Сделать заземление – Как сделать заземление в частном доме своими руками

Содержание

«Как сделать заземление в частном доме?» – Яндекс.Знатоки

Для безопасного проживания частный дом обязательно требует организации заземления. Заземление частного дома представляет собой монтаж в земле заземляющего электрода, который отводит на себя электрический ток в случае повреждения изоляции проводки или неисправности электроприборов. Также заземление требуется для большинства типов современного бытового оборудования и электрических проборов, расположенных в газовой котельной дома. Принцип работы заземления базируется на законах физики, в соответствии с которыми электрический ток стремится в сторону наименьшего сопротивления. В случае повреждения электрики или электроприборов в доме заземление «отведет» ток на себя. В сочетании с УЗО (устройством защитного отключения) эта схема работает следующим образом: при повреждении электрической цепи УЗО отключает подачу электричества, а заземление «отводит» на себя тот ток, который остается на корпусе отключенного электроприбора. Грамотная организация совместного использования УЗО и заземления позволяет полностью обезопасить жильцов дома от поражения током.
ВАЖНО: Если в Вашем доме предполагается установка крупной бытовой техники – стиральной машины, бойлера или любого другого электроприбора класса «1», установка заземления является обязательной, так как при нарушении изоляции или повреждении таких электроприборов даже при использовании УЗО на корпус техники происходит утечки тока, опасного для жизни.

Установка заземления происходит таким образом:

  • Недалеко от дома на небольшом участке земли в землю вбиваются покрытые медью стержни, соединенным между собой резьбовыми соединениями и латунными муфтами. Места соединений обрабатываются особой токопроводящей пастой. В собранном виде эта конструкция представляем собой единый вертикальный электрод, закопанный в землю.
  • От закопанного в землю электрода через специальный зажим выводится проводник. Место вывода защищается от воздействия внешней среды долговечной гидроизоляционной лентой.
  • С помощью проводника заземление соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗЩ), расположенной в электрическом распределительном щите дома.

Для удобства диагностики верхний край электрода заземления может быть закрыт инспекционным колодцем. В соответствии с актуальным ГОСТом 50571.5.54-2013 (пункт D.3) заземляющие электроды, предназначенные для установки в грунт, могут быть изготовлены исключительно из:

  • стали горячего цинкования
  • стали в медной оболочке или с медным покрытием
  • нержавеющей стали
  • голой меди.

В соответствии с нормативами пункта 1.7.103 седьмого издания ПУЭ (Правил Устройства Электроустановок) для грунтов типа суглинка, глины или чернозема значение сопротивления заземления не должно превышать 30 Ом. Для грунтов с более высоким удельным сопротивлением (влажного песка, каменистого или гранитного грунта, известняка) это нормативное значение существенно возрастает (вплоть до 300 Ом). Таким образом, значение сопротивления заземления может отличаться в зависимости от состава и влажности почвы, в которую установлено заземление. Поэтому после установки заземляющего электрода производятся замеры сопротивления заземления и грунта, позволяющие убедиться в том, что установленного оборудования достаточно для безопасной эксплуатации электрики в доме.
(с) https://amikta.ru/elektrika/zazemlenie/

yandex.ru

Правильное заземление своими руками в частном доме и квартире

454546

Жизнь насыщается электроприборами. «Хрущевская» норма энергопотребления в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки – 6 А) ныне вызывает смех. Электроприборы дают комфорт и экономят немало денег, но есть оборотная сторона медали: возрастает опасность электрошока. Поэтому без защитного заземления (а для стиральной машины – и рабочего) теперь не обойтись. Но в старых домах его нет, а частнику нужно делать самому; цены же в специализированных организациях соответствуют объему работы. Чем платить такие деньги, проще сделать заземление в доме своими руками – работа не легкая, но и не сложная.

Можно ли делать заземление самому?

Но не будет ли проблем с электриками? Штрафовать они любят.

Если заземление сделано правильно, а измерения показали сопротивление растекания тока не более 4 Ом, формального повода для придирок не возникнет. Устройство заземления дома подробно регламентируется следующими нормативными документами:

  • ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
  • ПУЭ – Правила устройства электроустановок потребителей.
  • ПТЭЭ – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Однако ни в одной из этих книжек ни сном, ни духом, ни прямым текстом не сказано, что заземление должна делать специализированная организация. Сделано по правилам, нормам соответствует – защищайтесь на здоровье, претензий быть не может. В настоящей статье описывается, как правильно сделать заземление частного дома и устроить заземление в квартире, если дом не заземлен.

Но! Если заземление сделано специализированной организацией по проекту, проверено и принято энергослужбой, и все-таки случилась авария, вы имеете полное право требовать возмещения ущерба. При самодельном заземлении такая возможность, разумеется, исключается. Можно заказать у энергетиков проект, оплатить приемку готового, получить на руки акт ввода в эксплуатацию. Однако практика показывает, что, если «шарахнуло», судиться с энергетиками бесполезно. А в договоре с коммерческой фирмой возмещение ущерба прописывается. Но и работа выходит очень дорогая.

Защитное и рабочее заземления

Защитное заземление спасает людей от электрошока, а включенную в сеть аппаратуру от выхода из строя при пробое какого-либо электроприбора на корпус. При наличии молниеотвода – также при ударе молнии.

