

5. URL: http://www.ronl.ru/stati/stroitelstvo/204565/ (дата обращения: 21.07.2016)

6. А.Н. Рязанцев, А.Л. Лысенко, Н.Г. Рыбальский, В.В. Алексашина, А.Н. Тетиор, Э.Д.

Самотесов В.В. Горбатовский, И.В. Игнатович, НИА-Природа, Экологическая безопасность в строительном комплексе

(1999)

7. З.С. Теплова, Н.А. Виноградова, Строительство уникальных зданий и сооружений, 8,

48-59 (2015)

8. EN 1992 EUROCODE 2 Проектирование железобетонных конструкций

9.СТО 36554501-006-2006. Пособие по расчету огнестойкости и пожарной безопасности

Сталебетонные конструкции из тяжелого бетона

10. URL: http://www.kolumb.ru/smpp (дата обращения: 21.07.2016)

11. А 12. А. Ф. Аль-Баяти, Лау Тек Леонг, А. Кларк Лесли, Structural Journal Concentric, 112,

533-542 (2015)

.

13. А.Абдольреза, Марк А. Брэдфорд, X.Лиу, Инженерные конструкции, Экспериментальное исследование

композитных балок, имеющих сборную геополимерную бетонную плиту и разборные болтовые соединители

, 114, 1-13 (2016)

14.J. Fernandez-Ceniceros, R. Fernandez-Martinez, E. Fraile-Garcia, F.J. Martinez-de-

Pison, Automation in Construction, 35, 460-470 (2013)

15. Ибрагим Ахмед, Салим Хани, S Эль-Дин Хамди, Инженерные сооружения, д. 33, 2644-2652

(2011)

16. URL: http://www.concrete-union.ru/articles/cellular_concrete.php?ELEMENT_

ID=5510 ( дата обращения: 16.09.2016)

17. URL: http://stroypalata.ru/article2008.html (дата обращения: 16.09.2016)

doi: 10.1051 /

, 02025 (2017) 71060

MATEC Сети конференций MATECCONF / 201

106

SPBWOSCE-2016

2025

70004 2025

7

Модели для анализа поведения монолитной стены и сборки или соединения монолитных плит перекрытий

hpaastas a

Для сравнения с перечисленными типами соединений конструкций три образца из сборных плит и монолитной стены, а также три образца из монолитных плит и стен были испытаны при квазистатической нагрузке.Таким образом, предложены математические модели для анализа обоих типов соединения, основанные на точном методе перемещений и МКЭ. Кроме того, модифицируется матрица жесткости путем введения

брикатур. G

Единообразие численных моделей. По методике расчета соединения считаются идеально жесткими или

шарнирными (шарнирными). На самом деле все соединения полужесткие. Таким образом, общий анализ сборного каркаса может быть выполнен путем замены жестких соединений соединениями с конечной прочностью и вращательной жесткостью.Поведение может быть описано с точки зрения хорошо известных данных момент-вращение, но в случае сборного железобетона

необходимы экспериментальные исследования для определения характеристик текучести соединения. Было проведено множество исследований, и это представляет собой значительную базу данных характеристик сборных соединений [413]. Некоторые из них представлены и описаны в статье [14]. По результатам проведены расчеты модификаций монолитной конструкции. Однако до сих пор существует проблема объединения и применения единого аналитического подхода для различных сборных соединений.Для достижения цели необходимо наращивание базы данных характеристик связи с дальнейшими экспериментальными и аналитическими исследованиями.

Автор, ответственный за переписку. Тел.: +381 21 485 2644; факс: +381 21 458 133.

Инженерные сооружения 40 (2012) 466478

Содержание списков доступно по телефону

г

lseE-mail адрес: [email protected] (Р. Фолик).Структура состоит из двух наборов: элементы и соединения. Существующие сборные строительные системы совершенствуются таким образом, чтобы достичь качества с высокой надежностью.Стыки/соединения являются наиболее чувствительными частями сборных конструкций. От выбора системы соединений зависит не только безопасность конструкции, но и долговечность, способ производства и монтажа. Поведение сборных железобетонных конструкций существенно зависит от их качества. Точная оценка поведения сборного соединения является фундаментальной проблемой при анализе сборных конструкций, а также при создании численной модели реального поведения. Кроме того, существуют различные сборные строительные системы, и это проблема

параметров деформации (деформация и вращение) элементов в зоне стыка.В работе [1] объяснено и раскрыто соотношение жесткости вращательной пружины и связи. В работе [2] представлен конечно-элементный анализ четырех типов соединений сборных железобетонных изделий: штифтовых, жестких и полужестких. Жесткость соединений получена из наклона кривой зависимости общей нагрузки от деформации в упругой области. Была разработана модель сборного стыка с использованием трехмерных твердых элементов и элементов контакта «поверхность-поверхность» между балкой/колоннами и стыковым раствором вблизи соединения. представлено в статье [3].Результаты конечно-элементного анализа достаточно хорошо коррелируют с экспериментальными результатами. см. передний материал 2012 Elsevier Ltd. Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.03.007параметр жесткости (полужесткое) соединение. Приближенная модель Strut and Tie предлагается в соответствии с анализом поля напряжений, полученным с помощью FEM.

2012 Elsevier Ltd. Все права защищены.

д конструкции в основном сборные

перекрытия монолитные стеновые соединения, полужесткость обусловлена ​​деформациями материала. Относительно иное поведение соединений элементов вводится за счет полужестких соединений, т.е. соединений податливых. Это определено путем определения относительной принятой 1 марта 2012 г. Доступно онлайн 11 апреля 2012 г.

Герцеговина, как наиболее чувствительной части конструкции.Для обеспечения благоприятной реакции соединений несущей конструкции на сейсмическую нагрузку (тип 1) ее смещают в пролете. Чтобы использовать модели для анализа поведения соединений монолитных плит

Дамир Зенунович a, Радомир Фолич b,a Факультет горного дела, геологии и строительства, Тузла, Босния и Герцеговинаb Факультет технических наук, площадь Д. Обрадовица 6, 21000 Нови-Сад, Сербия

Статья

История статьи:Поступила 15 июля 2011 г. Пересмотрена 14 февраля 2012 г.Тип 1 w

Engineerin

Домашняя страница журнала: www.ell rights reserved.ic стена и сборный или монолитный

точный анализ результатов экспериментальных и численных исследований железобетонной конструкции и монолитной стены (Тип 1), а также монолитной плиты

SciVerse ScienceDirect

Структуры

vier.com/locate/engstruct

Опыт вышеупомянутых экспериментальных исследований используется при подготовке экспериментальной программы для исследование, представленное в статье.Система быстровозводимых зданий под названием MMS, предназначенная для строительства жилых домов, была разработана в Тузле, Босния и Герцеговина, в 80-х годах прошлого века. Несущая конструкция запроектирована с монолитными железобетонными стенами (МЖБС) и сборной железобетонной плитой (СЖБП) (рис. 1). Соединение МРСК и ПКС выполнено смещенным в пролете, чтобы предотвратить повреждение стыка стеновой плиты при землетрясении (рис. 1). Согласно статье [15] сборные соединения не могут должным образом имитировать монолитную конструкцию.В случае, когда требуется имитация монолитной конструкции, следует свести к минимуму повороты балки внутри стыка. В статье рекомендуется форсировать концентрацию поворотов балки вдали от граней колонны, т.е. перемещать пластические шарниры балки.