Рабочее заземление при электрическом ЧП выполняет роль защитного, но оно же обеспечивает нормальную работу электрооборудования. Постоянное рабочее заземление применяется только в промышленном оборудовании. Для бытовой техники считается достаточным заземление через евророзетку. Но в реальных условиях кое-что из «бытовухи» полезно все же заземлить наглухо:

  1. Стиральную машину. У нее большая собственная электрическая емкость, и во влажном помещении вполне исправная машина, даже включенная в надежно заземленную евророзетку, может безвредно, но ощутимо «щипаться».
  2. Микроволновая печь. В ней, как известно, работает источник СВЧ – магнетрон большой мощности. При плохом контакте в розетке микроволновка может «сифонить» на опасном для здоровья уровне. На многих микроволновках сзади можно увидеть винтовую клемму под отдельный заземлитель, причем инструкция об этом стыдливо умалчивает: наличие такой клеммы переводит устройство из разряда бытовой техники в промышленное оборудование. А так – ну, это такой декоративный элемент.
  3. Электродуховка и индукционная плита (варочная поверхность). Внутренняя проводка в них работает в тяжелых условиях, мощность же велика, так что высока и вероятность пробоя.
  4. Настольный компьютер. Его импульсный блок питания (ИБП) компактности ради устроен так, что нормальную рабочую утечку дает побольше стиралки. От таких плавающих потенциалов на корпусе и производительность снижается, и «глюков» добавляется, и скорость интернета падает. Наглухо заземлить компьютер можно за любой крепежный винт сзади.

У автора этих строк скорость беспроводного интернета после правильного заземления компьютера возросла с 17,8 кбит/с до 310 кбит/с (!).

5465466

Части заземления

Заземлители – вбитые или врытые в землю металлические проводники. Не менее полуметра заземлителя должно находиться ниже максимального горизонта промерзания; в местах с плюсовой зимой – ниже горизонта просыхания, т.е. в слое почвы со стабильной влажностью. Чаще всего это обеспечивается при длине заземлителя в 2-3 м. Точные данные о необходимой длине и количестве заземлителей можно получить в местной энергослужбе.

Металлосвязь – сварная металлическая конструкция, соединяющая между собой верхние концы заземлителей и заведенная в дом в виде шины заземления. Вводов шин заземления в доме может быть несколько, но одна непременно должна заземлять вводный щит (ВЩ, или вводно-распределительное устройство – ВРУ). Заземлители с металлосвязью образуют жесткий цельный контур заземления.

Заземляющие проводники соединяют заземлительные клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть как голыми жесткими, так и гибкими многожильными в изоляции. В последнем случае их сечение должно быть не менее 4 кв.мм, а расцветка оболочки – желтая с продольной зеленой полосой. Допустим перенос заземляющего проводника с шины на шину заземления.

К шине заземления заземляющие проводники подключаются на специальные контактные площадки: зачищенные до блеска и смазанные консистентной смазкой ее участки с резьбовыми отверстиями не менее М4 под болты. Смазка, помимо защиты от окисления, нужна для предотвращение электрокоррозии (см. след. разд).

Ряд контактных площадок обозначается с одной или с двух сторон, если он на транзитном участке шины, парами косых, под углом 45 градусов, черными полосами. Сплошное окрашивание шины заземления недопустимо, но допустимо ее замоноличивание, кроме контактных рядов, в стену.

Электрическое сопротивление металлосвязи измеряется от ЗАЗЕМЛИТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ электроустановки до наиболее удаленной от нее наземной части контура заземления. То есть, заземляющий проводник электрически считается частью металлосвязи. Сопротивление любой металлосвязи не должно превышать 0,1 Ом.

Зачем несколько заземлителей?

Одним заземлителем нельзя обойтись, потому что земля – проводник нелинейный. Ее сопротивление сильно зависит от приложенного напряжения и площади контакта с заземлителем. У одного заземлителя площадь поверхности слишком мала, чтобы обеспечить надежную защиту. Между двумя заземлителями, разнесенными на 1-2 м, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта с землей возрастает в сотни раз. Но разносить заземлители слишко далеко нельзя: потенциальная поверхность разорвется, и останется просто два заземлителя. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м.

Как нельзя заземлять

Непригодное по ПУЭ заземление

Непригодное по ПУЭ заземление

П. 1.7.110 ПУЭ категорически запрещает заземлять электроустановки на любые трубопроводы. «Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену соседа, объяснять не нужно.

Также запрещено выводить наружу заземляющие проводники и подключать их к шине заземления на неподготовленные контактные площадки. На рисунке справа – дважды непригодное к использованию заземление.

Дело тут в том, что каждый металл имеет свой электрохимический потенциал. При неизбежном снаружи увлажнении образуется гальваническая пара и начинается электрокоррозия; смазка спасает от нее только в сухом помещении. Коррозионный процесс распространяется под оболочку заземляющего проводника. Хозяин пребывает в полной уверенности, что «его заземление его бережет», но при аварии заземляющий проводник мгновенно отгорает.

Также запрещено заземлять электроустановки последовательно, друг через друга, и подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления (рис. ниже). В первом случае одна аварийная установка «потянет» за собой другие, и все они будут создавать помехи друг другу; это называется – электромагнитная несовместимость. В обоих случаях работы по устранению аварии связаны с риском для жизни.

Правльное (справа) и неправильное (слева и в центре) подключения к заземлению

Правльное (справа) и неправильное (слева и в центре) подключения к заземлению

О молниеотводах

По ПУЭ объект, снабженный контуром заземления, обязательно должен оборудоваться и молниеотводом. Особенно необходим молниеотвод на даче. Дачные поселки и так места, предпочтительные для ударов молний: ведь дачники, стараясь снабдить себя водой, копают колодцы, забивают скважины на воду, прокладывают водопроводные трубы неглубоко или вообще по поверхности почвы. Дачные же строения большей частью возводятся из горючих материалов, а пожарная охрана далеко, и грозу всегда сопровождает сильный ветер.

Известны случаи, когда целые дачные поселки выгорали от удара молнии. И если на пожарище обнаружится контур заземления, но не найдется остатков молниеотвода, и властям, и соседям виновника долго искать не нужно.

Простейший молниеотвод – две заостренных арматурины, торчащие вверх от концов конька крыши на 1,2–1,5 м. С контуром они соединяются стальной проволокой не менее 6 мм, или стальной же шиной 15х3 мм, или полосой из нескольких слоев оцинковки, набранной до нужного сечения – 45 кв.мм.

Шина молниеовода не должна быть шире 60 мм, иначе при ударе молнии произойдет разбрызгивание плазмы, последствия которого разрушительны. Попросту говоря, слишком широкая шина сработает как своего рода антенна, не отводящая молнию в землю, а распространяющая ее в стороны.

Все детали молниеотвода соединяются только сваркой. Слоеную шину нужно по краям проварить прихватами с шагом 50-60 см с захватом всех слоев.

Заземление частного дома

Контур заземления частного дома может быть выполнен различными способами в зависимости от особенностей строения и свойств грунта. Три наиболее распространенных показаны на рисунке. Во всех случаях заземлители лучше делать из труб со сплющенным в острие концом. На нижнем полуметре трубы насверливают вразброс десяток-полтора отверстий 5-8 мм. Летом, в жару и сушь, в такой заземлитель можно заливать раствор соли (полпачки на ведро воды), чтобы сопротивление растекания держалось в норме.

Также во всех случаях шина заземления такая же, как для молниеотвода. Но использовать для металлосвязи «слойку» из оцинковки нельзя: быстро проржавеет.

0f1fe836c691e9c4c37af36f07e9dbd3

Различные виды контуров заземления

Для дачного дома или аналогичного ему жилья, а также в качестве рабочего заземления при наличии защитного зануления строят простейший контур (на рисунке – справа). В постоянно влажном грунте или для рабочего заземления можно обойтись двумя заземлителями; для защитного заземления нужны три, расположенные в ряд или, лучше, треугольником. Размещают заземлители не ближе 1,2 м от края отмостки.

Линейный контур с двумя группами заземлителей (средний рисунок) нужно делать если присутствует хотя бы один из следующих факторов:

  • Электроввод – подземный через ВЩ.
  • В дом заведены коммуникации: вода, канализация, газ, связь, в любом сочетании или хотя бы одна из них.
  • Долговременно (свыше 20 мин.) потребляемая мощность превышает 1 кВт.

И, наконец, полный контур заземления (левый рисунок) необходим при наличии любого из следующего:

  • Электроввод – 220/380 В через ВРУ или ЩВС (щит вводный силовой).
  • Общая площадь помещения – свыше 100 кв. м.
  • Долговременно потребляемая мощность – свыше 3 кВт.
  • Наличие стационарных электроустановок промышленного типа (с клеммой заземления; напр. – сверлильный станок, циркулярка и т.п.).
  • Наличие ДГУ резервного электропитания.

Измерение заземления

Сделали вы себе контур, и вам, разумеется, хочется убедиться, надежно ли он вас защитит. Для этого нужно измерить сопротивление растекания тока в почве и сопротивление металлосвязи. Профессионалы для этого пользуются специальными приборами, как старыми советскими ПКП-3, так и современными электронными.

Вам же измерить заземление бытовым тестером нельзя: данные будут достоверными при подаче измерительного напряжения в 600 В. Вспомним: земля – нелинейный проводник. Поэтому одолжите или возьмите напрокат электронный измеритель заземлений или старый, но надежный электроиндукционный ручной мегомметр – меггер. Меггеры до сих пор в употреблении: в них нет никакой электроники, они не требуют элктропитания, нечувствительны к наводкам в измерительных проводах и не создают шумов в измеряемой цепи. Правда, металлосвязь меггером не промеряешь, но у сварного контура и правильно подключенных заземляющих проводниках она десятилетиями держится в норме.

Сопротивление же растекания меггером, включенным на омы, измеряют по схеме на рисунке. Расстояние пары измерительных электродов (они справа) до угла или края металлосвязи – 12-15 м. Электроды должны быть голыми и зачищенными до блеска; металл – любой. Электроды погружают в грунт на 0,6-1 м на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга.

Измерение сопротивления растекания заземления меггером

Измерение сопротивления растекания заземления меггером

Полярность подключения меггера нужно соблюдать: защитное заземление должно выдерживать удар молнии. Обычные молнии – отрицательные, т.е. представляют собой поток электронов. Отмечены единичные случаи положительных молний: из земли прямо в небо бьет толстенный столб огня. Но разрушительная сила такой природной катастрофы примерно равна взрыву тактического ядерного заряда, только без проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, так что заземление от положительной молнии не спасает.

Собственно же процедура измерения элементарна: крутят ручку меггера и смотрят, сколько показала стрелка на шкале.

Предупреждение: использовать для измерения заземления сетевое напряжение, гасящий резистор и миллиамперметр смертельно опасно!