Таким образом, анализ подвижного соединения стен и перекрытий основан на опыте предыдущих эмпирических и теоретических базисов. Программа экспериментальных и численных исследований этих связей была выполнена в период с 2004 по 2007 годы.Исследуются соединения двух типов плит: 1-сборная, 2-монолитная и монолитно-стеновая. Целью исследования было определение сборных конструкций

, включающих испытания трех образцов со сборным соединением (рис. 1) и трех сравнительных монолитных образцов. Целью испытаний является сравнение поведения сборного и монолитного соединения, а также определение податливости соединения. Толщина ПКС составляет 16 см, а монолитная часть конструкции (МЧС) имеет толщину 15 см. Монолитные образцы выполняются с одинаковыми геометрическими параметрами.При выборе геометрического соотношения образцов используются рекомендации, приведенные в [16, 27] (рис. 2). Геометрия образца на рис. 1 принята в соответствии с геометрическими соотношениями, представленными на рис. 2, и соотношением между плечом нагрузки консоли (d) и толщиной сборной плиты (h). Результаты эксперимента показывают что эффект короткой скобки теряется при отношении d/h = 5,0. В этом случае соотношение d/h = 90/16 = 5,625. В соответствии с предложением авторов сборно-сборной системы соединение МРХО и ПРКС выполняется зубчатым и смещенным в пролете.Нижняя часть соединения смещена на 5,0 см от внутренней поверхности стены, а верхняя часть соединения смещена на 12,0 см по технологическим причинам. Принятая ширина образца 50 см.

Монолитные части конструкции (МРСК и стык) выполняются из бетона класса С 25/30, а ПКС – из бетона С 30/37. В конструкции используется арматура (арматура) S 400/500 (fyk = 400 МПа). Продольные арматурные стержни (петли) имеют размеры 12/15 см и жесткость соединения и исследуют ее поведение по отношению к монолитному соединению.Предварительные результаты экспериментальных исследований опубликованы в статье [14], а само исследование подробно описано. В этой статье были выделены детали экспериментального исследования, что важно для представления сравнительного экспериментального и численного исследования. Предложена более точная математическая модель для анализа связей с применением метода конечных элементов (МКЭ). Матрица жесткости модифицируется введением полужестких связей, что дает удовлетворительные результаты.Кроме того, приблизительная модель распорки и связи сформулирована для анализа соединений сборных плит и монолитных стен.

2. Экспериментальная программа

Программа исследований состоит из сравнительных и численных исследований с использованием опыта и рекомендаций исследований, представленных в [48,1618]. Экспериментальные исследованияРис. 1. Образец со сборной плитой и монолитной стеной. Разводка арматуры 10/30 см. Арматура для усиления петель 12 шт. Стены армированы сетчатой ​​арматурой fyk = 500 МПа (рис.3 и 4).

При изготовлении образцов были испытаны образцы закладных материалов (бетона и стали) для определения их механических свойств (рис. 5). Результаты испытаний представлены в статье [14] и в таблице 1.

Образцы помещают в клещевой пресс максимальной мощностью 6500 кН, который используется для закрепления образца. Стенки образца сжаты нагрузкой, вызывающей нормальные напряжения 0,4fск. Степень стеснения контролируют деектометром в точках измерения У6 и У7 (рис.6). Образцы загружаются ручным гидравлическим прессом с точностью измерения 100 Н. Нагружение образцов осуществлялось в 4 этапа до эксплуатационной нагрузки Pсерв. Эксплуатационная нагрузка образца (Pserv = 17,18 кН) указана как нагрузка

2022 Затраты на фундамент | Калькулятор стоимости строительства бетонного подвала

Стоимость фундамента

Стандартный фундамент дома площадью 1200 квадратных футов стоит от 6900 до 16 200 долларов за бетонную плиту или около 40 000 долларов за полноценный подвал (незавершенный).Плавающая плита для мобильного дома стоит от от 4600 до 14000 долларов , а стандартный фундамент гаража размером 24 x 24 фута (2 машины) стоит от от 3100 до 4800 долларов .

Средняя стоимость фундамента
Средняя стоимость по стране 9 260 долларов США
Минимальная стоимость 4600 долларов США
Максимальная стоимость 26 750 долларов США
Средний диапазон 5 128 долларов США к 19 350 долларов США

Основными типами фундаментов являются плитные, наиболее распространенные и наименее дорогие; фундамент подполья с короткими стенами, опорой и балкой или полноценный подвальный фундамент со стенами 8–10 футов для проживания или хранения.

Стоимость фундаментов по типам
Тип фундамента Средняя стоимость квадратного фута Средняя общая стоимость
Монолитная бетонная плита $5 4 600 – 20 000 долл. США
Бетонная плита стены ствола $6 7 000 – 20 000 долларов
Пирс и балка $9 7 200 – 13 500 долл. США
Пространство для обхода $13 10 300 – 19 400 долларов
Подвал $33 26 800 – 50 300 долл. США

Правильно установленный фундамент удерживает вес и нагрузку дома, не пропускает влагу, изолирует от холода и сопротивляется движению окружающей земли.