Видео: пример монтажа комплекта заземления

Квартирное заземление

В СССР и РФ до 1997 г. электроснабжение многоквартирных домов осуществлялось по схеме с глухозаземленной нейтралью (схема TN–C). В этой схеме домовый проводник защитного заземления (PE) совмещен в нейтралью трехфазного ввода (N). Эта схема дает большую экономию металла, и в огромном СССР, при необходимости интенсивного жилищного строительства и жестком централизованном управлении энергослужбами, во времена слабой насыщенности жилья электроприборами была вполне оправдана. Но у нее есть два существенных недостатка, «во всей красе» проявивших себя в рыночном обществе века электроники:

  1. Схема TN–C мало пригодна в качестве рабочего заземления: ток в нейтрали – сам по себе электропомеха.
  2. В случае отгорания нуля на подстанции происходит тяжелая авария: в розетках дома оказывается фазное напряжение 380 В; электроприборы взрываются и возгораются; в доме возникает пожар. На металлических же корпусах электроустановок появляется линейное напряжение 220 В; отсюда – массовый электротравматизм со смертельными случаями.

Энергетики, нужно отдать им должное, прекрасно, как профессионалы, понимая ситуацию, даже во время ельцинской «демократии» насколько могли, ноль держали. Ныне энергоснабжающие предприятия в достаточной степени обеспечены финансами на зарплату специалистам и материалы для ремонта. Случаев отгорания нуля не отмечено уже несколько лет.

Но проблема электромагнитной совместимости из-за отсутствия рабочего заземления остается. Поэтому с 1997 г. новыми СНиП и ПУЭ предусматривается запитка многоквартирных домов по схеме TN–C–S. При этом каждый дом снабжается контуром заземления, а защитный проводник PE разводится по квартирным евророзеткам.

Как узнать, есть ли заземление в доме? Для этого нужно открыть домовый ЩВС. Этого на полном законном основании может потребовать любой владелец приватизированной квартиры, но открывать должен ДЭЗовский электрик; вы можете только смотреть в его присутствии. Даже если у вас группа допуска к электроустановкам IV или V, дающая право единоличного их осмотра.

1546

Осмотра достаточно: если от подстанции приходят пять жил кабеля, у вас система TN–C–S, и вам эта статья вообще не нужна. Если же жил четыре – у вас TN–C, и нужно думать, как заземлиться.

Скажем сразу: сделать контур заземления для многоэтажки своими силами нереально: нужно разрешение ДЭЗа, нужен утвержденный проект, нужен большой объем земляных работ с применением спецтехники на придомовой территории (а если там детская площадка?) Если вопрос решается поквартирно, то единственный выход: защитное зануление и УЗО.

Защитное зануление

В качестве рабочего заземления защитное зануление пригодно лишь для стиральной машины. Микроволновка от него только больше «засифонит», а компьютер – заглючит. Но при нуле, соответствующем ПТБ и ПУЭ, защиту оно даст надежную.

Устройство защитного зануления сводится к подведению заземляющего проводника от этажного щитка к заземляющим контактам евророзеток. Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.

Как узнать, хороша ли у вас нейтраль? Верный признак плохого нуля – бессистемные колебания напряжения в сети при стабильной погоде. Или внезапное повышение напряжения сети вечером, при максимальной нагрузке. Если это наблюдается сразу во всем доме – ноль плохой, и нужны УЗО.

УЗО

УЗО – устройство защитного отключения. Они бывают трехфазными и однофазными, а по принципу работы – дифференциальными реле (дифреле) и электронными заземлениями.

Дифреле измеряет токи в фазе и нуле. Если утечки нет, то токи равны. Если ток в фазном проводе больше, чем в нейтрали – где-то «течет», и срабатывает аварийный контактор. Выключившее электричество дифреле обесточивает и себя, так что по устранении причины утечки его нужно включать вручную.

Дифреле выполняются либо в виде настенной розетки, либо в виде блочка, размещаемого рядом со встроенной розеткой или распределительной коробкой («дозой») возле счетчика, сразу на всю квартиру, либо в виде включаемой в розетку коробочки, в которую, в свою очередь, включается электроприбор. Первые и последние удобны, но менее надежны: в них размыкатель тиристорный, а не электромеханический.

Электронное заземление, грубо говоря, имитирует электромонтера с индикатором. Чувствительность современной электроники на порядки выше, чем у неонки, и для создания рабочей электроемкости достаточно собственной емкости монтажа. Электронные заземления монтируются непосредственно на корпусе электроустановки.

Однако все УЗО имеют два недостатка:

  • УЗО совершенно непригодны в качестве рабочего заземления: они или не устранят помеху, или будут упрямо выключать и выключать совершенно исправный прибор.
  • УЗО защищают только от пробоя на корпус. При отгорании нуля, когда защита более всего нужна, УЗО сами сгорают быстрее, чем успевают что-либо отключить.

Как все-таки заземлить квартиру

Но как же все-таки сделать заземление в квартире? К счастью, обрыв нуля случается не чаще, чем удар молнии. Поэтому для домов, запитанных по схеме TN–C можно рекомендовать следующий порядок заземления:

  1. Для стиральной машины оборудовать евророзетку с защитным занулением. Это обойдется намного дешевле, чем разводить защитный проводник по всей квартире.
  2. Дорогие устройства запитать через УЗО-дифреле. Для лампочек в нем смысла нет: сгоревшую заменить дешевле.

А затем приступить к радикальным мерам: собраться всем миром, то бишь всем домом, избрать надежного доверенного человека – владельца приватизированной квартиры, и поручить ему выяснить, во что обойдется устройство контура заземления специализированной фирмой, и смогут ли они сделать контур для вашего дома. Если по ПУЭ контур возможен, а расходы в расчете на квартиру окажутся посильными – пусть общественный ходатай, не заходя в ДЭЗ, заключает с ними договор, а все оргвопросы те уж сами уладят – это их хлеб, так что процедура отработана.

Напоследок

Электроснабжение TN–C и дома без контура заземления – не самое легкое из наследий развитого социализма. Но вспомним законы Мэрфи, среди них есть и положительные. Один их них такой: «Из всякого безвыходного положения существует по крайней мере два выхода».

1546 Загрузка...

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

vopros-remont.ru

Как сделать заземление в квартире, если его нет

Если заземление в квартире отсутствует – это чревато опасными последствиями, включая довольно ощутимый удар током. Такая ситуация характерна для домов старой застройки, жители которых самостоятельно устраняют недоработку при строительстве. При выборе вариантов заземления некоторые жильцы договариваются и обустраивают защитный контур рядом с входом в подъезд.

Другие устанавливают в линиях нагрузки специальные устройства (их называют УЗО), гарантирующие защиту человека и животных от аварийных утечек тока. А третьи берут и, недолго думая, соединяют заземляющую шину с контактной клеммой на батарее отопления.

Зачем нужно заземление в квартире

Заводимый в городские дома питающий кабель, как правило, не содержит третью жилу, предназначенную для вывода на защитный контур. На вопрос как узнать есть или нет заземление в квартире существует простой ответ. Необходимо разобрать одну из силовых розеток и убедиться в том, есть ли третья заземляющая клемма с подходящим к ней проводом в желто-зеленой изоляции. В ее отсутствие эксплуатация бытовой техники, имеющей незаземленные металлические части, связана с повышенной опасностью.

Пример необходимости заземления

Отвечая на вопрос, зачем нужно заземление – необходимо рассмотреть следующие ситуации. При эксплуатации стирального агрегата, например, изоляция фазного провода из-за перетирания или перегрева может быть повреждена. Если она проложена рядом с металлическими частями конструкции, то при сильных вибрациях возможен их случайный контакт. Последствием этого является попадание опасного потенциала на корпус машины без заземления, прикоснувшись к которому, человек получит токовый удар.

Как работает заземлениеКак работает заземлениеПример необходимости заземления

Обратите внимание: Аналогичная ситуация наблюдается и в ванной комнате, в которой помимо стирального агрегата имеется металлическая или чугунная ванна.

При разрушении изоляции фазного провода в ванной комнате из-за повышенной влажности угроза поражения электрическим током многократно возрастает. Всем кто осознает потенциальную угрозу пробоя фазы на корпус – объяснять, для чего нужно заземлять корпуса электрооборудования не требуется.

Какие системы существуют

При разработке систем энергоснабжения проблема заземления решается за счет применения особых схем. С их помощью монтируется заземление не только на подстанции, но и на стороне потребителя (с учетом различного набора подводимых к нагрузке проводов).

Среди известных систем, обеспечивающих заземление в квартире, особый интерес представляют следующие варианты:

Рассмотрим каждый из них более подробно.

TN-C – это наиболее распространенная, но и максимально уязвимая в плане безопасности система. Как видно из помещенной ниже схемы отдельный проводник PE в ней не предусматривается, поскольку он совмещен с рабочим нулём в шине PEN. Повторное заземление в квартире также отсутствует.

Система TN-C схемаСистема TN-C схема

Важно! Отличить систему TN-C от других можно по типу подводки на этажном щите.

В ней имеется четыре входящих жилы (3 фазы и PEN). В помещение поступают только два провода: один из них фаза, а второй – тот же PEN. Для обеспечения хоть какой-то безопасности в таких схемах обустраивается зануление в квартире (в надежде на срабатывание включенного в линию автомата от перегрузки по току). Для этого заземляющие клеммы розеток соединяются перемычкой с нулем (PEN).

Принципиальное отличие системы TN-S от предыдущей схемы – это то, что проводники PE и N разделены, начиная с подстанции, и по всей длине линии прокладки нигде не соединяются. Для того чтобы убедиться в использовании этой схемы, достаточно заглянуть в ВРУ. На его входе должно быть пять отдельных жил: из них три фазные, один рабочий ноль и один защитный проводник. С него до квартирного щитка прокладывается кабель с тремя проводами: фазой, нулем и PE.

Система TN-S схемаСистема TN-S схемаСистема TN-C-S относится к промежуточным вариантам, объединившим в себе достоинства TN-S и сравнительную дешевизну TN-C. При этом нулевой проводник на отрезке от подстанции до объекта совмещает возможности N и PE. В ВРУ здания осуществляется их искусственное расщепление (на отрезке медной полосы), после чего они поступают в квартирный щиток уже окончательно разделенными. Набор шин в таком кабеле тот же, что и в TN-S.

Система TN-C-S схемаСистема TN-C-S схема

Дополнительная информация: Система TN-C-S представляет собой модернизированный вариант устаревшей TN-C.

Искусственно создаваемое расщепление, обеспечивающее впоследствии заземление в квартире, имеет смысл лишь при наличии повторного контура, смонтированного на входе в здание (на схеме оно обозначено, как дополнительное). При его отсутствии оно ничем не отличается от варианта, когда обустраивается зануление в квартире.

Как сделать заземление в квартире, когда его нет

Относительно вопроса о том, как сделать заземление в квартире если его совсем нет необходимо отметить следующее. В данной ситуации возможны три варианта действий, а именно:

  1. Использование УЗО.
  2. Монтаж местного контура.
  3. Другие приемы.

Рассмотрим каждый из них более подробно.

Подключение УЗО

Если в квартире заземление не предусмотрено проектом, а обойтись без него совершенно невозможно – допускается применять особые устройства УЗО. Эти приборы реагируют на малейшие утечки тока с корпусов защищаемой аппаратуры и мгновенно отключают поврежденную питающую линию от общей сети 220 В. (фото ниже). Абсолютной защиты они не гарантируют. Однако при повреждении стирального агрегата или водонагревателя УЗО моментально обесточит линию и не позволит поражающему току достичь опасной величины.