Содержание

  1. Стоимость фундамента
  2. Калькулятор стоимости фундамента
  • Бетонный фундамент Стоимость
  • Калькулятор стоимости фундамента подвала
  • Лучший фундамент для дома
  • Стоимость восстановления или замены фундамента
  • Фундамент мобильного дома Стоимость
  • Стоимость фундамента гаража
  • Дополнительная смета фонда
  • Наем подрядчика Фонда
  • Подрядчики Фонда рядом со мной
  • Калькулятор стоимости фундамента

    Цены на установку фундамента

    включают стоимость земляных работ, планировку и количество фундаментов.Тип фундамента и глубина определяют стоимость материалов и труда. Расчет стоимости фундамента вашего дома зависит от:

    • Состояние площадки и грунта, включая локальные наводнения, землетрясения, морозное пучение, ветер и вероятность появления термитов.
    • Расчетные факторы, установленные покупателем, кредитором и местными строительными нормами.
    • Строительная практика.
    Калькулятор стоимости фундамента дома
    Квадратный фут Бетонная плита Пирс и балка Подвал
    (незавершенный)
    Пространство для обхода Плот
    800 4 609 долл. США – 10 816 долл. США 7 200 долларов США 26 811 долларов 10 320 долларов США 6000 долларов
    1000 5 750 – 13 520 долл. США 9000 долларов $33 506 12 920 долларов США 7500 долларов
    1 200 6 936 долл. США – 16 224 долл. США 10 800 долларов США 40 239 долларов 14 480 долларов США 9000 долларов
    1 500 8 670–20 280 долл. США 13 500 долларов США 50 299 долларов 19 350 долларов США 7500 долларов
    2400 13 872 долл. США – 32 448 долл. США 21 600 долларов США 80 478 долларов $30 960 12 000 долларов США

    Стоимость фундамента за квадратный фут

    Фундамент стоит от до 33 долларов за квадратный фут в зависимости от типа.Залитая бетонная плита стоит от до 14 долларов за квадратный фут , а незавершенный подвальный фундамент стоит в среднем 33 доллара за квадратный фут .

    Стоимость фундамента за квадратный фут
    Типы фундаментов домов Стоимость квадратного фута
    Монолитная бетонная плита $5 – $14
    Бетонная плита стены ствола $5 – $6
    Пирс и балка $7 – $11
    Пространство для обхода $7 – $14
    Плот $5 – $10
    Подвал (незавершенный) 33 $
    Получите бесплатную оценку от профессионалов фонда.Посмотреть плюсы

    Бетонная плита фундамента Стоимость

    Фундамент из бетонных плит стоит от 5,75 до 13,52 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от 5750 до 20 280 долларов . Общая стоимость зависит от размера, состояния грунта, местоположения, а также от того, будет ли это монолитная плита, плита стволовой стены или ростверк.

    Средняя стоимость строительства фундамента из бетонных плит площадью 1350 квадратных футов для одноэтажного дома составляет 8600 долларов США . Если требуются дополнительные фундаменты, добавьте $6.53 за квадратный метр к себестоимости.

    Заливка бетонного фундамента Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Это самый дешевый фундамент для дома.
    • Не требует глубоких земляных работ.
    • Не требует особого ухода.
    • Бетон не вызывает проблем с насекомыми или грызунами.
    • Обычно не вызывает проблем с влажностью, особенно если установлена ​​пароизоляция.
    • Имеет тенденцию к смещению и растрескиванию в почве с глубокими линиями промерзания.
    • Ремонт может быть дорогим, так как для доступа к водопроводным трубам его необходимо просверлить.
    • Вы не получаете дополнительное место для хранения.
    • Вы работаете с негибкой напольной платформой.

    Бетонные плиты

    используются в качестве фундамента для домов со средней толщиной 6 дюймов, но также заливаются толщиной от 4 до 8 дюймов для мобильных домов, гаражей, мастерских, подъездных путей и патио.

    Фундамент для пирса и балки Стоимость

    Фундаменты для пирсов и балок стоят от 7 до 11 долларов за квадратный фут , в среднем 7200 долларов и 13 500 долларов всего. Чем более однородной формы дом, тем ниже стоимость. Когда разные секции дома начинают отходить от центральной формы с уклоном на участке, это дороже.

    Фундамент Pier and Beam: плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Под этим фундаментом имеется подполье, которое предохраняет дом от влаги и подходит для домов в районах, подверженных наводнениям.
    • Дополнительное пространство полезно для хранения.
    • Сантехника, электропроводка и трубопроводы обычно находятся под домом, что облегчает доступ к ним.
    • Этот фундамент подходит для сейсмоопасных зон.
    • Пространство может быть влажным, в нем может расти плесень и грибок.
    • Дренажные системы могут быть дорогими.
    • Деревянные пирсы могут быть подвержены повреждению термитами и гниению.
    • Полы в доме плохо изолированы, если под домом нет изоляции.

    • Опоры – Бетонные опоры сверлятся примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания и заливаются в первую очередь. Пирсы располагаются на расстоянии от 5 до 10 футов друг от друга в зависимости от состояния почвы, конструкции дома и весовой нагрузки.
    • Балки и вертикальные балки – Затем через каждые 12 футов вдоль вершины опор горизонтально укладываются деревянные или бетонные балки. Некоторые компании используют стальные домкраты или каменные блоки или даже столбы из твердой древесины, а не бетон.Фундамент (будь то деревянный или бетонный) опирается на балки.

    Стоимость фундамента подвала

    Установка незавершенного фундамента подвала стоит 33 доллара за квадратный фут в среднем, а стоимость отделки подвала добавляет 32 доллара и 47 долларов за квадратный фут . Большинство домовладельцев тратят от 26 000 до 80 000 долларов на строительство фундамента подвала с адекватной защитой от влаги и дренажем.

    Плюсы и минусы подвального фундамента
    Плюсы Минусы
    • Построенные либо полностью под землей, либо частично над ней, подвальные фундаменты обеспечивают прочную структурную поддержку зданий.
    • Хорошо подходят для домов, построенных на склонах.
    • Домовладельцы получают дополнительную жилую площадь, иногда удваивая существующую площадь в квадратных футах.
    • Жилое пространство защищает от смерчей и ураганов. Более подробно далее в статье.
    • В подвале летом прохладно, зимой тепло.
    • Наличие воздуховодов в потолке подвала обеспечивает легкий доступ для коммунальных работ.
    • Строить и отделывать дорого.
    • Подвалы имеют тенденцию к затоплению или образованию плесени и грибка без принятия профилактических мер
    • Они могут быть темными.

    Фундамент для ползания Стоимость

    Фундамент для ползания стоит от до 14 долларов за квадратный фут или от от 10 320 до 19 350 долларов всего. Строительство дома на ленточном фундаменте стоит 30% больше чем на монолитном фундаменте. Многие подрядчики рекомендуют строить подвал над подвальным помещением из-за окупаемости дополнительных жилых или складских помещений.

    Стоимость несколько выше, чем у дома на пирсе и балке из-за дополнительных затрат на земляные работы и бетонных стен по периметру, но также защищает от повреждения водой. Домовладельцы могут установить вентиляционные зоны по всему периметру или полностью закрыть подполье.

    Плюсы и минусы Crawl Space Foundation
    Плюсы Минусы
    • Это хороший вариант для домов, построенных на склонах в более жарком климате.
    • Полезен в районах, подверженных наводнениям или землетрясениям.
    • Обычно при установке создается пространство от 18 до 24 дюймов, что обеспечивает лучший доступ к сантехнике и воздуховодам.
    • Строить трудоемко.
    • Это не энергоэффективно.
    • Подъем с уровня земли до входной двери может вызвать проблемы у людей с ограниченными физическими возможностями.
    • Места для ползания имеют проблемы с влажностью, что приводит к плесени, грибку, гниению древесины и комарам.