Устройство защитного отключения УЗО. Схема подключения в квартиреУстройство защитного отключения УЗО. Схема подключения в квартиреУстройство защитного отключения УЗО. Схема подключения в квартире

Специалисты настаивают на его установке даже при наличии зануления. Выполняя каждый свою функцию, автомат и УЗО будут дублировать друг друга. Если по какой-либо причине не сработает АВ – УЗО подстрахует его. Надежность такой защиты в целом повышается.

Монтаж индивидуального контура

Жильцы панельных зданий нередко договариваются обустроить заземление в квартирах своими руками, для чего потребуется отдельный заземлитель. Для реализации этой идеи от общего щитка в сторону подвала по монтажному стояку пробрасывается медная жила сечением не менее 4 мм кв. Дальнейшие действия выглядят следующим образом:

  1. Рядом с подъездом обустраивается конструкция, форма и состав которой приведены на рисунке ниже.
  2. Для ее получения по углам приямка, вырытого в виде правильного треугольника, вбиваются три металлических уголка подходящего сечения.
  3. Затем они свариваются между собой широким металлическими полосами.
  4. По завершении сварки к одному углу треугольной конструкции на болтовое соединение крепится спущенный от подъездного щитка заземляющий медный провод.

Подробней о такой конструкции вы можете прочитать в нашей статье «Контур заземления, что собой представляет и как он работает»

Контур заземленияКонтур заземленияКонтур заземления

Помимо этого потребуется полностью обновить квартирную электропроводку, в которой должен быть третий заземленный провод.

На заключительной стадии работ останется подсоединить к заземляющей пластине щитка третью жилу обновленной электропроводки.

Опасные способы защиты

Отдельные пользователи для обустройства заземления просто соединяют проброшенный заземляющий провод с контактной точкой на батарее центрального отопления. Они рассчитывают на то, что отопительный стояк может служить естественным заземлителем.

Ошибка всех таких «мастеров» заключается в том, что ни один зарытый в землю отвод от труб отопления не гарантирует надежного контакта с ней в пределах допустимой нормы сопротивления (не более 30 Ом).

Важно! Переходное сопротивление зависит от состояния стыков и соединений в трубах, которые с течением времени из-за покрытия ржавчиной плохо проводят ток.

В результате этого цепи, обеспечивающей его беспрепятственное стекание в аварийном режиме, не образуется. При этом опасный потенциал с корпуса стиралки с поврежденным фазным проводом переносится через заземляющую жилу на батарею.

Этот потенциал не понижается до нуля (как это должно случиться при правильно сделанном заземлении), а имеет значение, близкое к опасной для человека величине. Более того, он передается как на нижние, так и на верхние участки стояка. Таким образом, из-за безграмотно обустроенного заземления можно нанести электрическую травму людям, проживающим в соседней квартире.

Помимо данного способа, небезопасным считается и уже рассмотренное ранее зануление. Его опасность заключается в том, что при случайном обрыве нулевого провода на участке от ТПП до дома, напряжение 220 Вольт будет действовать на корпусах всех без исключения заземленных бытовых приборов.

Советы и рекомендации

Если пользователь не знает что делать когда нет заземления в квартире – ему предлагается на выбор два варианта решения проблемы.

  1. Договориться с соседями и соорудить защитный контур самостоятельно.
  2. При невозможности сделать это в питающие линии устанавливаются защитные устройства (УЗО).

Дополнительная информация: Устройства защиного отключения продаются в любом магазине электротехнических товаров.

В заключение отметим, что при обустройстве контура важно придерживаться требований и рекомендаций ПУЭ, касающихся прокладки и сечения заземляющих проводников и шин. А при установке УЗО необходимо проследить за тем, чтобы отдельный прибор стоял в линии, питающей ванную комнату.

Напоследок посмотрите видео о системах заземления TN-C, ТN-S, TN-C-S, ТТ и IT.

fishkielektrika.ru

Как сделать правильно заземление в частном доме или на даче своими руками: описание, схема и чертежи

Схема заземления в частном домеБез заземления работа современной компьютерной и бытовой техники чревата поломкой. В основной части страны, тем более в деревнях и селах, находятся системы электропередач старого образца. Здесь не предусмотрено наличие защитного контура заземления либо он находится в таком состоянии, что совершенно не удовлетворяет правилам электробезопасности. Поэтому приходится часто думать, как правильно сделать заземление в частном доме.

Что дает заземление и нужно ли оно?

Защитный контур необходим для обеспечения электробезопасности на даче или в частном доме.

  • Правильно организованное заземление при появлении утечки тока приведет к мгновенному срабатыванию УЗО (при прикосновении к токоведущим элементам или повреждении электроизоляции). Это — основная и главная задача защитной контурной системы.
  • Еще одна роль заземления — обеспечить нормальную работу бытовой электротехники. Для многих электрических приборов недостаточно наличия в розетке защитного провода (когда он есть). Требуется напрямую подключение к заземляющему контуру. Для чего, как правило, на корпусе находятся специальные зажимы. Если конкретно рассматривать бытовую технику, то это стиральная машина, духовка и микроволновая печь.

Немногие люди знают, но микроволновая печь без прямого подсоединения к «земле» при работе может сильно «фонить», при этом воздействие излучения является довольно опасным для жизни.

Во время прикосновения влажными руками к корпусу стиральной машины нередко чувствуется пощипывание, которое неопасно, но довольно неприятно. Избавиться от этого можно, подсоединив «землю» непосредственно на корпус.

В случаях с электрической духовкой ситуация происходит таким же образом. Даже когда она не «щиплет», прямое подсоединение является наиболее безопасным, поскольку проводка внутри этого агрегата работает в довольно тяжелых условиях.

С компьютерами ситуация еще интересней. Подсоединив напрямую провод заземления к корпусу, вы сможете значительно увеличить скорость интернета и минимизировать количество «зависаний».

Необходимо ли заземление в деревянном доме или на даче?

Как глубоко надо закапывать заземлителиНа любой даче необходимо обязательно сделать заземление. Тем более, когда дом сделан из горючего материала — каркасный или деревянный. Все дело в грозах. На дачах довольно большое количество элементов, которые притягивают молнии. Это скважины, колодцы, трубопроводы, закопанные на минимальную глубину или находящиеся на поверхности. Все данные объекты могут притягивать молнии.

Когда нет заземления и громоотвода, то попадание молнии практически равнозначно пожару. Как правило, пожарной службы поблизости нет, поэтому пламя распространится довольно быстро. Поэтому одновременно с заземлением необходимо еще и устанавливать громоотвод — хотя бы несколько стержней двухметровой длины, закрепленных к коньку и соединенных с помощью металлической проволоки с заземлением.

Системы контура заземления для дачи или частного дома

Существует шесть систем. В индивидуальном строительстве, как правило, используется лишь две:

Чаще всего советуют делать заземление на даче своими руками схемой TN-S-C. В данной схеме на подстанции нейтраль глухозаземлена, а электрооборудование непосредственно контактирует с землей. К пользователю ноль/нейтраль (N) и земля (PE) подводится одним проводником (PEN), а на входе в жилое помещение опять делится на два отдельных.

Во время этой схемы заземления достаточный уровень защиты могут обеспечивать автоматы (необязательна установка УЗО). Основной недостаток — при повреждении или обгорании провода PEN на земляной шине на участке между подстанцией и домом в помещении возникает фазное напряжение, ничем не отключающееся. Поэтому ПУЭ жестко предъявляет требования к этой системе: обязательна должна быть механическая защита провода PEN, а также на столбах через 100-200 м необходимо резервное периодическое заземление.

Но большинство линий электропередач на дачных участках или в сельской местности данным условиям не соответствуют. В таком случае рекомендована к установке схема TT. Данная схема должна применяться и в отдельно расположенных хозяйственных открытых постройках с земляным полом. Здесь есть вероятность одновременно прикоснуться к грунту и заземлению, что при схеме TN-S-C может быть опасно.

Отличие заключается только в том, что провод защитного контура на щиток проходит не от трансформаторной станции, как в вышеописанной схеме, а от индивидуального контура заземления. Эта система более устойчива к деформациям защитного провода, но требует обязательного использования УЗО. Без этого устройства нет защиты от поражения электричеством. Потому ПУЭ ее определяет лишь как резервную, когда находящаяся линия не удовлетворяет правилам схемы TN-S-C.

Как сделать заземление в частном доме своими руками (220В)?

Правила заземления в деревянном домеМногие старые линии электропроводок совершенно не имеют контурного заземления. Все эти электропередачи необходимо заменять, но когда это будет выполнено — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, нужно установить отдельный контур.

Существует два варианта — сделать контур заземления в частном доме своими руками либо доверить все работы соответствующей компании. Услуги фирм довольно дорогостоящие, однако есть важное преимущество: когда во время эксплуатации появятся проблемы, связанные с неправильной работой системы заземления, ущерб возмещает фирма, производившая установку (обязано должно быть указано в договоре, читайте внимательно). В случае самостоятельного выполнения работ вся ответственность — на вас.

Контур заземления частного дома состоит из:

  • линии от системы заземления до электрического щитка;
  • заземлителей-штырей;
  • стальных полос, которые объединяют штыри в одну систему.

Из чего сделать заземлители?

В роли заземлителей можно выбрать металлические штыри сечением 15 мм и более. При этом использовать арматуру запрещено: у нее каленая поверхность, это изменяет распределение тока. При этом в земле каленый слой быстрей разрушается. Еще один вариант — металлический уголок с полкой более 40 мм. Данные материалы отличаются тем, что в мягкую землю их можно вбить кувалдой. Чтобы облегчить эту задачу, необходимо один конец заострить, на другой приварить площадку, по которой удобно вбивать штырь.

В некоторых случаях применяют металлические трубы, где один край заварен (сплющен) в конус. Снизу просверливаются отверстия. Во время пересыхания почвы распределение тока утечки существенно снижается, а в эти трубы можно вливать соляной раствор, тем самым восстанавливая работу заземления. Основной недостаток данного способа — необходимо под каждый стержень бурить/копать скважины — вбить их кувалдой на необходимую глубину не выйдет.

Глубина вбивания заземлителей

Как самим сделать заземление в домеШтыри должны уходить в землю не менее чем на 70-150 см (не меньше глубины промерзания грунта). В районах с очень засушливым летом лучше всего, чтобы штыри располагались во влажном грунте хотя бы частично. Поэтому применяются, как правило, уголки либо прут размером 2,5-3 м. Такие параметры обеспечивают необходимую площадь соприкосновения с землей, что создаст хорошие условия для рассеивания токов утечки.

Чего нельзя делать?

Работа защитного контура заключается в том, чтобы токи утечки рассеивались по максимальной площади. Это происходит благодаря плотному контакту металлических полос или штырей с землей. Потому все части заземления никогда не окрашиваются. Это значительно понижает токопроводимость между землей и металлом, защита получается не очень эффективной. Не допустить появление коррозии на участках сварки можно не краской, а антикоррозионными составами.