    Вернуться к началу

    Бетонный фундамент Стоимость

    Средний бетонный фундамент стоит от до 15 400 долларов США или от 6,83 до 10,32 долларов США за квадратный фут как на материалы, так и на установку. Ваша окончательная стоимость будет зависеть от размера и толщины плиты, а также от того, добавите ли вы какое-либо специальное армирование, такое как проволочная сетка или арматура.

    Это самый простой и дешевый фундамент для дома.На весь дом заливается одна цельная плита, и она не требует глубокой выемки грунта.

    Стоимость бетонного фундамента
    Квадратный фут Заливка труда Материалы (толщина 6 дюймов) Среднее Итого
    400 1040 долларов 1524 долл. США 2 564 долл. США
    500 1300 долларов США 1 905 долл. США 3 205 долл. США
    576 1498 долларов 2195 долларов США 3692 долл. США
    600 1560 долларов США 2 286 долл. США 3 846 долл. США
    800 2080 долларов 3048 долларов 5 128 долларов
    1000 2600 долларов США 3810 долларов 6 410 долл. США
    1 200 3120 долларов США 4 572 долл. США 7 692 долл. США
    1 500 3900 долларов США 5 715 $ 9 615 долл. США
    2400 6 240 долл. США 9 144 $ 15 384 долл. США

    Монолитно-плитный фундамент Стоимость

    Фундамент из монолитной плиты стоит от 5 до 14 долларов за квадратный фут .Монолитная плита представляет собой бетонную плиту, которая заливается один раз не менее чем на ½ фута над землей и утолщается по периметру. В эту категорию входят плиты с односторонней балкой и двусторонней балкой.

    Монолитно-плитный фундамент Стоимость
    Квадратный фут Односторонняя балка Двусторонняя балка
    800 7 840 долл. США 10 816 долларов
    1000 $9800 13 520 долларов США
    1 200 11 760 долларов США $16 224
    1 500 14 700 долларов США 20 280 долларов США
    2400 23 520 долл. США 32 448 долларов

    • Монолитная односторонняя балка – стоит 9 долларов.80 за квадратный фут в среднем. Этот тип фундамента заливает балки (или нижние колонтитулы) одновременно с плитой.
    • Монолитная двусторонняя балка – около 13,52 долл. США за квадратный фут . Односторонняя балка поддерживает фундамент по двум краям, а двусторонняя балка поддерживает все четыре края одновременно, обеспечивая более устойчивое основание.

    Стоимость фундамента стены ствола

    Стоимость фундамента из стволовой стены составляет 51 доллар США за установленный погонный фут , в среднем от 7000 до 20 000 долларов всего.Стена высотой 37 x 8 футов стоит около долларов США по 1900 долларов за штук. Стоимость возведения фундамента из стволовой стены площадью 1350 квадратных футов составляет в среднем 7 550 долларов.

    После установки арматуры и заливки фундаментов опалубки стволов из полистали или кирпичной кладки изолируются полистироловыми блоками, а затем заливаются стены стволов. Устанавливается вся черновая сантехника, а затем бетон закачивается с помощью стрелового насоса по уплотненной площади, заполненной конструкционным песчаным наполнителем.

    Фундамент из стволовой стены хорошо работает при строительстве на склоне, так как разные секции могут быть построены на разной высоте.Плиту можно приподнять для размещения септических систем, основанных на гравитационном потоке. Стволовые стены добавляют устойчивости домам и зданиям в районах, где могут произойти землетрясения или почва может стать нестабильной.

    Средняя стоимость плотного фундамента

    Плотные фундаменты стоят от до 10 долларов за квадратный фут . Стоимость строительства плотного фундамента площадью 1350 квадратных футов составляет в среднем 10 125 долларов . Армирование бетона арматурой стоит дополнительно от до 2 долларов за квадратный фут .

    Фундаменты из матов или плит используются там, где имеются плохие грунтовые условия, например, почва, не способная выдерживать какие-либо нагрузки. Бетонная плита опирается на армированный сталью грунт, колонны или стены. Нагрузка или вес дома стабилизируется через ростверк и распределяется по земле.

    Стоимость работ по заливке бетонного фундамента

    Общая стоимость заливки бетонного фундамента $6,41 за квадратный фут в среднем. Стоимость работ по заливке бетона составляет $2.60 за квадратный фут , а стоимость бетона составляет 3,81 доллара за квадратный фут . Бетонные подрядчики взимают 45 долларов США в час с дополнительными сборами за доставку бетона в размере 60 долларов США или более .

    Чтобы залить фундамент площадью 1 200 квадратных футов, 3 120 долларов США будут отнесены на оплату труда и 4 572 долларов США на затраты на бетон. Обычно на заливку фундамента уходит трое рабочих в течение полных 8 часов.

    Фундамент из бетонных плит для домов должен быть толщиной 6 дюймов с бетоном 3000 фунтов на квадратный дюйм.После выравнивания участка песком и гравийным щебнем и заливки фундаментов заливается одна сплошная плита на весь дом, обычно внутри деревянного каркаса, заполненного арматурой — железной сеткой — для укрепления бетонной плиты и предотвращения растрескивания.

    Получите бесплатную оценку от профессионалов фонда. Посмотреть плюсы

    Вернуться к началу

    Калькулятор стоимости фундамента подвала

    Стоимость постройки подвала составляет от 26 000 до 80 000 долларов . Стоимость заливки подвала составляет в среднем $33 за квадратный фут , что ниже, чем стоимость добавления комнаты в размере $86–208 за квадратный фут .Стоимость установки подвала зависит от земляных работ, сортировки, материалов, труда, размера, стиля и отделки.

    Стоимость подвала
    Квадратный фут Раскопки Напольное покрытие Стенки штока Итого
    (Незаконченный)
    800 12 000 долларов США 4 609 долл. США 10 202 долл. США 26 811 $
    1000 15 000 долларов США 5750 долларов США $12 756 33 506 долл. США
    1 200 18 000 долларов США 6 936 $ 15 303 долл. США 40 239 долларов
    1 500 22 500 долларов США 8 670 долларов США $19 129 50 299 долларов
    2400 36 000 долларов США $13 872 $30 606 80 478 долларов

    После завершения земляных работ строится типичный незавершенный подвал в три этапа – фундамент, стены, пол.

    1. Фундаменты залиты, земля выровнена.
    2. Дренажная система устанавливается вокруг фундамента снаружи для отвода воды от фундамента.
    3. Стены заливаются в канавки, прорезанные в фундаментах, таким образом они крепятся к фундаментам.
    4. Затем формы удаляются, а грязь засыпается.
    5. Укладывается пароизоляция.
    6. Бетонный пол заливают в последнюю очередь.
    7. Наружные стены гидроизолированы.
    8. Ступени из сборного железобетона обычно устанавливаются с помощью крана.
    Стоимость незавершенного подвала на квадратный фут
    Артикул Процент бюджета Стоимость квадратного фута
    Земляные работы
    (глубина 10–12 футов)
    45% 10–20 долларов
    Фундамент 17% 5,75 $
    Стенки штока 38% 12 долларов.75

    Стоимость земляных работ в подвале

    Стоимость земляных работ в подвале для фундамента варьируется от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 1,65 до 3,31 доллара за кубический ярд . Цены могут значительно варьироваться в зависимости от состояния почвы (легкая, влажная или каменистая) и типа используемого оборудования.

    Стоимость земляных работ в подвале
    Состояние почвы Стоимость за кубический ярд
    Легкая почва 1 доллар.65 – 2,18 доллара
    Влажная почва 1,96–2,64 долл. США
    Влажная почва, рыхлая порода 2,48–2,69 долл. США
    Взорванная порода 3,31 $
    Стоимость земляных работ в подвале по сложности
    Глубина и сложность Стоимость квадратного фута
    12–18 футов Глубина 10–12 долларов
    Более глубокие фундаменты $12 – $15
    Трудные почвы $15 – $20

    Несмотря на то, что цокольный этаж является одним из самых дорогих в строительстве, он является наиболее универсальным; предоставление дополнительных жилых и складских помещений без затрат на полную надстройку дома.Строительство подвала в рамках строительства нового дома может значительно увеличить стоимость вашего дома.

    Строительство подвала для нового дома

    Устройство подвала для нового строительства стоит в среднем от 26 000 до 50 000 долларов США . Раскопки глубиной не менее восьми футов, а затем планировка земли будут наиболее значительными расходами, за которыми следуют материалы, дренажные системы, герметизация и гидроизоляция.

    Существует три основных типа подвалов на выбор в зависимости от вашего конкретного местоположения, почвы и состояния грунтовых вод.Стандартные полные подвалы обычно имеют стены высотой 8–10 футов, и попасть в них можно только изнутри дома.

    1. Стандартный цокольный этаж
    2. Выход из подвала
    3. Подвал дневного света

    Стоимость дневного света или выхода из подвала

    Стандартный подвал с выходом на улицу стоит от от 47 000 до 100 500 долларов . Подвал с выходом стоит примерно на 20 000 долларов больше, чем обычный полноценный подвал, и требует дополнительных земляных работ и планировки.

    Если ваш дом построен на склоне холма, у вас есть возможность создать цокольный этаж с дневным освещением, что позволяет установить полноразмерные двери и окна, которые пропускают естественный свет в помещение через открытые стены.Стоимость строительства подвала с дневным освещением выше, чем полного подвала, из-за:

    • Более обширные подземные фундаменты.
    • Более высокие стены фундамента на нижней стороне.
    • Более высокие затраты на строительство при строительстве на склоне.
    • Дополнительные земляные работы.
    • Больше подготовки площадки на склонах холмов из-за сложности работы на них и доставки материалов на площадку и обратно.
    • Разрушение плиты подвала, чтобы добраться до канализационной линии.

    Законченный или незавершенный подвал?

    Во время строительства у вас есть возможность построить готовый подвал за дополнительную плату от 22 000 до 46 000 долларов , чтобы превратить его в жилое помещение с комнатами.Если вы планируете закончить свой подвал, есть несколько вещей, которые вы можете сделать сейчас, на этапе фундамента.

    1. Выкопайте глубже и сделайте потолки в подвале выше обычных 8 футов в высоту, чтобы освободить место для труб и воздуховодов. В идеале, раскопайте, чтобы получить потолки в подвале 9 или 10 футов.
    2. С более высокими стенами возникает необходимость в более толстых стенах, поскольку они должны быть достаточно прочными, чтобы безопасно выдерживать как боковую нагрузку, так и нагрузку над домом. Для этой цели рекомендуется модернизация бетона до 3500 фунтов на квадратный дюйм.
    3. Предотвратите возможные проблемы с влажностью и почвенными газами с помощью пароизоляции и надлежащей вентиляции.
    Наймите профессионала для установки фундамента. Посмотреть плюсы

    Стоимость добавления подвала к существующему дому

    Средняя стоимость возведения дома с добавлением подвала составляет от 40 000 до 50 000 долларов , или примерно от 40 до 100 долларов за квадратный фут . Почти 20% этой суммы идет на строительство дома. Инженер-строитель определяет, достаточно ли структурно прочный дом, чтобы его можно было поднять над фундаментом.

    Существуют риски при возведении дома и ремонте, которые следует учитывать в общей стоимости. Добавление комнаты может быть более рентабельным (и проще для вашего дома), чем добавление подвала.

    Стоимость рытья подвала под существующим домом
    Квадратный фут Поднятие дома Фундамент Всего
    800 8000 – 14 400 долларов 26 811 долларов 37 811 $
    1000 10 000 – 18 000 долларов $33 506 47 506 $
    1 200 12 000 – 21 600 долл. США 40 239 долларов $57 039
    1 500 15 000 – 27 000 долл. США 50 299 долларов 71 299 долларов
    2400 24 000 – 43 200 долл. США 80 478 долларов 147 678 долларов

    Стоимость возведения дома и строения под ним
    Уровень Стоимость квадратного фута Описание
    Уровень 1 10–18 долларов Только служба подъема дома.Сюда не входит установка новой системы фундамента, повторное подключение сантехнических или электрических систем или другие отделочные работы.
    Уровень 2 $30 – $60 Высота дома и установка новой системы фундамента.
    Уровень 3 60–90 долларов Фасад дома и все элементы архитектурных, инженерных и конструктивных заданий.
    Фундамент пристройки подвала Стоимость

    При строительстве пристройки вы обнаружите, что вам, возможно, придется копать фундамент глубже, чем существующий фундамент, чтобы соответствовать обновленным строительным нормам.Если ваш дом старый, вам, возможно, придется подкрепить существующий фундамент, чтобы избежать возможных повреждений конструкции из-за прикрепления к нему пристройки.

    Стоимость копания подвала

    Стоимость рытья подвала для нового строительства составляет от 12 000 до 36 000 долларов . Земляные работы в подвале стоят от 10 до 20 долларов за квадратный фут и занимают от 2 до 4 недель, чтобы раскопать и построить. Рытье подвала под существующим домом стоит в среднем долларов 47 за квадратный фут , потому что сначала нужно поднять дом.

    Перед раскопками требуется инженерное обследование, чтобы убедиться в отсутствии подземных коммуникаций. Кроме того, во многих домах, построенных на плитном фундаменте, под плитой находится водопровод, который приходится прокладывать заново, что увеличивает цену.

    Если требуется планировка для отвода воды от дома, точная планировка и выравнивание земли стоит 0,40–2,00 долл. США за квадратный фут . Установка дворовой дренажной системы стоит от от 1000 до 4000 долларов .

    Стоимость заливки подвала

    Стоимость бетона и рабочей силы для заливки фундамента в основном зависит от глубины земляных работ и состояния грунта.Домовладельцы сообщают, что тратят от 90 005 до 44 478 долларов 90 006 или в среднем 90 005 18,52 долларов за квадратный фут 90 006, чтобы залить фундамент и стены подвала. Монолитная плита будет стоить дороже, чем обычная плита, потому что перед заливкой необходимо установить фундамент.

    Стоимость заливки подвала
    Квадратный фут Стенки штока Бетонный пол Всего
    800 10 202 долл. США 4 609 долл. США $14 811
    1000 $12 753 5750 долларов США 18 503 $
    1 200 15 303 долл. США 6 936 $ 22 239 долларов
    1 500 $19 129 8 670 долларов США 27 799 долларов
    2400 $30 606 $13 872 44 478 долларов

    Стоимость бетонных фундаментных стен

    Большинство подвальных и бетонных фундаментных стен имеют толщину не менее 8 дюймов.Стена из литого бетона толщиной 8 дюймов стоит в среднем 12,75 долларов за квадратный фут или 1224 долларов за заливку .

    Товарный бетон стоит от 119 до 147 долларов за кубический ярд , а для стены подвала толщиной 8 дюймов и размерами 12 футов x 8 футов потребуется 2,37 кубических ярда бетона, поэтому один только бетон стоит от 282 до 348 долларов за среднюю стену . Стены выше 8 футов должны иметь толщину 10 дюймов, а не стандартные 8 дюймов для более коротких стен, чтобы выдерживать давление бокового движения почвы.

    Фундаментные стены из литого бетона предпочтительнее блочного, поскольку они прочнее, лучше удерживают тепло, более огнеупорны и водонепроницаемы. И хотя трещины могут быть в любом куске бетона, заливная бетонная стена более водонепроницаема, чем блочный фундамент, имеющий множество швов. Одним из немногих минусов является то, что они должны отверждаться на месте, поэтому вода или низкие температуры могут повлиять на отверждение.

    Блочный фундамент Стоимость

    Блочный фундамент стоит от 7950 до 41 600 долларов , по цене от 12 до 18 долларов за квадратный фут .Одни только материалы стоят от до 9 долларов за квадратный фут для стен из блоков 8 x 16 дюймов без фундамента. Стена из бетонных блоков имеет внешнюю бетонную форму с армирующей сталью и заполнена бетонным или цементным раствором.

    Калькулятор стоимости блочного фундамента
    Артикул Средняя стоимость
    Разрешение на строительство 500–1500 долларов
    Земляные работы и планировка 1 150–15 000 долл. США
    Формы и отделка 1 600–5 000 долл. США
    Армирование бетона $150 – $500
    Бетон 2 500 – 12 000 долл. США
    Гидроизоляция и герметизация 1 900 – 6 300 долл. США
    Осмотр 150–1300 долларов США
    Итого 7 950 – 41 600 долл. США

    Фундамент из блоков стоит больше, чем залитый фундамент, из-за квалифицированной рабочей силы, необходимой для укладки блоков, но блоки подвергаются большому риску утечки через все швы между блоками и раствором.Раствор служит не так долго, как блоки, и через 20–30 лет начнет отслаиваться. Однако они могут выдерживать больший вес при сжатии, чем заливаемые стены.

    Вернуться к началу

    Лучший фундамент для дома

    Лучший фундамент для дома зависит от почвы, состояния грунтовых вод и линии промерзания земли в этом районе — глубины, на которую промерзают грунтовые воды в почве. Фундамент должен опускаться ниже линии промерзания, потому что замерзающая вода расширяется на 9% и нарушает структурную целостность фундамента.

    Для выбора оптимального типа фундамента и расчета стоимости фундамента дома необходимо знать:

    1. Состояние почвы на участке.
    2. Сколько потребуется работ по планировке и земляным работам.
    3. Насколько глубоко должны быть фундаменты и сколько их требуется.
    4. При угрозе затопления или влажности.
    5. Насколько глубоким должен быть фундамент, чтобы пройти линию промерзания.

    Мелкие и глубокие фундаменты

    Фундамент дома бывает мелким или глубоким.Глубокие фундаменты стоят дороже и требуют дополнительных земляных работ, материалов и рабочей силы.

    • Фундамент неглубокого заложения — мелкозаглубленный фундамент, плита на грунте или плавающая плита представляет собой бетонную плиту, формируемую из формы, установленной в грунт ниже линии промерзания. Неглубокие фундаменты передают нагрузку здания на землю через бетонную плиту. Этот тип фундамента часто используется в более теплом климате, где замерзание и оттаивание грунта не является проблемой.
    • Глубокий фундамент — Глубокий фундамент обычно используется в плохих почвенных условиях, на неровной поверхности или если необходимо поднять конструкцию для предотвращения затопления.Глубокие фундаменты строятся из стали, дерева или железобетона и требуют помощи инженера-строителя.

    Вернуться к началу

    Стоимость восстановления или замены фундамента

    Для бетонных плит стоимость восстановления фундамента составляет 16 долларов за квадратный фут , при этом средний домовладелец тратит от 20 000 до 40 000 долларов на замену фундамента. Ремонт фундамента стоит от 600 долларов США для устранения мелких трещин, до 10 000 долларов США или более долларов США для капитального ремонта, требующего гидравлических опор.

    Стоимость сноса старого плитного фундамента составляет около 21 долл. США за кубический фут , а новая стандартная бетонная плита толщиной 6 дюймов стоит 6,83–10,32 долл. США за квадратный фут .

    Стоимость восстановления фундамента
    Квадратный фут Снос Заливка бетона и труд Всего
    800 8 420 долларов США 4 609 долл. США 13 029 долларов
    1000 10 525 долларов США 5750 долларов США 16 275 долларов
    1 200 12 630 долларов США 6 936 $ $19 566
    1 500 15 788 долларов США 8 670 долларов США 24 458 долларов
    2400 25 260 долларов США $13 872 39 132 долл. США
    Проконсультируйтесь с профессионалами фундамента сегодня.Посмотреть плюсы
    Факторы стоимости замены фундамента
    • Структурный отчет . Прежде чем вы сможете начать работу, может потребоваться отчет инженера, который стоит от до 1500 долларов США . Инженер даст непредвзятую рекомендацию по замене фундамента дома, что в конечном итоге может сэкономить вам деньги.
    • Подъем дома – Стоимость подъема дома и замены фундамента зависит от размера дома и количества этажей.Ожидайте потратить $10,000 – $40,000 , чтобы поднять дом, чтобы заменить фундамент бетонной плитой или опорами.
    • Земляные работы – Стоимость земляных работ составляет от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут . Раскопки могут потребоваться, если предыдущее пространство для старого фундамента после сноса недостаточно глубоко. Почва должна быть удалена от старого фундамента, чтобы построить новые формы для нового фундамента.
    • Восстановление — Стоимость нового фундамента такая же, как если бы вы занимались новым строительством.Простой плитный бетонный фундамент стоит $ 6,41 за квадратный фут и будет самым экономичным решением после оплаты строительства дома.
    Замена различных типов фундамента
    • Подполье – Стоимость ремонта и очистки подполья от 1500 до 15 000 долларов для удаления плесени, вентиляции, изоляции и усиления или замены фундаментных балок. Удалите и замените любую влажную древесину, изоляцию или стойки. Установите новый влагозащитный лист, чтобы он оставался сухим.
    • Пирс и балка . Замена или стабилизация опор под вашим домом из-за подвижки грунта или необходимости в более прочном фундаменте стоит от 950 до 1600 долларов за стальную опору или от 1400 до 2100 долларов за винтовую опору . Высококачественный ремонт опор и балок будет стоить около долларов 10 за квадратный фут.
    • Бетонная плита — Стандартный бетонный фундамент из армированной 6-дюймовой плиты стоит 6,41–10,32 долларов США за квадратный фут. Если вам одновременно необходимо устранить проблемы с дренажем (которые часто могут быть причиной трещин), это может стоить 1100–5500 долларов США .

    Вернуться к началу

    Средняя стоимость фундамента мобильного дома

    Постоянный фундамент для мобильного дома стоит от до 36 000 долларов США в зависимости от типа. Плавающая плита стоит от 4600 до 14 000 долларов , а пространство для обхода — от 4900 до 16 800 долларов . Закладка фундамента под ваш передвижной дом стоит от до 36 000 долларов .

    Стоимость фундамента мобильного дома
    Тип фундамента Средняя стоимость
    Пирс и балка 3000 – 8000 долларов
    Плавающая плита 4 600 – 14 000 долл. США
    Пространство для обхода 4 900 – 16 800 долл. США
    Подвал 23 000 – 36 000 долл. США
    • Пирс и балка – Фундамент из пилястр и балок для промышленных и передвижных домов является обычным явлением.Они крепятся к подоконнику фундамента с помощью гвоздевой планки. Заземляющие анкеры, прикрепленные к дому стальными ремнями, могут помочь противостоять поднятию ветром, и их можно использовать вместе со стабилизирующими пластинами.
    • Плавающая плита . Плитный фундамент для мобильного дома — один из лучших вариантов для более холодного климата. Их не нужно измерять точно до основания дома. Плитные фундаменты необходимо утеплять по периметру, чтобы земля под домом была теплее, иначе они имеют свойство смещаться при подвижках грунта во время морозного пучения.Мобильные дома должны быть прикреплены к фундаменту с помощью анкеров, встроенных в бетон.
    • Подпольное пространство . Одна из трудностей при перемещении готового дома на подвальный фундамент заключается в том, что фундамент должен точно соответствовать размерам дома. Если площадка фундамента недоступна с улицы для установки дома на катках, потребуется кран, направляющий балки шасси на установленные бетонные, деревянные или стальные опоры.
    • Подвал – Установка готового дома на фундамент подвала затруднена.Внешние стены фундамента должны иметь точную длину и ширину мобильного дома, и не многие подрядчики имеют достаточный опыт, чтобы правильно выполнить работу. Частично трудность заключается в том, чтобы правильно прикрепить стены и шасси к системе фундамента, и все черновые работы по прокладке пола должны быть спроектированы до того, как дом будет заложен. Фундаментные болты обычно используются для крепления дома.

    Всегда лучше проконсультироваться с производителем дома, чтобы узнать, какой тип фундамента лучше всего подходит для приобретенного вами дома.

    Вернуться к началу

    Стоимость фундамента гаража

    Фундамент гаража размером 24 x 24 фута (на 2 автомобиля) стоит от 3059 до 4787 долларов США , а плита размером 16 x 24 фута (на 1 автомобиль) стоит от 2039 до 3191 долларов США с установленным . Цены варьируются от $5,31 до $8,31 за квадратный фут для 4-дюймовой железобетонной плиты и от $6,83 до $10,32 за квадратный фут для установленной 6-дюймовой плиты.

    Стоимость фундамента гаража
    Размер (глубина 4 дюйма) квадратных футов Средняя стоимость
    16 x 24 фута 384 2 039 – 3 191 долл. США
    20’ x 20’ 400 2 124 – 3 324 долл. США
    24 х 24 фута 576 3059 – 4787 долларов
    20’ x 30’ 600 3186 – 4986 долларов
    36’ x 24’ 864 4 587 – 7 179 долларов

    Возможно, вам потребуется провести оценку земли, которая требует минимальной платы за работу $3,000 .Вам также потребуются земляные работы по цене от от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут , что стоит от от 482 до 515 долларов за гаражную плиту 24 x 24, но это должно быть включено в предложение вашего подрядчика.

    Если вы строите гаражную плиту рядом с домом и разделяете стену, вы можете столкнуться с серьезными структурными повреждениями, если новая плита начнет смещаться. Инженер может спроектировать его с компенсационными швами, чтобы компенсировать эту возможность.

    Вернуться к началу

    Дополнительная смета фонда

    Ниже приведены средние оценки общих затрат по структурам.

    Смета фундамента по структуре
    Структура Средняя стоимость
    Бетонная плита 5 000 – 15 000 долл. США
    Полный подвал 26 000 – 80 000 долл. США
    Гараж 2000 – 5000 долларов
    Передвижной дом 3 000 – 14 000 долларов

    Факторы стоимости цементного фундамента

    Факторы стоимости, которые увеличивают или уменьшают стоимость цементного фундамента:

    • Необходимые подготовительные работы по партии
    • Оценка
    • Толщина бетона
    • Влагозащита
    • Используемые формы и арматура
    • Расходы на доставку и заливку или откачку
    • Методы отделки

    Бетонные опоры стоят 6 долларов.53 за квадратный фут или 154 доллара за кубический ярд . Фундаменты добавляют от 5 224 до 15 672 долларов к стоимости фундамента, при этом цены растут по мере того, как фундаменты становятся глубже и шире. Сметная стоимость фундамента и фундамента обычно указывается подрядчиками вместе.

    Фундаменты должны проходить ниже поверхности земли, достаточно глубоко, чтобы пройти через неустойчивый грунт, который существует во многих местах. Обычно фундаменты заливают отдельно от плиты, за исключением монолитных плит.

    Стоимость свай для фундамента

    Стоимость свай для крепления вашего фундамента составляет 15 000 долларов США при минимуме плюс испытания на месте, которые могут добавить 20 800 долларов США . Это дорого из-за необходимых этапов — исследования почвы, земляных работ, бетона, перекрытий, арматуры, проектирования и управления проектом — возможно, дороже, чем сплошное основание из колонн.

    Стоимость забивания свай может варьироваться в зависимости от используемых материалов.

    Стоимость свай для фундаментов
    Тип Минимальная стоимость
    Древесина – обработанная или необработанная 20 000 долларов
    Сваи из стальных труб 20 000 долларов
    Сваи из предварительно напряженного бетона 28 000 долларов
    Стальная свая 20 000 долларов
    Стальная свая, заполненная бетоном 15 000 долларов США

    В случае неустойчивого грунта сваи используются вместе с опорами — они углубляются под опоры, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и распределить весовую нагрузку здания.Иногда вы можете прорыть туннели для свай вокруг опор с помощью бура самостоятельно, сэкономив на раскопках.

    Сваи иногда необходимы, когда почва мягкая, а прочное основание недоступно на нужной глубине. Также он может потребоваться при строительстве здания вблизи берега моря или русла реки.

    Цены на планирование и разрешения

    Некоторые города взимают фиксированную плату от 30 до 150 долларов за ваше разрешение, в то время как в других городах разрешения на строительство обычно рассчитываются как процент от общей суммы работы, в среднем от 500 до 1500 долларов .Ваш подрядчик должен позаботиться о разрешениях.

    Для строительства фундамента всегда требуется разрешение, но если вы добавляете пристройку или строите дом, разрешение на весь проект распространяется на фундамент.

    Стоимость разрешений на строительство
    Общая стоимость работы Стоимость разрешения на строительство
    500–2000 долларов 79 $
    2 000 – 25 000 долл. США 143 $
    25 000 – 50 000 долл. США 787 $
    50 000–100 000 долл. США 1 292 долл. США

    Проверка фундамента

    Инспекции фонда стоят около 145 долларов в час , при этом большинство домовладельцев тратят в общей сложности от 150 до 1300 долларов .Инспекции подтверждают, что новый фундамент соответствует всем требованиям кодекса и выдержит вес вашего дома.

    Проверки будут проводиться перед заливкой бетона и после выполнения работ. Предварительная проверка должна занять около 90 минут, и вы получите письменный отчет, в котором будут указаны все изменения, которые необходимо внести перед заливкой.

    Дренаж и лучистое тепло

    При установке нового бетонного фундамента есть вещи, которые вы можете сделать сейчас, но которые будет труднее, если не невозможно сделать после заливки фундамента.

    Лучистое тепло добавляет 3 доллара за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев платят в среднем от 4800 до 10 000 долларов . Дренажные системы, такие как французские дренажи и дренажные насосы, стоят от 2500 до 12 000 долларов за установку.

    Фундаментные дренажные и отопительные системы
    Система Средняя стоимость
    Французская дренажная система 6 000 – 12 000 долл. США
    Дренажный насос 500 – 1200 долларов
    Система дренажных насосов 2 500 – 5 500 долл. США
    Тепловое излучение $16 – $26/SF
    • Французские трапы устанавливаются вокруг фундамента для отвода воды от дома.Сливаемая вода часто направляется в водоотливной насос, который отталкивает воду от дома. Его легко установить, пока дом находится в стадии строительства, но гораздо дороже подключить к существующему дому.
    • Если в вашем подвале могут быть проблемы с водой, дренажный насос может решить эту проблему.
    • Лучистое тепло – это предмет роскоши, когда все трубы нужно проложить под фундаментом, а поверх них залить бетоном. Вы не можете устанавливать лучистое тепло под бетонный фундамент в более поздние сроки.Если вы пропустите лодку, другой вариант — разместить ее под полом.
    • Чтобы обеспечить лучшую защиту от влаги, установите водосточную систему и вложите значительные средства в выравнивание земли до начала работ.

    Изоляция фундамента

    Установка фундамента стоит около $2000 в среднем. Многие домовладельцы устанавливают плинтусы и вентиляционные отверстия вокруг пространства для ползания или фундамента пирса и балки, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха, предотвращая попадание влаги и не пуская грызунов.В противном случае они устанавливают барьер пара/влаги и осушитель. Домовладельцы, которые хотят больше изоляции под полом, добавляют пенопласт, пенопласт или войлок между или поперек нижней части балок.

    Стоимость уплотнения бетона

    Стоимость профессиональной герметизации бетонного основания акриловым распыляемым составом и герметиком будет стоить около 0,53 доллара США за квадратный фут . Подрядчики обычно взимают минимальную плату в размере от до 200 долларов США независимо от размера проекта и добавляют 50% к общей стоимости, если требуется два слоя.

    Стоимость

    DIY варьируется от 0,20 до 0,75 доллара за квадратный фут . Некоторые декоративные герметики необходимо наносить повторно каждые несколько лет, а проникающие герметики необходимо наносить каждые 5-10 лет.

    Основная причина, по которой вам нужно герметизировать бетон, состоит в том, чтобы вода не разрушала его и не вызывала растрескивания. Трещины увеличиваются, и вода переносит вредные соли и хлориды на металлическую арматуру, повреждая и ее. Применение герметика уплотнит бетон, дав ему годы дополнительной жизни без трещин.

    Стоимость закладки сборного фундамента

    Стоимость закладки сборного фундамента составляет от 11 до 13 долларов за квадратный фут , при этом более 50% затрат приходится на оплату труда. Сборные бетонные плиты заливаются и отверждаются за пределами площадки, затем доставляются на вашу рабочую площадку и укладываются на подготовленную площадку.

    Сборные фундаменты используются для сарая или гаража, но они недостаточно прочны для фундамента дома. Наиболее распространенное использование предварительно залитых плит в виде брусчатки, укладываемой во внутренних двориках, подъездных дорожках и дворах.

    Вернуться к началу

    Наем подрядчика Фонда

    Перед тем, как нанять бетонного подрядчика, обязательно получите как минимум три официальных предложения. Вам нужен лучший местный подрядчик для проекта по цене в рамках вашего бюджета, но обычно не рекомендуется брать самую низкую цену, не проверив следующее:

    • Являются членами Better Business Bureau с рейтингом A/A+.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

    Вернуться наверх