Еще один немаловажный момент: заземление должно иметь низкое сопротивление, для чего необходим хороший контакт, который обеспечивается сваркой. Каждое соединение проваривается, шов должен быть без каверн, трещин и иных дефектов.

Довольно неразумно в качестве заземлителя использовать трубопроводы либо иные металлические конструкции, которые находятся в земле. Определенное время это заземление будет работать. Однако через некоторое время из-за электрохимической коррозии стыки труб разрушаются или окисляются, заземление получается нерабочим, как, собственно, и трубопровод. Поэтому эти виды заземлителей лучше не выбирать.

Как сделать правильно заземление своими руками?

Выполнение работ по заземлениюВначале разберемся с формой и требованиями к заземлителю. Самый популярный — в форме равнобедренного треугольника, где в вершинах вбиты штыри. Существует также и линейное расположение (те же три листа металла, но в линию) и в форме контура — штыри вбиваются вокруг жилого помещения с дистанцией примерно в 1 метр (для домов размером больше 100 кв. м). Штыри друг с другом соединяются металлическими полосами.

Этапы проведения работ своими руками

От места установки штырей до края отмостки дома обязано быть не меньше 2-х метров. В выбранном месте делают траншею в форме равнобедренного треугольника со сторонами 2 м. Ширина траншеи 55-70 см, глубина — 80 см. Чаще всего одну из вершин, находящуюся ближе к дому, соединяют с ним траншеей с глубиной не меньше 0,5 м.

В крайних точках треугольника вбивают штыри (уголок или круглый пруток размером до 3 м). Над дном траншеи нужно оставить примерно 15 см. Обращайте внимание, заземлитель не должен выходить на поверхность грунта. Он расположен ниже уровня промерзания на 50-70 см.

К выступающим элементам уголков/стержней крепят с помощью сварки металлосвязь — полоску 40х4 мм. Собранный заземлитель с домом подсоединяют металлической полосой (40х4 мм) либо круглым проводником (диаметром 10-15 мм). Полоску с созданным металлическим треугольником также приваривают. Если все готово, то места сварки нужно очистить от шлака, обработать антикоррозионным покрытием.

После проверки сопротивления защитного контура (как правило, оно должно быть не более 5 Ом) траншеи закапывают. В земле не должно находиться строительного мусора или крупных камней, грунт послойно трамбуется.

К металлической полосе на входе в дом от заземлителя крепят болт, куда приваривается медный проводник в изоляции сечением жилы не меньше 4 мм.

В электрическом щитке заземление подсоединяют к специальной шине. От данной шины «земля» подсоединяется к каждой линии и разводится по всем комнатам. При этом отдельным проводником разводка «земли» по ПУЭ запрещена — лишь в составе общего кабеля. Это обозначает, что когда у вас электропроводка разведена двухжильными кабелями, нужно будет их полностью менять.

Почему запрещено проводить отдельные заземления?

Переделывать во всем доме электропроводку дорого и долго, но когда вы без проблем хотите эксплуатировать бытовую технику и современные приборы, это нужно. Отдельное заземление некоторых розеток неэффективно и порой очень опасно. И вот по какой причине.

Установка двух или больше этих устройств через время приводит к выходу из строя оборудования, включенного в эти розетки. Так как сопротивление контуров будет зависеть от состояния грунта в каждом определенном месте. В определенной ситуации между несколькими устройствами заземления появляется разница потенциалов, приводящая к электротравме или поломке оборудования.

Штыревая модульная система

Как по схеме сделать заземлениеВсе вышеописанные устройства — из забиваемых стрежней, труб и уголков — называют классическими. Их основной минус — значительный объем земельных работ, а также площадь, требующаяся при обустройстве заземлителя, чтобы нормально обеспечить «растекание» тока. Может вызвать сложность и необходимость сварки — иначе подсоединять элементы запрещается. Но преимущества данной системы — довольно невысокие затраты: если выполнять классическое заземление на даче или в доме своими руками, максимум затрат — 100$.

Но недавно появились штыревые модульные системы. Это набор штырей, забивающихся на глубину до 50 м. Таким образом, выходит довольно длинный заземлитель, уходящий на глубину. Элементы штыря соединяются между собой с помощью специальных хомутов, которые фиксируют их, а также обеспечивают хорошее электрическое соединение.

  • Как сделать заземление безопаснымПреимущества — меньший объем работ и малая площадь. Необходим маленький приямок с глубиной 60 см и сторонами 50х50 см, траншея, которая соединяет с домом заземлитель. Штыри — тонкие и длинные, вбивать их несложно, если грунт подходящий.
  • Главный недостаток — глубина очень значительная, и когда встретится на пути, к примеру, камень, то нужно будет начинать все сначала. А достать стержни — это проблема.

Второй недостаток — высокая стоимость. Вместе с работой это заземление обойдется в 400-600$. Установка своими руками проблематична, поскольку забивать стержни кувалдой не выйдет. Необходим специальный инструмент. Также требуется проверка сопротивления после каждого вбитого стержня. Однако если вы не хотите заниматься земельными работами и сваркой, то штыревое модульное заземление — отличный вариант.

Фото и видео заземления 220В на даче или в частном доме своими руками много в интернете. Если вы уверены в своих силах, располагаете необходимыми навыками и инструментами, можно смело начинать сборку контура заземления самостоятельно. Это выйдет гораздо дешевле, нежели приобретение готового устройства заводского изготовления.

instrument.guru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх