Утепление мауэрлата крыши изнутри: Утепление мауэрлата – Кровля и крыша

Содержание

Утепление мауэрлата – Кровля и крыша

 

​Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

В чем сила мауэрлатного бревна?

Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

Устройство. Описание процесса

Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

  1. Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.

Гидроизоляция

Чтобы в дальнейшем избежать таких досадных проблем как гниение мауэрлатных бревен и проникновение холода через зазоры в конструкции крыши, утепление и гидроизоляция должны быть в списке необходимых работ при монтаже стропил и укладке мауэрлата.

Ни один уважающий себя застройщик не положит бревна на голую стену. Не только мауэрлаты, но и те части стропил, которые могут соприкасаться с монолитным поясом, обязательно должны быть изолированы толем, сложенным не менее, чем в два слоя.

Такая гидроизоляция оправдала себя и среди застройщиков считается самой проверенной, надежной и долговечной.

Не менее важно обеспечить свой дом теплом уже в процессе строительства. Предугадать, куда оно может исчезать из отапливаемых комнат, не тяжело: около 12% тепла улетучивается через крышу, если во время крепления мауэрлатных брусьев упустили из виду один маленький нюанс и не утеплили район мауэрлата.

 

И еще несколько советов

  1. Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.

Правильное устройство мауэрлата


Чтобы не съехала крыша (в прямом смысле слова), нужно ответственно подходить к устройству ее “фундамента” – мауэрлата.

Источник: ru-house.net

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Без потерь: борьба с мостиками холода в конструкции мансардной крыши

  1. Во-первых, они снижают эффективность теплозащиты здания, из-за чего увеличивается потребление энергии на отопление, что, в свою очередь, оборачивается ростом затрат на эксплуатацию дома.
  2. Во-вторых, в холодное время года в зоне промерзания накапливается конденсат, который приводит к намоканию и постепенному повреждению теплоизоляции, применяемой для утепления крыши (отчего также ухудшается теплозащита здания).
  3. В-третьих, из-за конденсата могут покрываться плесенью, гнить и со временем разрушаться деревянные конструкции крыши. Нередко конденсат вызывает деформацию отделки мансардного помещения.
  4. Наконец, в-четвёртых, конденсат зимой может замёрзнуть и разорвать щели и зазоры, которые он заполнял.

Ошибки при утеплении

Самая распространённая технология возведения мансардной крыши предполагает утепление скатов

  1. Утеплитель устанавливают враспор между стропил, закрывая его со стороны помещения пароизоляционной плёнкой, а со стороны улицы — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной.
  2. Поверх гидроветрозащиты предусматривают зазор с возможностью притока воздуха на свесе карниза и его вытяжки — в районе конька.

Плёнки и вентзазор — меры по защите утеплителя от увлажнения водяным паром (в основном попадающим в подкровельное пространство изнутри здания) или наружной влагой (в результате протечек или задувания осадков ветром через стык элементов мелкоштучного кровельного покрытия). Ведь, как уже говорилось, намокший утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства и постепенно разрушается. А значит, нужно предотвратить его увлажнение.

Слева: плиты утеплителя устанавливают в пространство между стропил. Справа: дополнительный слой утепления поверх стропил. 

Металлический коньковый прогон ошибочно выведен через наружные стены, становясь мостиком холода. 

  • Во избежание зазоров необходимо, чтобы ширина плиты утеплителя была на 10-20 мм больше ширины межстропильного проёма.
  • Устанавливая материал враспор, его поджимают, что обеспечивает плотное прилегание к стропильным ногам. Однако геометрия стропильных ног редко бывает идеальной, а потому для более плотного примыкания к ним утеплителя ряд специалистов рекомендует разрезать каждую плиту по диагоналии укладывать её так, чтобы верхняя часть была чуть смещена вниз относительно нижней для лучшего уплотнения.
  • Если при монтаже утеплителя были допущены щели, то их следует
    заполнять фрагментами из того же теплоизоляционного материала
    .
  • Кроме того, специалисты рекомендуют делать контур утепления крыши многослойным. Например, контур толщиной 150 мм формировать из трёх плит по 50 мм, так чтобы плита верхнего слоя перекрывала стык плит нижнего, тем самым препятствуя движению холодного воздуха через стыки.

Теплоизолировать стык крыши с фронтоном можно при помощи гидроизоляционной мембраны, в которую интегрирован утеплитель из нетканого материала. 

Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плиты: в зоне ендов, хребтов, примыканий. Необходимо вырезать плиты требуемой формы и с запасом по размеру, тщательно уплотняя их при монтаже. По мнению многих кровельщиков, даже при квалифицированном выполнении работ не всегда удаётся предотвратить появление мостиков холода на этих участках крыши. Решение проблемы —

создать дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные места промерзания. Самый простой вариант такой изоляции — закрепление к стропильным ногам со стороны помещения листа фольгированного вспененного полиэтилена.

Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плиты

«Чтобы исключить мостики холода в многослойных (утеплённых) ограждающих конструкциях, необходимо создать по периметру здания замкнутый теплоизоляционный контур. Однако сделать это на практике зачастую очень сложно. Например, проблемным местом является зона мауэрлата – бруса, на который опираются стропильные ноги. Требуется правильное конструктивное решение этого узла и продуманный порядок выполнения работ по утеплению, чтобы стык кровельной теплоизоляции и стеновой был непрерывным. Кроме того, мостики холода возникают из-за неплотного прилегания плит утеплителя друг к другу и к строительным конструкциям. Поэтому при укладке плит между стропил нужно, чтобы ширина утеплителя была примерно на 10–30 мм больше расстояния между балками, – тогда он будет плотно прилегать к ним. А когда требуется подрезка утеплителя (в ендовах, хребтах, примыканиях), следует вырезать плиты с запасом с каждой стороны. Допущенные при монтаже плит щели законопачивают тем же материалом».

Утепление в зоне мауэрлата

Мауэрлат (выделен цветом). 

  1. Проводить работы можно только в хорошую погоду и в светлое время суток;
  2. Необходимо закрывать утеплитель защитным покрытием в конце дня и снимать его на следующий день (а на это тратится рабочее время).

Так что чаще кровельщики предпочитают укладывать утеплитель со стороны помещения, когда поверх стропил уже настелена гидроветрозащитная мембрана (или кровля установлена целиком). При этом повышается производительность работ, и утеплитель гарантированно защищён от осадков. Однако, если гидроветрозащитная мембрана уже настелена, качественно уложить утеплитель в пространство за мауэрлатом довольно сложно (ведь его приходится проталкивать в щель между мауэрлатом и мембраной). А значит, велика вероятность промерзания в этой зоне. Потому специалисты рекомендуют производить работы в такой последовательности:

  1. Ещё до монтажа гидроветрозащиты укладывать утеплитель в пространство перед мауэрлатом (со стороны улицы) и над ним на высоту стропильных ног — на всём протяжении фасада.
  2. Затем настилать гидроветрозащитную мембрану.
  3. А потом утеплять оставшуюся часть ската.
  4. Если же погодные условия не позволяют сделать это и гидроветрозащита уже выполнена, то можно временно демонтировать прижимающую её контробрешётку, поднять мембрану, уложить плиты утеплителя в зоне мауэрлата, после чего — вновь закрепить мембрану.

Константин Симонов, генеральный директор компании «СКиФ»:

«Чтобы не допустить промерзания крыши, важно соблюсти правильную последовательность работ по её утеплению на сложных участках. Так, в зоне мауэрлата (опорного бруса для стропил) нужно укладывать теплоизоляцию ещё до монтажа гидроветрозащиты и кровельного материала. Если же гидроветрозащитная плёнка уже уложена, то кровельщикам придётся проталкивать плиты в зазор между мауэрлатом и плёнкой. И тогда, во-первых, крайне сложно качественно утеплить всё пространство за мауэрлатом, а во-вторых, есть опасность заполнить зазор между брусом и плёнкой слишком большим слоем утеплителя, и он перекроет подкровельный вентзазор, необходимый для проветривания конструкции крыши. Схожая ситуация и с утеплением в зоне фронтона. Таким образом, нужно сначала качественно укладывать теплоизоляцию в тех местах, которые будут труднодоступны после монтажа гидроветрозащиты, и только потом настилать плёнку».

  1. Стропильная нога.
  2. Облицовка.
  3. Контур утепления стены.
  4. Несущая стена.
  5. Мауэрлат.
  6. Контур утепления крыши.
  7. Дополнительный контур утепления крыши.

Кровельщики отмечают и такой нюанс: как у мауэрлата (деревянного бруса), так и у основания, на которое его укладывают, обычно есть неровности. Чтобы они не превратились в мостики холода, нужно заполнить их материалом с низкой теплопроводностью (а не «холодным» цементно-песчаным раствором, как это зачастую делается), например, монтажной пеной.

«В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания. Для его предотвращения на Западе существуют специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «надевают» на фронтонную стену. На нашем рынке есть особые диффузионные гидроветрозащитные мембраны с интегрированным слоем утеплителя толщиной 30 мм из нетканого материала: они также могут защитить этот участок от промерзания. Однако традиционное решение – заполнять минеральной теплоизоляцией пространство между крайней стропильной балкой и фронтонной стеной (обычно около 50 мм), зазор между верхней поверхностью стены и гидроветрозащитной плёнкой, а также укладывать утеплитель вдоль верхней кромки стены. В результате создаётся непрерывный теплоизоляционный контур, закрывающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, тем самым исключается возможность выпадения конденсата в толще кровельного утеплителя».

В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания.

  1. Первая сложность заключается в том, что нередко на всей верхней части наклонной фронтонной стены имеются уступы, образующиеся за счёт кладки (из кирпичей, блоков). Чтобы выровнять стену, часто применяют «холодный» цементно-песчаный раствор, который становится мостиком холода. Лучше использовать вместо него «тёплый» раствор с добавлением перлита. Или заполнять неровности теплоизоляцией.
  2. Вторая трудность — качественно утеплить это место. Необходимо оставить расстояние не менее 50 мм между ближайшей к фронтону стропильной ногой и фронтонной стеной, заполнив это пространство теплоизоляцией. Кроме того, желательно, чтобы верхняя плоскость стены была на 50 мм ниже верхней плоскости стропильных ног, и тогда утеплитель укладывают ещё и поверх стены на высоту ноги, обеспечивая его плотное прилегание к изоляции, идущей вдоль стропила. По возможности утеплитель монтируют также вдоль её кромки со стороны улицы — слоем толщиной, равной толщине утепления на скате крыши.

Здесь можно использовать как волокнистую теплоизоляцию, так и материалы из экструдированного пенополистирола. Предпочтительнее класть утеплитель поверх фронтона ещё до укладки гидроветрозащитной мембраны — по тем же причинам, о которых мы рассказывали чуть выше.

Промерзание через стропила

Эффективный способ предотвратить теплопотери — создать дополнительный слой утепления крыши, перекрывающий возможные мостики холода. 

1. На крышах сложной конфигурации неизбежно приходится подрезать плиты утеплителя, чтобы уложить их в пространство между стропил.

2. Крепление пароизоляционной плёнки к стропильной ноге.

3. Установка подрезанной плиты в зоне хребта.

4. Щели в слое утепления законопачивают фрагментами из того же теплоизоляционного материала.

Мансардное окно, дымовая труба

Мансардное окно, дымовая труба

Часто это происходит из-за отсутствия или недостаточной толщины слоя утепления по периметру оконной рамы и по откосам.

«Среди причин промерзания в зоне мансардного окна – отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки. Зачастую это вызвано слишком маленькими монтажными зазорами между коробкой и стропилами. Следует оставлять по периметру рамы зазор не менее 30 мм, устанавливая вокруг неё либо готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена, либо волокнистый утеплитель. Нельзя применять для этих целей монтажную пену: она неэластична и под воздействием периодических нагрузок (осадка крыши, снеговая, ветровая нагрузка) крошится, в результате чего появляются щели в теплоизоляции. Если ширина окна равна ширине межстропильного проёма или превышает её, то для обеспечения вокруг рамы необходимых монтажных зазоров придётся подгонять стропила, сохраняя их несущую способность. Подчас это можно сделать без специального расчёта по схемам, указанным в инструкции по монтажу окон. Обычно это предполагает установку дополнительной балки, сечение которой совпадает с сечением стропильной ноги».

Теплопроводными включениями в конструкции крыши становятся те или иные проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки.

«Сделать мансарду максимально комфортной для проживания и обеспечить долговечность конструкции крыши позволяет создание дополнительного контура утепления. Дело в том, что деревянные несущие элементы крыши являются в некоторой степени мостиками холода. Кроме того, согласно расчётам, слой теплоизоляции в центральной части России должен составлять 200 мм, однако толщина самых популярных на рынке балок, применяемых для устройства стропил, – 150 мм (а утеплитель укладывают в межстропильное пространство). Таким образом, имеет смысл создавать дополнительный теплоизоляционный слой, который обеспечит требуемую толщину утепления и перекроет мостики холода, идущие через стропила. Этот слой можно располагать над и под стропилами, укладывая утеплитель между брусков, прибитых поперёк стропил. Теплоизоляция над стропилами предпочтительнее, поскольку в этом случае они не промерзают».

Дополнительный слой утепления

  1. Набивают поперёк стропил деревянные бруски требуемого сечения, между которыми устанавливают плиты утеплителя.
  2. Поверх брусков настилают гидроветрозащитную мембрану.
  3. На ней закрепляют контробрешётку, обрешётку или сплошной настил, а на них — кровельный материал.

Данный вариант эффективен в плане теплозащиты, ведь стропильная конструкция целиком будет находиться в «тёплой» зоне. Однако он не лишён недостатков:

  • Фиксация кровли к основанию оказывается менее надёжной из-за дополнительной деревянной подконструкции.
  • К тому же при устройстве гидроветрозащиты стыки полотен могут оказаться на утеплителе (а не на деревянном основании), и плёнку будут продавливать монтажники, перемещаясь по кровле.

Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стропилами. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные бруски, между ними укладывают теплоизоляцию, а затем закрывают её пароизоляцией и отделочным материалом мансарды.

Дополнительный контур утепления под стропилами:

1. Стропильная нога.

2. Дополнительный контур утепления.

3. Поперечный брусок.

4. Отделка мансарды.

Отметим ещё один момент. В борьбе с промерзанием крыши помогут современные методы обнаружения мостиков холода — обследование с помощью тепловизора или термоанемометра. Затраты на приобретение или аренду этих устройств меньше, чем расходы на ремонт промерзающей крыши.

Виды утеплителей для скатной крыши

  • На нашем рынке материалы из каменного волокна представляют компании Rockwool (Дания), Paroc (Финляндия), Nobasil (Словакия), «ТехноНиколь», Isoroc, Knauf (все – Россия) и др.
  • Утеплители из стеклянного волокна предлагают компании Isover (Франция), Ursa (Испания) и др.

Материалы из экструдированного пенополистирола или пенополиуретана, хотя и обладают очень хорошими теплоизоляционными свойствами, не являются пожаробезопасными: пенополистирол относится к группе сильногорючих материалов (Г4), а пенополиуретан к группе умеренно или слабогорючих (Г2-Г3). В тоже время волокнистые утеплители являются негорючими (НГ).

Мостики холода в конструкции мансардной крыши: причины и устранение проблемы


Мостиками холода называют участки ограждающих конструкций здания, через которые происходят наибольшие потери тепла, что приводит к целому ряду негативных последствий.

Источник: 7dach.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Для чего необходим мауэрлат и как его правильно монтировать

Монтаж кровельной системы относится к наиболее сложным процедурам строительства частных домов. Ведь крыша здания – это надежная защита жилых помещений от снега, дождя, ветра и прочих негативных факторов среды. Именно поэтому данный элемент должен обладать такими качествами, как прочность, стойкость к непогоде, морозостойкость, влагонепроницаемость и так далее. Однако, добиться подобных показателей можно лишь в том случае, если произвести монтаж крыши по всем правилам.

И это касается не столько вопросов укладки покрытия, сколько установки таких элементов, как стропила, подкосы, скаты и прочие конструктивные части. При этом особое значение стоит уделить такому звену кровельной системы, как мауэрлат, ведь именно этот брус считается основным несущим элементом. Следует заметить, что правильно установить мауэрлат можно и своими руками, то есть, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Разумеется, прежде чем приступить к работе, рекомендуется подробно ознакомиться с информацией о том, для чего нужен мауэрлат и как его устанавливать.

Особенности мауэрлата

Первый вопрос, который стоит осветить, звучит, так: мауэрлат – что это такое? Следует понимать, что собой представляет данный конструктивный элемент. В зависимости от того, из каких материалов возводиться здание и установка мауэрлата может быть произведена из разных материалов. В частности, в деревянном домостроении его принято изготавливать из деревянного бруса либо бревна с большим сечением, если же речь идет о металлоконструкции, то и данный элемент выполняется из металлического двутавра либо швеллера. Конечно, в частном строительстве чаще всего применяется именно древесина, поэтому более подробно стоит разобрать устройство мауэрлата из дерева.

Пожалуй, большинство домашних мастеров знают мауэрлат под другим названием, а именно матка, маточное бревно или матица. Основное назначение данного элемента – это принимать на себя нагрузку, передаваемую с кровли и стропил, и равномерно распределять ее по стенам. То есть это основание крыши дома, опора для стропильной системы. Используется он в строениях из дерева, бетона, кирпича, в панельном или каркасном строительстве. Главная задача данного элемента служить длительный срок и выдерживать на протяжение всего периода постоянное давление. В связи с этим очень важно, чтобы мауэрлат отличался высокой надежностью и безопасностью. А добиться этого можно лишь в случае, если произвести верный расчет мауэрлата, а также правильно подготовить древесину к установке.

Средства для защиты мауэрлата из дерева

Древесина отличается широким спектром достоинств. Это высокая экологичность надежность, долголетие и так далее. Однако, имеются у нее и определенные недостатки. В частности, к ним можно отнести вероятность возгорания, высокое влагопоглощение, возможность загнивания, а также повреждение жуками и грызунами. Разумеется, перед монтажом мауэрлата своими руками, следует провести определенные процедуры по защите древесины. Ведь, если на брусе проявится хоть один из перечисленных минусов, говорить о прочности крыши не получиться. На сегодняшний день распространение получили три основных вида обработки:

  • защита от влаги;
  • защита от огня;
  • защита от плесени, гниения и насекомых.

Разберем более подробно каждый вид защитных препаратов, чтобы получить детальное представление о необходимости и способах их нанесения.

1. Гидрофобизаторы. Все гидрофобизирующие составы можно разделить на:

Первый тип не долговечен и требуется проводить обработки с интервалом в 2-3 года, что невозможно сделать в уже готовой кровельной системе. Поэтому для мауэрлата рекомендуется использовать препараты глубокого проникающие в поры древесины.

Влажность губительно сказывается на древесине. При повышении уровня влаги дерево разбухает, а при высыхании начинает коробиться, растрескиваться и деформироваться иным путем. Именно поэтому необходимо использовать средства, снижающие показатель влагопоглощаемости, а также не забывать про гидроизоляцию.

2. Антипирены. Препараты выпускаются в жидком виде, то есть пропитки, лаки, краски и эмали, а также в твердообразном состоянии, то есть засыпки и обмазки. Наиболее эффективными считаются пропитки, так как они проникают в поры древесины и надежно ее защищают от повышенной температуры и даже открытых источников огня.

Подобные препараты способны повысить показатель огнестойкости древесины на несколько часов. Средства являются обязательными для применения в любых жилых конструкциях.

3. Антисептики и фунгициды. Следует иметь в виду, что антисептики не уничтожают грибковые или плесневые образования, а предотвращают их, то есть если процесс уже начался, то необходимо использовать фунгициды, а после полного уничтожения очагов, обрабатывать антисептическими составами. Так же важно знать, что в том случае, если в древесине уже поселились насекомые, то прежде стоит обработать ее инсектицидами и только потом антисептиками.

Если на древесине часто скапливается влага, то велика вероятность развития плесени, гнили и грибков. Кроме того, дерево очень любят насекомые и даже грызуны. Именно поэтому так важно защитить доски антисептическими средствами, чтобы они прослужили более долгий срок.

Оптимальный вариант для устройства мауэрлата – это наносить средства в комплексе. Способы обработки практически одинаковые для всех групп препаратов. То есть первым делом требуется бревна или брус обеспылить, очистить от смолы либо жирных пятен и прочих загрязнений. Для нанесения средств стоит выбрать подходящий инструмент. Это может быть кисть, валик или краскопульт. Обработка проводится в сухую, безветренную погоду при плюсовой температуре. При этом важно соблюдать последовательность нанесения. Чаще всего она будет следующей:

  • нанесение антисептических препаратов;
  • обработка антипиренами;
  • применение гидрофобизирующих средств.

Важно! Выбирая конкретную продукцию, стоит обратить внимание на совместимость с остальными препаратами. Лучше всего выбор делать в пользу средств одного производителя, в таком случае есть уверенность, что изделия не отменят защитные средства друг друга. Зная, как правильно обработать брус, можно переходить к следующим вопросам – проведение расчета мауэрлата.

Размеры мауэрлата

Чтобы матица надежно удерживала крышу, необходимо выбрать брус правильного сечения. Как правило, данный параметр должен быть не менее 1/3 толщины несущих стен, оптимально выбирать брус с квадратным сечением 10-20 см. Если же взять более толстый пиломатериал, то он только создаст дополнительную нагрузку на строение, при этом не прибавив прочности кровли.

Также следует иметь в виду, что если длина одного бруса недостаточна, чтобы перекрыть стену, то следует соединять мауэрлат друг с другом, при этом каждая часть должна иметь равные размеры. Это значит, что не рекомендуется на стену длиной в 7 м, укладывать два бревна, длина которых 6 и 1 м, оба пиломатериала должны иметь размеры по 3,5 м либо 3 и 4 м. Важно! Для сращивания древесины необходимо делать распилы на соединяемых концах в полбревна и скреплять в стык на гвозди либо болты.

Конкретные параметры мауэрлата будут зависеть от:

  • периметра и площади строения;
  • типа кровли;
  • используемых материалов для кровельного покрытия и несущих стен;
  • наличия дополнительных элементов дома, например, балкона или мансарды;
  • климатических условий в регионе.

Именно данные параметры следует брать в расчет, определяя размеры мауэрлата. Конечно, наиболее важным считается тип монтируемой крыши и материал стен, к которым будет производиться монтаж мауэрлата.

Технологии монтажа мауэрлата

В зависимости от типа несущих стен, установка мауэрлата может производиться по-разному. В частности, существуют свои технологии при креплении бруса к кирпичной стене или к стенам из блоков газобетона. Можно выделить 4 основных способа монтажа мауэрлата.

1. Скрепление с помощью скоб с брусками, вмонтированными в конструкцию стены. То есть, если это кирпичная кладка, то за 3-4 ряда до верха стены в ряды кирпичей вмуровываются прочные брусья, на которые в дальнейшем и закрепляется мауэрлат.

2. Крепление на железные шпильки или арматуру. Технология схожа с предыдущей, только вместо брусков в кладке закрепляется металлическая шпилька, на конце которой есть резьба, далее шпиль проводят через мауэрлат и притягивают брус гайкой.

3 . Обвязка бруса. Для этого в кладку из блоков или кирпичей вставляется прочная проволока, ее концы спускаются с обеих сторон стены, а основание находится на 3-4 ряду от верха стены. Концы проволоки должны быть такой длины, чтобы их хватило на обвязку мауэрлата.

4. Шпильки в армопоясе под мауэрлат. Такой метод отлично подходит для стен из ячеистых блоков. То есть на последнем ряде блоков делается заливка железобетонной смеси, в которую вмуровываются шпильки с резьбой. Рекомендуется выдерживать шаг в 1-2 м. Далее под шпильки делаются отверстия в брусе и мауэрлат притягивается к стене с помощью гаек.

В независимости от того, какая технология была выбрана, важно придерживаться определенных правил, производя монтаж мауэрлата. В частности:

  • следует делать зазор от внешней стороны стены не менее 5 см;
  • балка укладывается по внутреннему краю стен;
  • следует соблюдать ровность укладки, так как от этого зависит прочность кровли;
  • должна быть обязательно проведена гидроизоляция мауэрлата, для этой цели можно использовать рубемаст, еврорубероид или аналогичный материал, в который оборачивается брус, а также обмазку жидкой резиной. Однако, не желательно применять классический картонный рубероид, так как это недолговечное изделие;
  • рекомендуется использовать брус с квадратным сечением, так как работать с ним проще, чем с бревном;
  • необходимо произвести процедуру утепления мауэрлата изнутри, сделать это можно опилками, керамзитом, эковатой, пенопластом либо монтажной пеной;
  • Обустройство и утепление снаружи производиться тем же способом, что и теплоизоляция стен строения;
  • при соединении брусьев мауэрлата следует делать запилы в полбревна в местах стыковки и прочно закреплять два элемента между собой.

Придерживаясь несложных правил и выполняя технологию монтажа по инструкции, можно легко установить мауэрлат своими руками. При этом важно позаботиться о максимально надежном соединении бруса со стенами, а также прочно закрепить стропильную систему. Довольно часто можно слышать вопрос, нужен ли мауэрлат и какое значение он играет в строительстве дома? И хоть многие мастера устанавливают крыши без подобного элемента, все же как показывает практика, матица способна обеспечить наиболее прочное крепление кровли, а также жесткость и надежность всей несущей конструкции.

Мауэрлат – что это: монтаж, устройство, расчет основания крыши дома


Мауэрлат – что это такое? Средства обработки древисины для защиты от внешних воздействий. Устройство, расчет, соединение, технология монтажа основания крыши дома.

Источник: kryshagid.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Утепление мауэрлата крыши изнутри: технология и материалы

В процессе строительства комфортного дома при перекрытии крыши лучше производить утепление мауэрлата крыши изнутри.

Важно не допустить накапливания влаги внутри этих балок основания и их гниения, поскольку мауэрлат представляет собой своеобразный фундамент для крыши, от которого зависит устойчивость и целостность всей конструкции кровли.

Эти работы позволят изначально сэкономить на отоплении дома при последующей его эксплуатации, так как потери тепла через кровельные конструкции составляют значительную часть общего охлаждения здания.

Порядок, особенности и схема работ по устройству «кровельного пирога»

Перед утеплением важно правильно и качественно подготовить основание. При монтаже крыши необходимо каждому этапу уделять максимум внимания. Только при таком условии можно обустроить идеальный «кровельный пирог».

Если работы по утеплению кровли проводятся уже во время эксплуатации дома, то в самом начале необходимо оценить состояние всех кровельных конструкций: мауэрлата, стропил, металлических элементов.

При скоплении влаги в определенных местах, ржавчины металлических деталей, гниения деревянных балок, механических повреждений составляющих крыши нужно устранить дефекты, заменить испорченные элементы, обработать деревянные части конструкции антисептическими растворами.

Электрическую проводку, которая расположена непосредственно под кровлей, необходимо перенести.

Утепление конструкции мауэрлата изнутри важно производить тщательно, поскольку именно на нее опирается целостная крыша, которая имеет многослойную структуру утепления.

Такой «кровельный пирог» состоит из следующих слоев:

  • вентиляционного зазора прямо под кровлей;
  • слоя гидроизоляции;
  • контура вентиляции;
  • специально установленного каркаса;
  • теплоизоляции;
  • паровой изоляции;
  • поперечной обрешетки между стропилами для монтажа подвесного потолка.

При монтаже такой конструкции следует соблюдать последовательность работ.

Важно придерживаться некоторых моментов:

  • нельзя экономить на качестве материалов, нужно приобретать продукцию хорошо зарекомендовавших себя на рынке производителей;
  • необходимо выбирать оптимальные виды утеплителей с учетом особенностей и конструкции конкретной крыши;
  • использовать оптимальную толщину утеплительного слоя для качественного утепления чердачного пространства;
  • при монтаже утеплительного слоя важно избегать образования щелей, через которые в зимнее время будет проникать холодный воздух;
  • при укладке слоев гидроизоляции и паровой изоляции особое внимание следует уделять правильной состыковке швов.

В начале всех работ по утеплению необходимо провести тепловую изоляцию мауэрлата. Для этого важно выбрать оптимальные утеплители.

Благодаря правильно подобранным материалам не только утепляется дом, но и обеспечивается надежное основание для целостной конструкции крыши.

Материалы для утепления мауэрлата изнутри

На современном строительном рынке представлено множество утеплительных материалов для различных кровельных конструкций.

Сама крыша представляет собой сложную динамическую систему, которая нагревается, остывает, аккумулирует, выделяет конденсат и влагу.

С учетом всех таких особенностей и следует выбирать теплоизоляцию для мауэрлата.

Наибольшую популярность на сегодняшний день приобрели стекловолокнистые утеплители, минеральная вата, пенополистирол, пенобетон, вспененное стекло, керамзит, опилки.

Каждый утеплитель имеет свои особенности и свойства, но общими для всех качествами являются:

  • влагостойкость;
  • экологическая чистота;
  • огнеупорность;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • защита от шума.

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, опилки, минеральная вата, пенопласт и монтажная пена.

Керамзит наиболее дешевый и популярный утеплитель крыши. Для утепления конструкции керамзитовый песок, гравий и щебень достаточно засыпать в кровельные полости, создав теплоизоляционный слой.

Керамзит представляет собой гранулы, которые производятся из абсолютно чистого материала – глины.

Этот материал не горит, не впитывает влагу, не боится низких температур, в то же время обеспечивая отличную теплоизоляцию.

Опилки являются идеальным экономным вариантом теплоизоляции для мауэрлата. При монтаже их следует смешать с известью, чтобы отпугнуть грызунов.

Этот материал создает отличный изоляционный слой. Применять его нужно тем же способом, что и керамзит. Однако этот метод утепления не часто применяется из-за низкой пожарной безопасности материала.

Минеральная вата выдерживает экстремальные перепады температур, воздействия открытого огня, имеет легкий удельный вес, характеризуется высокими изоляционными свойствами по отношению к теплу, звуку, влаге.

Видео:

Она имеет достаточно высокую плотность, сохраняя свои размеры и формы. Этот утеплитель легко резать с помощью обычных ножниц, что позволяет закрывать с его помощью щели любых размеров.

Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, имеет небольшой вес, устойчив к влаге.

Из недостатков следует отметить его паровую непроницаемость и подверженность возгоранию. Однако этот материал отлично взаимодействует с монтажной пеной, которая герметизирует все щели при покрытии сверху.

Монтажная пена отлично заполняет все внутренне пространство, формируя надежный изоляционный слой, который герметизирует стыки и щели. После затвердевания ее легко обрезать ножом, придавая нужные формы и контуры.

Утепление мауэрлата

В процессе строительства крыши важно утеплять район мауэрлата, обеспечивая таким способом прочность основания на долгие годы.

При установке балок мауэрлата необходимо в первую очередь позаботиться о гидроизоляции. Это поможет предотвратить гниение бревен основания и образование наледи, которая будет разрушать их.

Под обработанные специальной морилкой бревна мауэрлата на всей площади рекомендуется укладывать рубероид двумя слоями. Такой вариант гидроизоляции зарекомендовал себя в течение длительного времени.

При утеплении важно добиваться, чтобы угол «фундаментальной» конструкции крыши дышал. Для решения этих задач используется комплексное заполнение пространства возле балки мауэрлата разными материалами.

Например, внешний утеплительный слой ближе к балке лучше сделать из минеральной ваты, керамзита, опилок, шлака, а изнутри запенить монтажной пеной.

Видео:

Для придания эстетической привлекательности все это обшивается влагостойким гипсовым картоном, досками или «вагонкой», которые составят стены мансардного помещения.

Такой способ обеспечит надежное утепление и защиту от влаги мауэрлата на длительный период времени. Даже при сильных морозах небольшое промерзание возможно только со стороны улицы.

При закладке утеплителя из минеральной ваты между балками можно обойтись без дополнительной изоляции монтажной пеной. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха.

Таким образом, при монтаже крыши особое внимание следует уделить установке мауэрлата и его утеплению.

При этом особое внимание рекомендуется уделять следующим моментам:

  • при гидроизоляции важно укладывать материал правильной стороной, обеспечивая таким образом ее правильное функционирование;
  • углы балок мауэрлата обязательно жестко скреплять между собой;
  • при монтаже бревен следует тщательно придерживаться геометрической точности, поскольку мауэрлат является фундаментом крыши, и от него зависит устойчивость всей целостной кровельной конструкции.

Утепление и гидроизоляция мауэрлата требуют особого внимания и серьезного подхода, поскольку от качества и тщательности проведения этих работ зависит не только тепло в доме, но и долговечность, надежность всей конструкции крыши в целом.

Утепление мауэрлата мансарды – Все о кровле

Один из вариантов утеплённой крыши в разрезе

Зачем нужно утеплять мансарду

Прежде чем детально разбирать, как утеплить мансарду изнутри, имеет смысл рассмотреть конструкционные особенности покрытия скатной крыши. Она представляет собой многослойную систему, состоящей из следующих элементов:

  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • вентиляционно-воздушная прослойка;
  • гидроизоляция;
  • внешняя кровля.

Схема утепления мансардной крыши

Некоторые домовладельцы, пытаясь сэкономить на материале, исключают один из слоев, но впоследствии эта ошибка может дорого стоить. Дело в том, что по законам физики тепло всегда поднимается вверх, и если крыша плохо изолирована, оно будет выходить на улицу, из-за чего расходы на отопление дома будут существенно завышены.

Определить плохо утепленную мансарду зимой достаточно просто: если при отрицательной температуре снег на крыше не лежит, а тает – это означает, что нагретый воздух проникает через слой кровли.

Стоит сказать, что негативные последствия недостаточного утепления мансарды будут ощущаться не только зимой, но и летом: летнее солнце нагревает кровельное покрытие до высоких температур, и тепло проникает внутрь помещения.

Факторы, которые воздействуют на кровлю

Любое сооружение, которое используется в качестве жилья должно соответствовать определенным стандартам и требованиям. Только при их соблюдении жизнь в доме будет комфортной и умиротворенной. Важна каждая деталь – правильная закладка фундамента, возведение стен, прокладка коммуникаций и строительство крыши. От выбора кровельного покрытия зависит вес, который будет давить на несущие конструкции дома, срок и стоимость выполнения монтажных работ. Кроме этого, не менее важным шагом в обустройстве крыши, является ее утепление с внутренней стороны. Оно не только защитит помещения от воздействия наружных холодных масс воздуха, но и выступит хорошим шумоизолятором.

Крыша должна выдерживать отрицательные температуры и слой снега

В разных климатических поясах, на кровельные элементы воздействует множество факторов. Нашим широтам соответствуют следующие природные явления:

  • дождь;
  • град;
  • чрезмерное ультрафиолетовое излучение от Солнца;
  • снег;
  • сильные порывы ветра;
  • обледенение и т.д.

Чтобы стойко противостоять этим катаклизмам, конструкция крыши должна быть качественно собрана и покрыта достаточно прочными кровельными материалами.

Типичный частный дом представляет из себя сооружение, которое, как правило, включает основной этаж (один или два) и чердачное помещение. Если последнее используется под жилье, то строится в виде мансарды. Доказано, что при неутепленной крыше, в холодную пору года, сквозь потолок теряется до 15-20% тепла из помещения. Это влечет за собой необходимость усиливать отопление и, как результат увеличиваются счета за энергоресурсы.

Через неутепленную крышу теряется тепло

Особенность пространства под кровлей, не только в его геометрической составляющей, а и в методе распределения тепловой энергии. Летом здесь жарче, чем в остальных помещениях, а зимой, наоборот – холоднее. Чтобы создать внутри комфортный микроклимат и поддерживать оптимальную температуру, специалисты рекомендуют создавать многослойный «пирог» из различных материалов. Обычно в него включают гидроизоляционный слой, пароизоляцию и утеплитель.

Схематическое изображение кровельного «пирога»

Интересно знать! При больших теплопотерях через кровлю, в зимнее время снежный покров на ней начинает таить, образовывая корку из льда. При минимальных, даже технологичных, отверстиях в крыше, есть вероятность получения протечки.

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Температурный диапазон, °СГигроско пичность
Показатели0,035-0,04275-200От -190 до +1000Низкая

Минеральная вата в рулоне

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

  • П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
  • П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
  • ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и бетонных конструкций;
  • ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Класс горючестиПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,028-0,03415-50Г30,015-0,019

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополистирольные плиты разной толщины

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Паропрони цаемость, кг/м×ч×ПаОгнестойкость
Показатели0,019-0,03245-600,001Г3

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Пенополиуретан – это жидкий материал, который на воздухе превращается в прочное и твердое покрытие

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

ХарактеристикиТеплопровод ность, Вт/м×КПлотность, кг/м³ОгнестойкостьПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,038-0,04711-25НГ или Г10,6

Стекловата в рулоне

Эковата

ХарактеристикиТеплопровод ность, Вт/м×КПлотность, кг/м³ОгнестойкостьПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,32-0,4135-75Г20,0075

Эковата – утеплитель на основе целлюлозы, напыляемого типа

Пенофол

Характери стикиТеплопровод ность, Вт/м×КТемператур ный режим эксплуата ции, °СТепловое отражение, %Водопогло щение, %Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,037-0,049-60 до +10095-970,35-0,70,001

Пенофол – утеплитель из полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон фольгой

Шаг 1: Выбор материала и расчеты

Чтобы дальнейшая эксплуатация здания протекала без проблем, перед началом строительных работ следует определиться с разновидностью материала для теплоизоляции. Это вопрос не только цены. Важно учесть климатические условия, характеристики материала, сложность работы при укладке. Строительный рынок предлагает несколько видов утеплителей, из которых наиболее востребованы:

  • минеральная вата;

  • эковата;

  • базальтовая вата;

  • пенопласт;

  • насыпные утеплители;

  • полиуретан;

  • шлаковата.

Каждый вид утеплителя имеет свои физические и физико-химические свойства (плотность, термическое сопротивление, коэффициент теплопередачи, масса), которые могут зависеть от толщины полотна.

Минеральная вата

Утеплитель бывает двух видов: каменная вата и стекловата. Минвата, независимо от того, какой материал является исходным при производстве (камень или стекло) обладает массой достоинств. Она химически неактивна, пожароустойчива, обладает низкой теплопроводностью, оптимальной звукоизоляцией, долговечностью и экологичностью. Минераловатное волокно – один из самых популярных и востребованных теплоизолянтов.

Эковата

На 80% эковата состоит из волокон целлюлозы, что доказывает ее природное происхождение и экологичность. Обработка основного вещества борной кислотой делает эковату негорючей и устойчивой к поражению микроорганизмами и грызунами.

Утеплять крышу дома эковатой сложнее, чем другими материалами. Устройство теплоизоляции требует применения специальных инструментов для задувки вещества в пространство между стропил.

Базальтовая вата

Утепление крыши с помощью базальтовой ваты выгодно как с практической, так и с экономической точки зрения. Это прочное и упругое волокнистое полотно, которое легко укладывается между балками и направляющими обрешетки.

Материал не теряет форму по истечении долгового времени, хорошо воспринимает обработку гидрофобными средствами и при этом не вызывает аллергических реакций.

Пенопласт

Достоинствами пенопласта являются высокие звуко- и теплоизоляционные свойства, легкость, необходимая при укладке жесткость, устойчивость к влаге, экологичность. Пенопласт удобен в работе – его легко резать и обрабатывать.

Используя плиты пенопласта, стоит помнить, что им сложно заполнять пустоты неправильной конфигурации. Для заполнения свободного пространства приходится пользоваться монтажной пеной. Еще одним минусом данного утеплителя считается высокая горючесть.

Насыпные утеплители

Сыпучие изолянты (керамзит, перлит, вермикулит, стекло в гранулах, опилки) выгодны в силу дешевизны и простоты использования. С утеплением крыши здания керамзитом или опилками может справиться даже начинающий строитель. Но при этом стоит помнить, что коэффициент теплопроводности некоторых из них, например, керамзита, в несколько раз ниже, чем у минеральной ваты или пенопласта. Поэтому насыпной слой получается толще, чем, например, слой ваты. Еще один минус – это намокаемость сыпучего наполнителя.

Пенополиуретан (ППУ)

Утепление крыши пенополиуретаном требует применения специального оборудования, так как эта субстанция наносится на поверхность в жидком виде. ППУ позволяет заполнить все пространство между стропил и мелкие пустоты. При застывании пена кристаллизуется и превращается в надежный утеплитель. Из других плюсов ППУ отмечаются водонепроницаемость, устойчивость к плесневению, долговечность, звукоизоляция и абсолютная нетоксичность. Применение пенополиуретана не требует использования гидроизоляционного слоя.

Шлаковата

В составе материала присутствуют вредные отходы производства в виде шлаков. Именно поэтому применение шлаковаты вызывает большие сомнения в экологичности и безвредности. Особенно это актуально для жилых домов.

Вещества волокон могут иметь высокую кислотность и, как следствие, вызывать коррозию отдельных элементов конструкции. Шлаковата недолговечна, способна впитывать влагу, со временем слёживаться и терять свою форму.

Расчет толщины утеплителя

После выбора самого подходящего теплоизоляционного материала, необходимо точно рассчитать его толщину. Данный показатель зависит от многих условий. В первую очередь это вид утеплителя и регион (коэффициент сопротивления теплопередачи для каждого населенного пункта свой). Более подробно о ходе расчетов рассказано в следующем видео:

Отделка фронтона мансардного этажа

Фронтоны бывают треугольной, трапециевидной и даже ступенчатой формы. Если оставить этот элемент кровли не утепленным, то значительная часть тепла будет теряться, поэтому утепление фронтона мансарды необходимо производить одновременно с утеплением крыши.

Для этого производится устройство пирога утепления, который ничем не отличается от кровельного и выполняется абсолютно одинаково, затем делается каркас из брусков или профиля, в который закладывается утеплитель. Единственной проблемой может стать наличие на фронтоне оконного проема, по периметру которого возможно промерзание. Чтобы этого избежать, по периметру окна необходимо оставлять зазор минимум 3 см, куда закладывается контур утепления из вспененного полиэтилена или минваты.

Заполнять зазор монтажной пеной не рекомендуется, поскольку со временем она способна разрушаться, что приведет к появлению щелей в теплоизоляционном слое.

Может случится так, что ширина окна будет совпадать с расстоянием между стропилами или даже быть больше. Для обеспечения необходимого зазора придется их подгонять, но так чтобы не уменьшить их несущую способность. Иногда может потребоваться установка дополнительных стропил.

Сделать утепление фронтона можно и снаружи помещения – это даже более эффективный способ, позволяющий сэкономить внутреннее пространство. Все слои утепления делаются точно также, только в обратном порядке. Снаружи утеплитель закрывается сайдингом или другим отделочным материалом.

Выбор конструкции

Выбор конструкции кровли зависит от выбранного теплоизолятора. Как правильно теплить крышу мансарды рассмотрим на примере плитных и напыляемых утеплителей.

Утепление минеральной ватой и пенополистиролом

При использовании в качестве утеплителя плит или матов из минеральной ваты или плит пенополистирола конструкция кровельного пирога будет выглядеть следующим образом:

  1. Покрытие.
  2. Контробрешетка для создания вентилируемого зазора.
  3. Обрешетка.
  4. Стропильная система.
  5. Ветро- влагозащитная мембрана.
  6. Утеплитель.
  7. Пароизоляция.
  8. Внутренняя отделка – зашивка ОСП, ДСП или гипсокартонном.

Основная сложность при выполнении утепления мансарды изнутри – приведение в соответствии с требуемой теплотехническим расчетом толщиной утеплителя толщины стропильной системы. Здесь можно применить укладку утеплителя в два слоя:

  • На стропила монтируется влаго- ветрозащитная мембрана, причем укладывать ее надо очень свободно.
  • Между стропил вкладывается 1 слой утеплителя.
  • Монтируется перпендикулярно стропилам рейки размером, соответствующим толщине второго слоя утеплителя, с шагом, соответствующим ширине плит.
  • Между рейками вкладывается 2 слой утеплителя.
  • К рейкам крепится слой пароизоляционного материала.
  • Выполняется внутренняя зашивка стен мансарды выбранным материалом.

Такой способ устранит возможность появления мостиков холода в местах стыка плит теплоизолятора и одновременно утеплит стропильную систему при ее недостаточном сопротивлении теплопередаче.

Утепление напылением ППУ

Перед тем, как утеплить мансардную крышу при разреженной обрешетке с большими промежутками между досками, потребуется монтаж дополнительных досок для создания плоскость под напыление ППУ.

Так как для приведения термического сопротивления ограждения мансарды пенополиуретаном к нормативному значению потребуется меньшая толщина теплоизолирующего слоя, нужно будет также утеплить стропила, чтобы они не стали мостиком холода. Решить эту проблему можно с помощью внутренней контробрешетки. Конструкция кровли будет выглядеть следующим образом:

  • Покрытие.
  • Вентилируемый зазор.
  • Контробрешетка.
  • Обрешетка.
  • Стропильная система со слоем утеплителя между стропилами и напыление ППУ на стропило.
  • Дополнительная контробрешетка, монтируемая перпендикулярно стропилам.
  • Внутренняя зашивка стен мансарды.

Напыляемый ППУ – смесь особым образом подготовленных компонентов – полиола и изоционата. Компоненты подаются на пистолет – распылитель под давлением, здесь они смешиваются в пропорции 1:1. Слой наносят толщиной не более 1,5 см, следующий слой – после высыхания предыдущего. Работать с ППУ можно при температуре основания от +20 до 30°С, иначе увеличивается расход материала из-за ухудшения пенообразования.

В продаже также появился пенополиуретан в баллонах марки «Полинор», который не требует для нанесения специального оборудования, что облегчает выполнение утепления своими руками.

Вентиляция мансардного этажа

После утепления чердака обязательно монтируется вентиляция внутри помещения. Наиболее рациональное решение в этом случае – сплит-система. С её помощью обеспечивается искусственная вентиляция. Если же нужно предотвратить выветривание теплого воздуха из помещения, можно использовать теплообменные блоки.

Как правильно рассчитать оптимальную производительность сплит-системы? Необходимо объем комнаты разделить на три. Это значит, что вентиляция будет полностью заменять внутренний воздух через каждые 3 часа.

На мансардном этаже можно использовать и естественную вентиляцию (через продухи в свесах), но учитывайте, что её производительность значительно хуже, поэтому в местах стыков теплоизоляции может возникать конденсат. В этой ситуации обязательно выполнять проветривание помещений один раз в сутки.

Материалы для утепления мауэрлата крыши изнутри

В процессе строительства комфортного дома при перекрытии крыши лучше производить утепление мауэрлата крыши изнутри.

Важно не допустить накапливания влаги внутри этих балок основания и их гниения, поскольку мауэрлат представляет собой своеобразный фундамент для крыши, от которого зависит устойчивость и целостность всей конструкции кровли.

Эти работы позволят изначально сэкономить на отоплении дома при последующей его эксплуатации, так как потери тепла через кровельные конструкции составляют значительную часть общего охлаждения здания.

Технология утепления крыши

Технология утепления крыши включает в себя несколько этапов. Сначала на обрешетку стропильной системы закрепляется пленка гидроизоляционного материалы. Она должна создавать герметичный слой и слегка провисать на случай перепада температур и теплового расширения. Стыки отдельных полотен заклеиваются строительным скотчем. Далее со стороны помещения между стропилами укладывается утеплитель и сверху зашивается пароизоляционной пленкой, стыки которой тоже тщательно заделываются, чтобы не оставалось зазоров и щелей. Плиты утеплителя обычно укладываются без дополнительных крепежей, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы их структура могла держать форму, не деформируясь и не сползала по скатам. Количество слоев теплоизоляции зависит от выбранного материала, его характеристик и толщины. Обычно укладываются два или три слоя – этого вполне достаточно.

При монтаже утеплителя нельзя оставлять щели на стыках полотен плит или в местах их контакта с элементами конструкций или проложенных коммуникаций. Теплоизоляционный слой должен быть сплошным, в противном случае могут образоваться так называемые мостики холода, по которым вовнутрь будет проникать холодный воздух. Мостики холода могут быть линейными и точечными. Линейные мостики появляются в местах неплотного прилегания материала в местах стыковки, а точечные – в местах крепления утеплителя к поверхности с помощью крепежей, а также при установке различных конструктивных элементов, проходящих сквозь теплоизоляционный слой. Чтобы избежать утечки тепла, рекомендуют укладывать слои утеплителя так, чтобы стыки верхних слоев перекрывали стыки нижних, а сам утеплитель плотно прилегал к конструкциям и заполнял собой все пространство между стропилами.

Конструкции некоторых крыш предполагают наличие контробрешетки, которая крепится поперек стропил. Такое решение позволяет минимизировать площадь элементов стропильной системы и повысить коэффициент теплотехнической однородности.

Особенности при монтажных работах

Утепление мансардной крыши изнутри можно выполнить несколькими способами, во многом это зависит от системы расположения стропил, плотности обрешетки и материала, который выбран для обустройства. Если утепление крыши изнутри своими руками будет выполняться с помощью минеральной ваты, важно использовать во время монтажа слой гидроизоляции, отсекающий кровлю от утеплителя. Проводя утепление мансардной крыши изнутри, при монтаже важно уложить его таким образом, чтобы он лег плотно, без щелей, но при этом имелся вентиляционный промежуток между гидроизоляцией и самим утеплителем. Поврежденные при транспортировке плиты и маты выбрасывать не нужно, их можно обрезать и использовать в местах, где имеются зазоры между стропилами и утеплителем. Для удобства монтажа многие производители выпускают свой товар в форме плит, этот же способ изготовления очень удобный формат для транспортировки.

Для тех, кто ни разу самостоятельно не занимался подобным видом работ желательно использовать с целью ознакомления видеоуроки, в которых также помимо монтажа имеются подсказки, как и чем лучше утеплить крышу дома.

Проводя утепление крыши деревянного дома изнутри, следует заранее изучить конструкцию и толщину стропил, и если утеплитель будет немного шире, возможно, потребуется использовать дополнительный крепеж. Недостаточная толщина стропил очень частое явление при обустройстве мансардных помещений, поэтому сталкиваясь с этой проблемой нужно быть готовым к дополнительным затратам при монтаже. В этом случае полноценно утеплить крышу мансарды можно с помощью укладки теплоизоляционного материала поверх стропильной системы. Это стопроцентно решит проблему нужной плотности утеплителя и исключит наличие щелей при укладке.

Работая с минеральной ватой, изготовленной из стекловолокна нужно помнить, что утеплитель, с которым придется работать, не безвреден при монтаже для здоровья, поэтому потребуется соблюдение правил безопасности и индивидуальные средства защиты.

Советуем почитать:

  • Как правильно выбрать толщину утеплителя для крыши;
  • Какой лучше выбрать утеплитель для крыши;
  • Особенности пирога под мягкую кровлю

Утепление между стропилами

Традиционным способом утепления наклонной кровли является расположения утеплителя между стропил. В таком случае можно устроить ровный потолок мансардного помещения.

Перед началом утепления нужно смонтировать гидрозащитную пленку поверх стропил. Она защитит помещение от возможных осадков и позволит вести работы при любой погоде. Лучше выбирать диффузионную мембрану. При устройстве микроперфорированного или антиконденсатного покрытия устраивается двухсторонний пленках часто образовывается конденсат. Его попадание на утеплитель:

  • повысит коэффициент теплопроводности;
  • приведет к порче утепления;
  • способствует развитию плесени;
  • снизит несущую способность элементов кровли.

Укладка утеплителя осуществляется не на полную высоту стропильной ноги. Зазора в 2-3 см достаточно для обеспечения приток воздуха и естественной сушки.

При данной технологии часто применяют утепление с низкой плотностью. Для правильной работы такие утеплители нужно дополнительно крепить, что приводит к перерасходу материала каркаса.

Часто мягкие утеплители дают усадку во время работы. Деформации происходят как по ширине, так и по высоте. В итоге некоторые участки оголяются, становясь беззащитными перед холодом.

Не рекомендуется применять утепление в виде плотных материалов: пенопласта, пенополиуретана. Из-за нестабильности размеров, между стропилами и плитами образуются зазоры. Применение монтажной пены не спасает ситуацию. Происходит образование продувов.

Минераловатная теплоизоляция Каменная (базальтовая) вата Стеклянная вата

Лучше всего для утепления внутри стропил подходит минеральная вата плитного вида. При укладке стыки плит сдвигаются на половину ширины изделия. В таком случае предотвращается появление мостиков холода.

Важна перевязка швов и при многослойной укладке. Следующее изделие, должно перекрывать швы предыдущего настила. При многослойной укладке применяются изделия максимальной толщины. Например, для утепления слоем 150 мм лучше взять материал 100 и 50 мм, чем три плиты по 50 мм.

При угле ската меньше 30° под утепление устраивается дополнительный каркас. Он предотвратит сползание плит и слеживание. Каркас удерживает плиты в монтажном положении во время всего срока службы.

Принимаемая ширина плит должна быть на 1-1,5 см больше, чем расстояние в свету между стропилами. В таком случае будет обеспечено плотное примыкание. При меньшей ширине из-за дефектов древесины или оплошности строителей возникнут щели. Большая толщина способствует деформации плиты и ее выгибу.

Внутри утепления скатных крыш по деревянным стропилам не должно быть воздушных зазоров и щелей. Слои должны примыкать друг к другу плотно. Это касается и межслойных пространств и стыков. Профессионалы укладывают плиты, разрезая их на две трапециевидные части.

Пенополиуретан (ППУ)

Еще одним инновационным способом утепления становится пенополиуретан. Устраивать покрытие можно как после устройства гидроизоляции, так и после установки кровельного покрытия.

Процесс нанесения происходит напыления. Работы ведутся с использованием специального оборудования. Обязательно для работника защита в виде:

  • костюма;
  • маски;
  • респиратора.

Наносится пена как в промежуток между стропил, так и на несущие элементы кровли. Предварительно они должны быть обработаны антисептиками или антикоррозионным раствором. Пена:

  • закупоривает мельчайшие продувы и трещины;
  • скрывает отверстия от болтов;
  • покрывает все металлические элементы, защищая их от коррозии.

Сплошной слой исключает проникновение сквозняков и влаги. Низкая теплопроводность позволяет уменьшить расход на обогрев подкровельного пространства.

Вторым инновационным материалом сплошного покрытия является эковата. Само название говорит об экологичности и безопасности применения.

Эковата

В состав входят антипирены и антисептики. Первые предотвращают возгорание слоя, вторые распространение внутри грибков и плесени. Основная масса состава это макулатура и отходы картонного производства.

Укладка производится сухим и влажным способом. При сухой укладке стропила изнутри зашиваются облицовочным материалом. В образовавшиеся короба укладывается материал. При мокром способе влажная вата наносится на поверхность под давлением. Высокая адгезия материала позволяет покрыть поверхность плотным однородным слоем.

Заключение

Сложность и длительность процесса утепления крыши во многом зависит от теплоизоляционных и физических свойств утеплителя. Срабатывает вечное правило: дешевый материал надо уложить в 2 слоя и защитить от паров, значит, придется вложить больше труда. Дорогие утеплители крепятся гораздо удобнее и быстрее. Меньше всего забот доставит утепление пеной полиуретана, что очень актуально для ломаной конструкции кровли, но и средств потребует немалых.

Рекомендуем: Как утеплить бетонный пол в частном доме Как правильно утеплить квартиру Как правильно утеплить мансарду

Теплоизоляция плоской кровли

При изоляции плоской кровли следует определиться с назначение поверхности — будет ли она использоваться или нет. Если будет, то поверх теплоизоляции нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку (например, если вы будете ходить по такой крыше — регулировать антенну, например). Если площадка крыши не используется, то и стяжка не нужна. Более подробно о утеплении односкатной крыши вы можете прочитать по ссылке.

Теплоизоляция на плоской крыше бывает двух видов — однослойная и двухслойная. Как следует из названия, в двухслойной изоляции используется два слоя утеплителя, в однослойной, соответственно, один.

Расчет толщины утеплителя

Толщина утеплителей имеет разные значения в регионах строительства. Высокая температура воздуха предполагает меньшую толщину утеплителя. Области с преобладанием низкой температуры — большую толщину утеплителя.

Крыши мансард обладают 3-мя видами ограждающих конструкций:

  1. Чердачное перекрытие
  2. Покрытие
  3. Стены фронтонов

Они имеют отличия в теплостойкости. Сквозь стены здания уходит гораздо меньше тепла, нежели сквозь покрытие. Толщина материала подбирается индивидуально в зависимости от вида конструкции.

Толщина утепления мансардной крыши расчитывается по CНиП II-3-79 или по универсальной формуле:

  • δут — толщина материала
  • δi — выражает расчетную толщину слоя конструкции;
  • R — теплостойкость конструкции для определенного района, (м²×°С/Вт)
  • λi — степень теплопроводимости утеплителя слоя конструкции, (Вт/м×°С),
  • λут — коэффициент тепловой проводимости теплоизоляции, Вт/(м °С).

Пример расчета толщины утеплителя

Допустим, что обшивка мансарды осуществляется изнутри. По порядку: вагонка из древесины, паровая изоляция из полиэтиленовой пленки, минеральная вата, воздушная прослойка и кровельный материал. В формуле проставляется толщина каждого слоя, их коэффициент теплопроводимости, и проводятся арифметические действия для получения требуемой толщины.

Утепление мансарды эковатой

Приблизительная схема мансардного этажа – оптимальные решения при подготовке мансарды под утепление эковатой с применением плитных «дышащих» ветрозащитных материалов:

Приблизительная схема элемента свеса скатной кровли мансарды – оптимальные решения при подготовке мансарды под утепление эковатой с применением плитных «дышащих» ветрозащитных материалов и диффузионной подкровельной мембраны (защита от под кровельной конденсации теплоизоляционного контура мансарды):

Приблизительная схема элемента зоны соединения утепленной скатной кровли, утепленного фронтона и утепленного межэтажного перекрытия — с применением ветрозащитной плиты и внутреннего пароизоляционного материала:

Варианты проведения монтажных работ и вариантами манипуляции с монтажным шлагом от выдувного оборудования при механическом утеплении эковатой скатной крыши мансарды:

Приблизительная иллюстрация подготовка к утеплению эковатой загородного дома – Описание работ по ВНЕТРЕННЕЙ подшивки рулонными пароизоляционными материалами:

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Определившись с конкретикой по выбору комнаты, стоит определиться с выбором материалов, а именно, чем утеплить мансарду изнутри. Так на выбор материала могут влиять некоторые неоспоримые факторы, а именно:

  • параметры крыши;
  • конструкцию кровли;
  • климатические особенности.

Итак, существует несколько типов материалов, которые могут быть применены для утепления мансарды изнутри:

Утепление мансарды пеноплексом

  • Пенопласт, является одним из дешевых и популярных видов материала для утепления. Легок в монтаже. Однако, паропроницаемость у него значительно снижена. Отсюда видно, что при эксплуатации данного вида материала, помещение может подвергаться сырости, а по мере усыхания стропил, могут образовываться нежелательные зазоры;
  • Пенополистирол. Аналог пенопласта, но с несколько увеличенными характеристиками физической прочности. Он довольно прочен, отлично сохраняет форму, ему не страшна высокая влажность и, что очень важно, он не горит. Отдельного внимания заслуживает то, что для утепления требуется не очень толстый слой — 5−10 см.
  • Утепление мансарды эковатой

    Минеральная вата является абсолютно идеальным решением по всем своим параметрам. Имеет большую плотность, влагоустойчивая, имеет такое свойство, как пожаробезопасность и слабо пропускает тепло. Данный материал более прочный, а если рассматривать его как изолятор звука, то он является более эффективным. Вата способна противостоять низким температурам. Однако при работе с ней следует принимать во внимание соблюдение особых мер предосторожности;

  • Целлюлозная вата (эковата) относится к теплоизолятору из непыльных материалов. В своем составе имеет антисептик, который препятствует порче утепляющего слоя и контактирующей с ней древесины. Эковата способна проникать в малейшие пустоты, заполняя их. Это экологичный материал, способный «дышать» к тому же не боится влаги и не поддерживает горение. Эковата не вредна для здоровья, в отличии от той же минваты, например;Утепление мансары ППУ
  • Пенополиуретан наносится путем напыления абсолютно на любую поверхность. Используя данный материал для утепления мансарды можно создать монолитный слой без имеющихся зазоров;
  • Фольгированные материалы, функционирующие не только в качестве утеплителя, но и работающие в качестве зеркального отражателя, который препятствует выходу тепла наружу. Для создания желаемого эффекта, данный материал следует разворачивать алюминиевым покрытием внутрь помещения, при этом оставив между ним и пароизоляционным слоем расстояние в 5 см.

Конечно, при выборе материала для утепления, последнее слово за хозяином дома. Работая с любым изолирующим материалом, необходимо соблюдать меры безопасности. Требуются: перчатки, защитные очки и спецодежда с длинным рукавом.

Обледенение на крыше

Как показывает практика, находящийся на крыше снег не несет никакой опасности, кроме дополнительного веса на каркас крыши. Опасность от снега появляется тогда, когда он начинает таять, вследствие чего образовывается наледь.

Утепление своими руками

А из-за наледи появляются сосульки и ледяные пробки в системах водостока. К тому же наледь негативно сказывается на качестве кровельного покрытия. И это не единственный неприятный момент для кровли.

Основной причиной образования наледи является перепад температуры воздуха днём и ночью. Параллельно, таяние снега происходит от отдачи тепла из жилого помещения на чердак, а из него и на кровлю.

По этой причине крыша тёплая предостерегает ото всех этих проблем. Хотя многое зависит от материала, которым покрыта крыша.

При такой температуре воздух содержит незначительный процент влажности, что полностью исключает возможность атмосферных осадков. А, если отсутствуют осадки, то и наледи не из чего образоваться.

О необходимости гидроизоляционных работ

Все волокнистые теплоизоляторы, так или иначе, впитывают влагу. Она может образоваться из-за огрехов в покрытии кровли или образования конденсата внутри помещения из-за разницы температур. Попавшая в утеплитель влага неблагоприятно сказывается на его состоянии. Не допустить этого – задача слоя гидроизоляции.

Технологии современного строительства предполагают использование мембранных материалов. Они не допускают формирования конденсата и при этом не пропускают наружную влагу.

Точка зрения эксперта

Дмитрий Холодок

Технический директор ремонтно-строительной компании «ИЛАССТРОЙ»

Задать вопрос

«Декоративная отделка стен обычно паропроницаема и пропускает влагу к элементам кровли и теплоизоляции. Рекомендую защитить слой утеплителя изнутри фольгированным или полиэтиленовым гидроизоляционным слоем.»

Послойная схема утепления мансарды

Холодная и теплая кровля: конструктивные особенности

Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что независимо от типа кровельного покрытия холодная и теплая кровля имеют разную конструкцию.

В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.

Подшивка утеплителя может производиться как до, так и после завершения кровельных работ

Порядок работ по утеплению холодной кровли

  1. При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом в 100-150 мм и проклеивают стыки строительным скотчем.
  2. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие.
  3. Для гибкой черепицы делают так называемую «сплошную» обрешетку, т.е. укладывают на контр брусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала.
  4. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальный, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением.
  5. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию.

Утепление ломаной крыши своими руками

В случае, если вам требуется произвести утепление ломаной мансардной крыши самостоятельно изнутри, следует подробно изучить все нюансы технологии монтажа. Для создания теплого помещения, в котором можно жить круглогодично, понадобится создать под кровельным пространством так называемый «кровельный пирог», который состоит из определенных слоев, уложенных в строгом порядке.

Ниже представлена подробная схема слоев, по направлению изнутри к наружному краю:

  • Листы гипсокартона. Этот вид строительного материала чаще других используют, чтобы оформить стены жилых помещений.
  • Пароизоляционный слой. Помогает выводить наружу скапливающийся под крышей конденсат. Роль пароизолятора в большинстве случаев выполняет специальная мембранная ткань. Укладывают ее непременно внахлест не менее 10 сантиметров, также производя обязательную герметизацию швов при помощи скотча. Щелей и зазоров на получившемся полотнище быть категорически не должно.
  • Обрешетка — очередной обязательный слой «пирога» под кровлей, состоящий из набитых с определенным шагом реек. Слой этот многофункционален. Он выполняет роль поддержки для утепляющего материала и одновременно служит основанием для крепления пароизоляционной прослойки, представляющей собой мембрану. Данный слой также позволяет обеспечить под крышей наличие вентиляционного зазора, крайне важного для поддержания нужного микроклимата.
  • Утеплительный слой традиционно расположен в промежутке между стропил. Исходя из того, какой материал для этих целей был выбран и степени желаемого утепления, теплоизолятор можно уложить как в один, так и в несколько слоев.
  • Слой гидроизоляции. Его предназначение — предохранить утеплитель от возможного попадания влаги, что является важным фактором эффективности и долгой службы материала. Забывать об обязательности использования гидроизоляции не стоит, она обеспечит сохранность теплоизолятора, а значит и комфорта в помещении.
  • Обрешетка и контррейка — нужны для того, чтобы создать между крышей и слоем гидроизоляции вентилируемое пространство, которое позволит эффективно отводить скапливающуюся влагу и конденсат. Для большей эффективности конструкции следует смонтировать специальные аэраторы у основания скатов крыши. Размер их будет зависеть от кровельного материала, который вы выберете.
  • Металлическая черепица — «вишенка» на торте «пирога» для кровли.

Утепление мауэрлата изнутри – spbremont.su

Материалы для утепления мауэрлата крыши изнутри

В процессе строительства комфортного дома при перекрытии крыши лучше производить утепление мауэрлата крыши изнутри.

Важно не допустить накапливания влаги внутри этих балок основания и их гниения, поскольку мауэрлат представляет собой своеобразный фундамент для крыши, от которого зависит устойчивость и целостность всей конструкции кровли.

Эти работы позволят изначально сэкономить на отоплении дома при последующей его эксплуатации, так как потери тепла через кровельные конструкции составляют значительную часть общего охлаждения здания.

Порядок, особенности и схема работ по устройству «кровельного пирога»

Перед утеплением важно правильно и качественно подготовить основание. При монтаже крыши необходимо каждому этапу уделять максимум внимания. Только при таком условии можно обустроить идеальный «кровельный пирог».

Если работы по утеплению кровли проводятся уже во время эксплуатации дома, то в самом начале необходимо оценить состояние всех кровельных конструкций: мауэрлата, стропил, металлических элементов.

При скоплении влаги в определенных местах, ржавчины металлических деталей, гниения деревянных балок, механических повреждений составляющих крыши нужно устранить дефекты, заменить испорченные элементы, обработать деревянные части конструкции антисептическими растворами.

Электрическую проводку, которая расположена непосредственно под кровлей, необходимо перенести.

Утепление конструкции мауэрлата изнутри важно производить тщательно, поскольку именно на нее опирается целостная крыша, которая имеет многослойную структуру утепления.

Такой «кровельный пирог» состоит из следующих слоев:

  • вентиляционного зазора прямо под кровлей;
  • слоя гидроизоляции;
  • контура вентиляции;
  • специально установленного каркаса;
  • теплоизоляции;
  • паровой изоляции;
  • поперечной обрешетки между стропилами для монтажа подвесного потолка.

При монтаже такой конструкции следует соблюдать последовательность работ.

Важно придерживаться некоторых моментов:

  • нельзя экономить на качестве материалов, нужно приобретать продукцию хорошо зарекомендовавших себя на рынке производителей;
  • необходимо выбирать оптимальные виды утеплителей с учетом особенностей и конструкции конкретной крыши;
  • использовать оптимальную толщину утеплительного слоя для качественного утепления чердачного пространства;
  • при монтаже утеплительного слоя важно избегать образования щелей, через которые в зимнее время будет проникать холодный воздух;
  • при укладке слоев гидроизоляции и паровой изоляции особое внимание следует уделять правильной состыковке швов.

В начале всех работ по утеплению необходимо провести тепловую изоляцию мауэрлата. Для этого важно выбрать оптимальные утеплители.

Благодаря правильно подобранным материалам не только утепляется дом, но и обеспечивается надежное основание для целостной конструкции крыши.

Материалы для утепления мауэрлата изнутри

На современном строительном рынке представлено множество утеплительных материалов для различных кровельных конструкций.

Сама крыша представляет собой сложную динамическую систему, которая нагревается, остывает, аккумулирует, выделяет конденсат и влагу.

С учетом всех таких особенностей и следует выбирать теплоизоляцию для мауэрлата.

Наибольшую популярность на сегодняшний день приобрели стекловолокнистые утеплители, минеральная вата, пенополистирол, пенобетон, вспененное стекло, керамзит, опилки.

Каждый утеплитель имеет свои особенности и свойства, но общими для всех качествами являются:

  • влагостойкость;
  • экологическая чистота;
  • огнеупорность;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • защита от шума.

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, опилки, минеральная вата, пенопласт и монтажная пена.

Керамзит наиболее дешевый и популярный утеплитель крыши. Для утепления конструкции керамзитовый песок, гравий и щебень достаточно засыпать в кровельные полости, создав теплоизоляционный слой.

Керамзит представляет собой гранулы, которые производятся из абсолютно чистого материала – глины.

Этот материал не горит, не впитывает влагу, не боится низких температур, в то же время обеспечивая отличную теплоизоляцию.

Опилки являются идеальным экономным вариантом теплоизоляции для мауэрлата. При монтаже их следует смешать с известью, чтобы отпугнуть грызунов.

Этот материал создает отличный изоляционный слой. Применять его нужно тем же способом, что и керамзит. Однако этот метод утепления не часто применяется из-за низкой пожарной безопасности материала.

Минеральная вата выдерживает экстремальные перепады температур, воздействия открытого огня, имеет легкий удельный вес, характеризуется высокими изоляционными свойствами по отношению к теплу, звуку, влаге.

Она имеет достаточно высокую плотность, сохраняя свои размеры и формы. Этот утеплитель легко резать с помощью обычных ножниц, что позволяет закрывать с его помощью щели любых размеров.

Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, имеет небольшой вес, устойчив к влаге.

Из недостатков следует отметить его паровую непроницаемость и подверженность возгоранию. Однако этот материал отлично взаимодействует с монтажной пеной, которая герметизирует все щели при покрытии сверху.

Монтажная пена отлично заполняет все внутренне пространство, формируя надежный изоляционный слой, который герметизирует стыки и щели. После затвердевания ее легко обрезать ножом, придавая нужные формы и контуры.

Утепление мауэрлата

В процессе строительства крыши важно утеплять район мауэрлата, обеспечивая таким способом прочность основания на долгие годы.

При установке балок мауэрлата необходимо в первую очередь позаботиться о гидроизоляции. Это поможет предотвратить гниение бревен основания и образование наледи, которая будет разрушать их.

Под обработанные специальной морилкой бревна мауэрлата на всей площади рекомендуется укладывать рубероид двумя слоями. Такой вариант гидроизоляции зарекомендовал себя в течение длительного времени.

При утеплении важно добиваться, чтобы угол «фундаментальной» конструкции крыши дышал. Для решения этих задач используется комплексное заполнение пространства возле балки мауэрлата разными материалами.

Например, внешний утеплительный слой ближе к балке лучше сделать из минеральной ваты, керамзита, опилок, шлака, а изнутри запенить монтажной пеной.

Для придания эстетической привлекательности все это обшивается влагостойким гипсовым картоном, досками или «вагонкой», которые составят стены мансардного помещения.

Такой способ обеспечит надежное утепление и защиту от влаги мауэрлата на длительный период времени. Даже при сильных морозах небольшое промерзание возможно только со стороны улицы.

При закладке утеплителя из минеральной ваты между балками можно обойтись без дополнительной изоляции монтажной пеной. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха.

Таким образом, при монтаже крыши особое внимание следует уделить установке мауэрлата и его утеплению.

При этом особое внимание рекомендуется уделять следующим моментам:

  • при гидроизоляции важно укладывать материал правильной стороной, обеспечивая таким образом ее правильное функционирование;
  • углы балок мауэрлата обязательно жестко скреплять между собой;
  • при монтаже бревен следует тщательно придерживаться геометрической точности, поскольку мауэрлат является фундаментом крыши, и от него зависит устойчивость всей целостной кровельной конструкции.

Утепление и гидроизоляция мауэрлата требуют особого внимания и серьезного подхода, поскольку от качества и тщательности проведения этих работ зависит не только тепло в доме, но и долговечность, надежность всей конструкции крыши в целом.

​Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

В чем сила мауэрлатного бревна?

Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

Устройство. Описание процесса

Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

  1. Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.
  2. Метод крепления анкерными болтами: когда кирпичная кладка готова, высверлите в ней отверстия, соответствующие количеству стропильных ног, и забейте, а потом затяните в них анкерные болты.
  3. Метод закладки деревянных пробок: для начала обработайте пробки антисептиком, затем заложите их в кирпичную кладку: одна пробка соответствует размеру одного кирпича. Пробки можно можно размещать на ряд ниже ниже уровня мауэрлатного бруса, рядом с ним или непосредственно под ним, но пробка всегда должна находиться как можно ближе к наружному краю стены. Устройство мауэлрата на пробках производите с помощью металлических скоб.
  4. Метод закладки кусков арматуры: куски арматуры, согнутые Г-образно, вмуруйте на глубине третьего ряда кладки . Выберите арматуру потолще и покрепче – не менее 10 мм в диаметре, и вмуруйте коротким краем, оставив длинный в вертикальном положении – на него вы оденете брус. Арматурный выступ должен быть длиннее мауэрлата на 25 см, чтобы у вас был достаточный запас для его загиба при креплении.

А в этой статье рассказывается про то, для чего нужен мауэрлат.

Гидроизоляция

Чтобы в дальнейшем избежать таких досадных проблем как гниение мауэрлатных бревен и проникновение холода через зазоры в конструкции крыши, утепление и гидроизоляция должны быть в списке необходимых работ при монтаже стропил и укладке мауэрлата.

Ни один уважающий себя застройщик не положит бревна на голую стену. Не только мауэрлаты, но и те части стропил, которые могут соприкасаться с монолитным поясом, обязательно должны быть изолированы толем, сложенным не менее, чем в два слоя.

Такая гидроизоляция оправдала себя и среди застройщиков считается самой проверенной, надежной и долговечной.

Не менее важно обеспечить свой дом теплом уже в процессе строительства. Предугадать, куда оно может исчезать из отапливаемых комнат, не тяжело: около 12% тепла улетучивается через крышу, если во время крепления мауэрлатных брусьев упустили из виду один маленький нюанс и не утеплили район мауэрлата.

Утеплители у мауэрлата могут быть:

  • опилками;
  • пенопластом;
  • эковатой;
  • керамзитом;
  • монтажной пеной.

А тут статья про крепление мауэрлата к газобетону.

В этом разделе нашего сайта https://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/ все самое важное и нужное про крышу дома.

И еще несколько советов

  1. Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.
  2. При укладке гидроизоляции обращайте внимание, какой стороной вы ложите материал. Как правило, верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний – для свободного выхода паров.
  3. Углы мауэрлата между собой закреплять обязательно!
  4. Мауэрлат – это тот же фундамент, только для крыши. Поэтому геометрическая точность при его устройстве необходима. Огрех даже на пару сантиметров грозит неприятностями в виде неустойчивой конструкции.

Мостики холода в конструкции мансардной крыши: почему они появляются и как этого не допустить?

    Представьте себе, обзавестись одним из титулов сказочного короля Мелиота — «повелитель Нижних Мхов и Трех Мостов» — может любой домовладелец. Например, «нижние мхи» будут ему обеспечены, если развести сырость в подвале. Что же касается «мостов», то в одной только крыше, утепленной с нарушениями, их можно насчитать куда больше трех. Правда, называются они не мостами, а мостиками холода. Но в запущенных случаях могут превратиться и в мосты.

    Сегодня мы поговорим о том, как избежать возникновения мостиков холода в конструкции мансардной крыши. Ведь в конечном итоге они оборачиваются потерей тепла из здания и, как следствие, повышением расходов на его отопление; выпадением конденсата в промерзающих участках кровли, а значит — намоканием и порчей слоя утеплителя, гниением деревянных элементов крыши, разрушением отделки в помещении мансарды.

    Как правило, стандартный кровельный «пирог» выглядит так. Теплоизоляционные плиты или маты из волокнистых материалов укладывают враспор между стропильных ног. Изнутри дома все это выстилают пленкой пароизоляции, а снаружи — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной, поверх которой устраивают вентзазор с приточными отверстиями на карнизном свесе и вытяжными — у конька. Данные меры призваны предохранить утеплитель от намокания под воздействием водяных паров, стремящихся под крышу из помещений, а также атмосферной влаги, могущей проникнуть в стыки между элементами кровельного покрытия.

    Если все слои «пирога» на своем месте, то тогда из-за чего же появляются мостики холода?

    Материал утеплителя. При покупке плит или матов из каменного или стекловолокна важно выбрать качественный продукт авторитетной марки, который соответствует требуемым физико-механическим характеристикам и со временем не даст усадки.

    Применяемые для теплоизоляции кровли волокнистые утеплители относятся к классу негорючих материалов (НГ). А вот не уступающие им по теплоэффективности экструдированный пенополистирол и пенополиуретан являются пожароопасными: первый считается сильногорючим (Г4), второй — умеренно или слабогорючим (Г2—Г3)

    Подрезка плит. При монтаже утеплителя в ендовах, хребтах и узлах примыканий неминуемо встает проблема подрезки плит. Делать это следует с припуском, чтобы изоляция укладывалась плотно и без щелей. Поскольку на таких сложных участках кровли очень трудно добиться идеальных стыков, специалисты рекомендуют создавать здесь дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные мостики холода. Одно из решений — проложить со стороны помещения лист фольгированного вспененного полиэтилена.

    Утепление скатов. Чтобы плиты, вставленные между стропильными ногами, прилегали к ним без зазоров, они должны быть шире проема на 10–20 мм. При установке плиты поджимают, а на месте они расправляются, вставая враспор. Но поскольку сами стропила могут иметь кривизну, щели все равно не исключены. Некоторые строители практикуют такой прием: разрезают плиту по диагонали и при монтаже немного сдвигают верхнюю часть вниз для лучшего уплотнения.

    Все обнаруженные в теплоизоляционном контуре пазухи и зазоры необходимо заделать кусками того же утеплителя. Кроме того, имеет смысл укладывать не один слой изоляции, например, из 150-миллиметровых плит, а три — из плит толщиной 50 мм, располагая их со смещением стыков.

    Утепление в зоне мауэрлата

    Мауэрлат. Так называется рама из бруса, установленная по верху ограждающих стен и служащая опорой для стропил. Изоляция зоны мауэрлата является одной из ключевых мер по недопущению мостиков холода в конструкции крыши. Сложность в том, что теплый контур скатов должен без единого разрыва сомкнуться со слоем фасадного утепления (если таковой имеется) либо протянуться до края стены, если стеновой материал не предусматривает наружной теплоизоляции. А значит, требуется надежное утепление зазора под свесом с внешней стороны мауэрлата. Это легко сделать при монтаже плит с улицы, но чаще всего работы проводят изнутри здания после того, как по стропилам настелена гидроветрозащита или даже уже уложена кровля, — так утеплителю не грозит намокание под дождем и ему не нужно укрытие, а кровельщики не зависят ни от погодных условий, ни от длины светового дня. Только вот фрагменты плит в данном случае придется буквально проталкивать за мауэрлат под гидроветрозащитной мембраной, так что обеспечить отсутствие щелей в этой зоне будет очень трудно. Кроме того, существует опасность, наоборот, переборщить с количеством утеплителя и перекрыть вентзазор, тем самым нарушив движение воздуха в подкровельном пространстве.

    Как вариант, можно снять контробрешетку, которая прижимает мембрану, свободно уложить утеплитель и закрепить бруски снова. Но лучше изначально скорректировать порядок действий. Сначала со стороны улицы уложить теплоизоляцию перед мауэрлатом и непосредственно над ним, затем настелить мембрану, а далее продолжать работу изнутри помещения.

    Если из-за неровности поверхностей мауэрлат неплотно прилегает к основанию (верхней плоскости стены), то щели между ними лучше заделывать не строительной смесью, а монтажной пеной. Обладая теплопроводностью всего 0,033–0,04 Вт/м•°С, она не даст образоваться в этих местах мостикам холода

    Узел соединения крыши с фронтоном. Верхняя часть фронтонной стены часто выполняется по бокам в виде лесенки, каждая «ступенька» которой — потенциальный не то чтобы мостик, а именно что мост холода, поэтому для ее выравнивания целесообразно использовать не обычный строительный раствор, а смесь с «теплой» перлитовой добавкой или же заполнять пустые места фрагментами утеплителя.

    Гидроизоляционная мембрана с утеплителем

    Традиционный способ защиты этой зоны от промерзания — 1) прокладка между крайней стропильной ногой и фронтоном слоя волокнистой теплоизоляции толщиной минимум 50 мм; 2) утепление верхних, наклонных плоскостей фронтонной стены теми же 50-миллиметровыми плитами с доведением их до плотного прилегания к «пирогу» кровли; 3) монтаж полосы изоляции по верхнему контуру фронтона со стороны улицы. Фактически таким образом создается П-образный теплоизоляционный контур, надежно защищающий стык крыши с фронтонной стеной и переносящий точку росы за пределы толщи утеплителя. К сведению: отечественный рынок предлагает диффузионные гидроветрозащитные мембраны со слоем утеплителя 30 мм из нетканого материала, которые могут служить для организации данного узла примыкания.

    Стыки деревянных элементов. Мостики холода могут возникать в местах стыка деревянных элементов крыши, пребывающих на границе теплой и холодной зон, а также в зоне сращения двух балок, образующих составное стропило. Соединяемые детали могут изначально неплотно прилегать друг к другу или «разойтись» из-за подвижек стропильной системы в процессе осадки деревянного дома. Одно из решений — прокладывать стыки синтепоном или вспененным полиэтиленом еще при монтаже конструкции, однако существует мнение, что это ослабляет соединительный узел.

    Конструкция мансардной крыши с перекрестным утеплением

    Для уплотнения стыков в уже собранном каркасе крыши рекомендуют применять специализированные герметики или ПСУЛ. А вот монтажная пена для этих целей не слишком подходит, так как она неэластична и обладает низкой стойкостью к деформациям.

    Тепло из дома может утекать сквозь щели, образующиеся в местах выхода через стены наружу таких элементов крыши, как коньковый брус и промежуточные прогоны, на которые ложатся стропила для козырька. Эти щели обязательно надо уплотнить, а «разрывы» в пароизоляционном и гидроветрозащитном контурах вокруг балок — герметизировать клеем или специальной клейкой лентой.

    Мансардное окно. Одна из причин промерзания крыши в зоне мансардного окна — отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки в силу нехватки места в межстропильном проеме для ее монтажа. Чтобы обеспечить необходимый для этого зазор в 20–30 мм, может понадобиться подгонка стропильной конструкции, например, с помощью установки продольных и поперечных перемычек. Зазор заполняют волокнистым утеплителем, соединяя его с «теплым» слоем кровельного «пирога», либо монтируют здесь готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена. Как вариант, можно приобрести модель окна с уже интегрированным в раму изоляционным поясом.

    Теплоизолировать коробку мансардного окна монтажной пеной нельзя. Под деформирующими нагрузками (ветровой, снеговой и пр.) она начнет крошиться, и «теплый» контур утратит свою целостность

    Чаще всего причиной проблем не только в зоне мансардного окна, но и по всей крыше становится увлажняющий, а значит, лишающий утеплитель теплоизоляционных свойств конденсат. Его выпадение может являться следствием негерметизированных стыков и примыканий пароизоляционной и гидроветрозащитной пленок, а также нарушений при организации проветривания подкровельного пространства (не предусмотрены приточные или вытяжные отверстия в свесе и в районе конька, не соблюдена величина вентзазора и т. п.).

    Мостики холода могут также стать результатом нарушения технологии при установке подоконного желоба, который должен отводить воду, стекающую по гидроветрозащитной мембране. Пленку подрезают, затем укладывают желоб и заводят внутрь него ее край, фиксируя кляммером, после чего верхний край оконного гидроизоляционного фартука заводят под желоб.

    Дымоход. Не только дымовая труба, но и любые проходящие через конструкцию крыши элементы нарушают целостность слоев кровельного «пирога», а следовательно, места таких проходок должны быть тщательно утеплены (негорючей каменной ватой высокой плотности) и герметизированы с помощью специальных фартуков и пластичных самоклеящихся лент. Края изоляционных пленок в узлах примыкания обязательно проклеивают.

    Выявить в конструкции крыши или кровельного «пирога» дефекты, приводящие к потерям тепла и протечкам в мансарде (и, что важно, обойтись при этом без частичного демонтажа кровли или отделки помещения) поможет проведение энергодиагностики здания с помощью тепловизионной съемки

    Дополнительный слой утепления

    Дополнительный контур утепления под стропилами

    Даже при условии качественного выполнения всех работ по устройству кровли совершенно исключить вероятность появления в ней мостиков холода нельзя. Особенно это касается крыш со сложной геометрией — многощипцовых, вальмовых, с большим количеством узлов примыканий, ендов, люкарен и т. п. Помимо того, требуемая СНиПами для среднерусского региона толщина контура утепления, а именно — 200 мм, выдерживается далеко не всегда. Обычно несущую конструкцию крыши изготавливают из бруса 150 × 50 мм, что и определяет соответствующую толщину теплоизоляции, укладываемой между стропил. Да и сами стропила являются своего рода мостиками холода. А значит, будет целесообразным создание дополнительного «теплого» контура, который «нарастит» толщину утепления и изолирует стропила.

    Устраивать такой контур можно как над стропильными ногами, так и под ними. Утеплитель укладывают между прибитыми к ним поперечными брусками. Если теплоизоляция находится поверх стропил, то ее застилают гидроветрозащитной мембраной, монтируют деревянную подоснову (контробрешетка плюс обрешетка или сплошной настил), а затем материал покрытия. Если утеплитель кладут снизу балок, его закрывают пароизоляцией и выполняют отделку.

    Первый вариант обеспечивает лучшую теплозащиту, отсекая стропила от холодной зоны под кровлей, но усложняет деревянную конструкцию, служащую основанием для кровельного покрытия.

    Особенности утепления мансардного этажа минеральной ватой

    Статистика говорит о том, что более 50% жилых подкровельных помещений в РФ утепляется минеральной ватой. Говорит ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассмотрено утепление мансарды изнутри минватой своими руками и проведен анализ способа с функциональной и технологической точек зрения.

    Вата вате рознь: выбор утеплителя

    Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

    Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

    • Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
    • Паропроницаемость.

    Рулонная минеральная вата для утепления мансарды

    Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

    Среди этих дополнительных качеств выделяются:

    1. Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
    2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
    3. Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
    4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

    Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

    Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

    Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

    Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

    Состав кровельного пирога

    Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

    Схема утепления мансарды минватой

    1. Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
    2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
    3. Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
    4. Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
    5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
    6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
    7. Кровельный настил.

    Достаточная толщина изоляции

    Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.

    Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана

    После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.

    В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.

    Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности

    Технология самостоятельного монтажа минваты

    Вначале необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или, хотя бы, гидроизоляционный слой) уже смонтированы. Это необходимо, чтобы обезопасить минеральную вату от попадания в нее атмосферной влаги до установки наружной мембраны.

    Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками

    Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать фабричную ширину плит 600 — 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется больше 600 мм, необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного сжатия 20 — 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезаются участки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования в утеплении различных контуров (для стен мансарды, вокруг оконных проемов, для прокладки сверху ригелей и т. п. )

    Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упор торцов ваты в вертикальные грани стропил. Однако, в этом случае для плотной стыковки придется следующие плиты криволинейно резать и с внешней стороны.

    Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:

    Закрепление минеральной ваты капроновой нитью

    1. Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
    2. Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
    3. Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.

    Пошаговая фотоинструкция процесса монтажа теплоизоляции

    Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)

    Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруса 50×40мм. Для устранения провисания минваты, дополнительно автор видеоролика использует шпагат, который крепится степлекром к бруску.

    Утепление мауэрлата и стен

    Утепление стен мансарды должно составлять замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен проводится отдельно. В большинстве случаев он показывает необходимую толщину изоляции в 1,5 раза меньшую, чем для кровли.

    Утепление мауэрлата мансарды

    Мауэрлат — это бревно или брус, служащие для передачи и усреднения давления от стропильных балок на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется осуществлять до установки гидробарьера. Мауэрлат изолируется сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

    Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утеплённой минватой

    Заключение

    Кроме высоких функциональных свойств минеральной ваты, использующейся в жилых подкровельных помещениях, потребителей привлекает возможность существенной экономии. Главным источником таковой является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако, для монтажа, ведущегося в одиночку, к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки ваты гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

    Утепление мауэрлата

    Рекомендуемые сообщения

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Или войти с помощью одного из этих сервисов

    Google рекомендует

    Наши рекомендации

    • Строительный пылесос с «Двойным циклоном» Дайсона

      fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 18 августа, 2014 , запись блога

    • Сообщение в Реальное решение сантехнических задач.Фотографии

      Technik-san опубликовал сообщение в теме, 6 сентября, 2009

    • Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.

      instabur опубликовал запись блога в Блог instabur, 13 ноября, 2016 , запись блога

    • Шпаклевание гипсокартона

      andral опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 4 февраля, 2005 , тему

    • Выбор мощного лобзика

      R o m a n опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 ноября, 2008 , тему

    • Заливка эпоксидной смолой слэба.

      Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 17 октября, 2018 , запись блога

      Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.

      Самые основные основы.

      Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание должен лежать строго горизонтально.

    • Как устранить течь в полипропиленовых трубах

      perovand опубликовал статью в Сантехника и отопление, 17 октября, 2017 , статью

    Как утеплить мауэрлат

    ​Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

    Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

    Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

    В чем сила мауэрлатного бревна?

    Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

    Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

    Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

    У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

    Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

    Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

    Устройство. Описание процесса

    Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

    Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

    Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

    Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

    Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

    В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

    1. Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.
    2. Метод крепления анкерными болтами: когда кирпичная кладка готова, высверлите в ней отверстия, соответствующие количеству стропильных ног, и забейте, а потом затяните в них анкерные болты.
    3. Метод закладки деревянных пробок: для начала обработайте пробки антисептиком, затем заложите их в кирпичную кладку: одна пробка соответствует размеру одного кирпича. Пробки можно можно размещать на ряд ниже ниже уровня мауэрлатного бруса, рядом с ним или непосредственно под ним, но пробка всегда должна находиться как можно ближе к наружному краю стены. Устройство мауэлрата на пробках производите с помощью металлических скоб.
    4. Метод закладки кусков арматуры: куски арматуры, согнутые Г-образно, вмуруйте на глубине третьего ряда кладки . Выберите арматуру потолще и покрепче – не менее 10 мм в диаметре, и вмуруйте коротким краем, оставив длинный в вертикальном положении – на него вы оденете брус. Арматурный выступ должен быть длиннее мауэрлата на 25 см, чтобы у вас был достаточный запас для его загиба при креплении.

    А в этой статье рассказывается про то, для чего нужен мауэрлат.

    Гидроизоляция

    Чтобы в дальнейшем избежать таких досадных проблем как гниение мауэрлатных бревен и проникновение холода через зазоры в конструкции крыши, утепление и гидроизоляция должны быть в списке необходимых работ при монтаже стропил и укладке мауэрлата.

    Ни один уважающий себя застройщик не положит бревна на голую стену. Не только мауэрлаты, но и те части стропил, которые могут соприкасаться с монолитным поясом, обязательно должны быть изолированы толем, сложенным не менее, чем в два слоя.

    Такая гидроизоляция оправдала себя и среди застройщиков считается самой проверенной, надежной и долговечной.

    Утепление

    Не менее важно обеспечить свой дом теплом уже в процессе строительства. Предугадать, куда оно может исчезать из отапливаемых комнат, не тяжело: около 12% тепла улетучивается через крышу, если во время крепления мауэрлатных брусьев упустили из виду один маленький нюанс и не утеплили район мауэрлата.

    Утеплители у мауэрлата могут быть:

    • опилками;
    • пенопластом;
    • эковатой;
    • керамзитом;
    • монтажной пеной.

    А тут статья про крепление мауэрлата к газобетону.

    В этом разделе нашего сайта https://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/ все самое важное и нужное про крышу дома.

    И еще несколько советов

    1. Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.
    2. При укладке гидроизоляции обращайте внимание, какой стороной вы ложите материал. Как правило, верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний – для свободного выхода паров.
    3. Углы мауэрлата между собой закреплять обязательно!
    4. Мауэрлат – это тот же фундамент, только для крыши. Поэтому геометрическая точность при его устройстве необходима. Огрех даже на пару сантиметров грозит неприятностями в виде неустойчивой конструкции.

    Материалы для утепления мауэрлата крыши изнутри

    В процессе строительства комфортного дома при перекрытии крыши лучше производить утепление мауэрлата крыши изнутри.

    Важно не допустить накапливания влаги внутри этих балок основания и их гниения, поскольку мауэрлат представляет собой своеобразный фундамент для крыши, от которого зависит устойчивость и целостность всей конструкции кровли.

    Эти работы позволят изначально сэкономить на отоплении дома при последующей его эксплуатации, так как потери тепла через кровельные конструкции составляют значительную часть общего охлаждения здания.

    Порядок, особенности и схема работ по устройству «кровельного пирога»

    Перед утеплением важно правильно и качественно подготовить основание. При монтаже крыши необходимо каждому этапу уделять максимум внимания. Только при таком условии можно обустроить идеальный «кровельный пирог».

    Если работы по утеплению кровли проводятся уже во время эксплуатации дома, то в самом начале необходимо оценить состояние всех кровельных конструкций: мауэрлата, стропил, металлических элементов.

    При скоплении влаги в определенных местах, ржавчины металлических деталей, гниения деревянных балок, механических повреждений составляющих крыши нужно устранить дефекты, заменить испорченные элементы, обработать деревянные части конструкции антисептическими растворами.

    Электрическую проводку, которая расположена непосредственно под кровлей, необходимо перенести.

    Утепление конструкции мауэрлата изнутри важно производить тщательно, поскольку именно на нее опирается целостная крыша, которая имеет многослойную структуру утепления.

    Такой «кровельный пирог» состоит из следующих слоев:

    • вентиляционного зазора прямо под кровлей;
    • слоя гидроизоляции;
    • контура вентиляции;
    • специально установленного каркаса;
    • теплоизоляции;
    • паровой изоляции;
    • поперечной обрешетки между стропилами для монтажа подвесного потолка.

    При монтаже такой конструкции следует соблюдать последовательность работ.

    Важно придерживаться некоторых моментов:

    • нельзя экономить на качестве материалов, нужно приобретать продукцию хорошо зарекомендовавших себя на рынке производителей;
    • необходимо выбирать оптимальные виды утеплителей с учетом особенностей и конструкции конкретной крыши;
    • использовать оптимальную толщину утеплительного слоя для качественного утепления чердачного пространства;
    • при монтаже утеплительного слоя важно избегать образования щелей, через которые в зимнее время будет проникать холодный воздух;
    • при укладке слоев гидроизоляции и паровой изоляции особое внимание следует уделять правильной состыковке швов.

    В начале всех работ по утеплению необходимо провести тепловую изоляцию мауэрлата. Для этого важно выбрать оптимальные утеплители.

    Благодаря правильно подобранным материалам не только утепляется дом, но и обеспечивается надежное основание для целостной конструкции крыши.

    Материалы для утепления мауэрлата изнутри

    На современном строительном рынке представлено множество утеплительных материалов для различных кровельных конструкций.

    Сама крыша представляет собой сложную динамическую систему, которая нагревается, остывает, аккумулирует, выделяет конденсат и влагу.

    С учетом всех таких особенностей и следует выбирать теплоизоляцию для мауэрлата.

    Наибольшую популярность на сегодняшний день приобрели стекловолокнистые утеплители, минеральная вата, пенополистирол, пенобетон, вспененное стекло, керамзит, опилки.

    Каждый утеплитель имеет свои особенности и свойства, но общими для всех качествами являются:

    • влагостойкость;
    • экологическая чистота;
    • огнеупорность;
    • хорошие теплоизоляционные свойства;
    • защита от шума.

    Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, опилки, минеральная вата, пенопласт и монтажная пена.

    Керамзит наиболее дешевый и популярный утеплитель крыши. Для утепления конструкции керамзитовый песок, гравий и щебень достаточно засыпать в кровельные полости, создав теплоизоляционный слой.

    Керамзит представляет собой гранулы, которые производятся из абсолютно чистого материала – глины.

    Этот материал не горит, не впитывает влагу, не боится низких температур, в то же время обеспечивая отличную теплоизоляцию.

    Опилки являются идеальным экономным вариантом теплоизоляции для мауэрлата. При монтаже их следует смешать с известью, чтобы отпугнуть грызунов.

    Этот материал создает отличный изоляционный слой. Применять его нужно тем же способом, что и керамзит. Однако этот метод утепления не часто применяется из-за низкой пожарной безопасности материала.

    Минеральная вата выдерживает экстремальные перепады температур, воздействия открытого огня, имеет легкий удельный вес, характеризуется высокими изоляционными свойствами по отношению к теплу, звуку, влаге.

    Она имеет достаточно высокую плотность, сохраняя свои размеры и формы. Этот утеплитель легко резать с помощью обычных ножниц, что позволяет закрывать с его помощью щели любых размеров.

    Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, имеет небольшой вес, устойчив к влаге.

    Из недостатков следует отметить его паровую непроницаемость и подверженность возгоранию. Однако этот материал отлично взаимодействует с монтажной пеной, которая герметизирует все щели при покрытии сверху.

    Монтажная пена отлично заполняет все внутренне пространство, формируя надежный изоляционный слой, который герметизирует стыки и щели. После затвердевания ее легко обрезать ножом, придавая нужные формы и контуры.

    Утепление мауэрлата

    В процессе строительства крыши важно утеплять район мауэрлата, обеспечивая таким способом прочность основания на долгие годы.

    При установке балок мауэрлата необходимо в первую очередь позаботиться о гидроизоляции. Это поможет предотвратить гниение бревен основания и образование наледи, которая будет разрушать их.

    Под обработанные специальной морилкой бревна мауэрлата на всей площади рекомендуется укладывать рубероид двумя слоями. Такой вариант гидроизоляции зарекомендовал себя в течение длительного времени.

    При утеплении важно добиваться, чтобы угол «фундаментальной» конструкции крыши дышал. Для решения этих задач используется комплексное заполнение пространства возле балки мауэрлата разными материалами.

    Например, внешний утеплительный слой ближе к балке лучше сделать из минеральной ваты, керамзита, опилок, шлака, а изнутри запенить монтажной пеной.

    Для придания эстетической привлекательности все это обшивается влагостойким гипсовым картоном, досками или «вагонкой», которые составят стены мансардного помещения.

    Такой способ обеспечит надежное утепление и защиту от влаги мауэрлата на длительный период времени. Даже при сильных морозах небольшое промерзание возможно только со стороны улицы.

    При закладке утеплителя из минеральной ваты между балками можно обойтись без дополнительной изоляции монтажной пеной. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха.

    Таким образом, при монтаже крыши особое внимание следует уделить установке мауэрлата и его утеплению.

    При этом особое внимание рекомендуется уделять следующим моментам:

    • при гидроизоляции важно укладывать материал правильной стороной, обеспечивая таким образом ее правильное функционирование;
    • углы балок мауэрлата обязательно жестко скреплять между собой;
    • при монтаже бревен следует тщательно придерживаться геометрической точности, поскольку мауэрлат является фундаментом крыши, и от него зависит устойчивость всей целостной кровельной конструкции.

    Утепление и гидроизоляция мауэрлата требуют особого внимания и серьезного подхода, поскольку от качества и тщательности проведения этих работ зависит не только тепло в доме, но и долговечность, надежность всей конструкции крыши в целом.

    Мостики холода в конструкции мансардной крыши: почему они появляются и как этого не допустить?

      Представьте себе, обзавестись одним из титулов сказочного короля Мелиота — «повелитель Нижних Мхов и Трех Мостов» — может любой домовладелец. Например, «нижние мхи» будут ему обеспечены, если развести сырость в подвале. Что же касается «мостов», то в одной только крыше, утепленной с нарушениями, их можно насчитать куда больше трех. Правда, называются они не мостами, а мостиками холода. Но в запущенных случаях могут превратиться и в мосты.

      Сегодня мы поговорим о том, как избежать возникновения мостиков холода в конструкции мансардной крыши. Ведь в конечном итоге они оборачиваются потерей тепла из здания и, как следствие, повышением расходов на его отопление; выпадением конденсата в промерзающих участках кровли, а значит — намоканием и порчей слоя утеплителя, гниением деревянных элементов крыши, разрушением отделки в помещении мансарды.

      Как правило, стандартный кровельный «пирог» выглядит так. Теплоизоляционные плиты или маты из волокнистых материалов укладывают враспор между стропильных ног. Изнутри дома все это выстилают пленкой пароизоляции, а снаружи — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной, поверх которой устраивают вентзазор с приточными отверстиями на карнизном свесе и вытяжными — у конька. Данные меры призваны предохранить утеплитель от намокания под воздействием водяных паров, стремящихся под крышу из помещений, а также атмосферной влаги, могущей проникнуть в стыки между элементами кровельного покрытия.

      Если все слои «пирога» на своем месте, то тогда из-за чего же появляются мостики холода?

      Материал утеплителя. При покупке плит или матов из каменного или стекловолокна важно выбрать качественный продукт авторитетной марки, который соответствует требуемым физико-механическим характеристикам и со временем не даст усадки.

      Применяемые для теплоизоляции кровли волокнистые утеплители относятся к классу негорючих материалов (НГ). А вот не уступающие им по теплоэффективности экструдированный пенополистирол и пенополиуретан являются пожароопасными: первый считается сильногорючим (Г4), второй — умеренно или слабогорючим (Г2—Г3)

      Подрезка плит. При монтаже утеплителя в ендовах, хребтах и узлах примыканий неминуемо встает проблема подрезки плит. Делать это следует с припуском, чтобы изоляция укладывалась плотно и без щелей. Поскольку на таких сложных участках кровли очень трудно добиться идеальных стыков, специалисты рекомендуют создавать здесь дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные мостики холода. Одно из решений — проложить со стороны помещения лист фольгированного вспененного полиэтилена.

      Утепление скатов. Чтобы плиты, вставленные между стропильными ногами, прилегали к ним без зазоров, они должны быть шире проема на 10–20 мм. При установке плиты поджимают, а на месте они расправляются, вставая враспор. Но поскольку сами стропила могут иметь кривизну, щели все равно не исключены. Некоторые строители практикуют такой прием: разрезают плиту по диагонали и при монтаже немного сдвигают верхнюю часть вниз для лучшего уплотнения.

      Все обнаруженные в теплоизоляционном контуре пазухи и зазоры необходимо заделать кусками того же утеплителя. Кроме того, имеет смысл укладывать не один слой изоляции, например, из 150-миллиметровых плит, а три — из плит толщиной 50 мм, располагая их со смещением стыков.

      Утепление в зоне мауэрлата

      Мауэрлат. Так называется рама из бруса, установленная по верху ограждающих стен и служащая опорой для стропил. Изоляция зоны мауэрлата является одной из ключевых мер по недопущению мостиков холода в конструкции крыши. Сложность в том, что теплый контур скатов должен без единого разрыва сомкнуться со слоем фасадного утепления (если таковой имеется) либо протянуться до края стены, если стеновой материал не предусматривает наружной теплоизоляции. А значит, требуется надежное утепление зазора под свесом с внешней стороны мауэрлата. Это легко сделать при монтаже плит с улицы, но чаще всего работы проводят изнутри здания после того, как по стропилам настелена гидроветрозащита или даже уже уложена кровля, — так утеплителю не грозит намокание под дождем и ему не нужно укрытие, а кровельщики не зависят ни от погодных условий, ни от длины светового дня. Только вот фрагменты плит в данном случае придется буквально проталкивать за мауэрлат под гидроветрозащитной мембраной, так что обеспечить отсутствие щелей в этой зоне будет очень трудно. Кроме того, существует опасность, наоборот, переборщить с количеством утеплителя и перекрыть вентзазор, тем самым нарушив движение воздуха в подкровельном пространстве.

      Как вариант, можно снять контробрешетку, которая прижимает мембрану, свободно уложить утеплитель и закрепить бруски снова. Но лучше изначально скорректировать порядок действий. Сначала со стороны улицы уложить теплоизоляцию перед мауэрлатом и непосредственно над ним, затем настелить мембрану, а далее продолжать работу изнутри помещения.

      Если из-за неровности поверхностей мауэрлат неплотно прилегает к основанию (верхней плоскости стены), то щели между ними лучше заделывать не строительной смесью, а монтажной пеной. Обладая теплопроводностью всего 0,033–0,04 Вт/м•°С, она не даст образоваться в этих местах мостикам холода

      Узел соединения крыши с фронтоном. Верхняя часть фронтонной стены часто выполняется по бокам в виде лесенки, каждая «ступенька» которой — потенциальный не то чтобы мостик, а именно что мост холода, поэтому для ее выравнивания целесообразно использовать не обычный строительный раствор, а смесь с «теплой» перлитовой добавкой или же заполнять пустые места фрагментами утеплителя.

      Гидроизоляционная мембрана с утеплителем

      Традиционный способ защиты этой зоны от промерзания — 1) прокладка между крайней стропильной ногой и фронтоном слоя волокнистой теплоизоляции толщиной минимум 50 мм; 2) утепление верхних, наклонных плоскостей фронтонной стены теми же 50-миллиметровыми плитами с доведением их до плотного прилегания к «пирогу» кровли; 3) монтаж полосы изоляции по верхнему контуру фронтона со стороны улицы. Фактически таким образом создается П-образный теплоизоляционный контур, надежно защищающий стык крыши с фронтонной стеной и переносящий точку росы за пределы толщи утеплителя. К сведению: отечественный рынок предлагает диффузионные гидроветрозащитные мембраны со слоем утеплителя 30 мм из нетканого материала, которые могут служить для организации данного узла примыкания.

      Стыки деревянных элементов. Мостики холода могут возникать в местах стыка деревянных элементов крыши, пребывающих на границе теплой и холодной зон, а также в зоне сращения двух балок, образующих составное стропило. Соединяемые детали могут изначально неплотно прилегать друг к другу или «разойтись» из-за подвижек стропильной системы в процессе осадки деревянного дома. Одно из решений — прокладывать стыки синтепоном или вспененным полиэтиленом еще при монтаже конструкции, однако существует мнение, что это ослабляет соединительный узел.

      Конструкция мансардной крыши с перекрестным утеплением

      Для уплотнения стыков в уже собранном каркасе крыши рекомендуют применять специализированные герметики или ПСУЛ. А вот монтажная пена для этих целей не слишком подходит, так как она неэластична и обладает низкой стойкостью к деформациям.

      Тепло из дома может утекать сквозь щели, образующиеся в местах выхода через стены наружу таких элементов крыши, как коньковый брус и промежуточные прогоны, на которые ложатся стропила для козырька. Эти щели обязательно надо уплотнить, а «разрывы» в пароизоляционном и гидроветрозащитном контурах вокруг балок — герметизировать клеем или специальной клейкой лентой.

      Мансардное окно. Одна из причин промерзания крыши в зоне мансардного окна — отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки в силу нехватки места в межстропильном проеме для ее монтажа. Чтобы обеспечить необходимый для этого зазор в 20–30 мм, может понадобиться подгонка стропильной конструкции, например, с помощью установки продольных и поперечных перемычек. Зазор заполняют волокнистым утеплителем, соединяя его с «теплым» слоем кровельного «пирога», либо монтируют здесь готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена. Как вариант, можно приобрести модель окна с уже интегрированным в раму изоляционным поясом.

      Теплоизолировать коробку мансардного окна монтажной пеной нельзя. Под деформирующими нагрузками (ветровой, снеговой и пр.) она начнет крошиться, и «теплый» контур утратит свою целостность

      Чаще всего причиной проблем не только в зоне мансардного окна, но и по всей крыше становится увлажняющий, а значит, лишающий утеплитель теплоизоляционных свойств конденсат. Его выпадение может являться следствием негерметизированных стыков и примыканий пароизоляционной и гидроветрозащитной пленок, а также нарушений при организации проветривания подкровельного пространства (не предусмотрены приточные или вытяжные отверстия в свесе и в районе конька, не соблюдена величина вентзазора и т. п.).

      Мостики холода могут также стать результатом нарушения технологии при установке подоконного желоба, который должен отводить воду, стекающую по гидроветрозащитной мембране. Пленку подрезают, затем укладывают желоб и заводят внутрь него ее край, фиксируя кляммером, после чего верхний край оконного гидроизоляционного фартука заводят под желоб.

      Дымоход. Не только дымовая труба, но и любые проходящие через конструкцию крыши элементы нарушают целостность слоев кровельного «пирога», а следовательно, места таких проходок должны быть тщательно утеплены (негорючей каменной ватой высокой плотности) и герметизированы с помощью специальных фартуков и пластичных самоклеящихся лент. Края изоляционных пленок в узлах примыкания обязательно проклеивают.

      Выявить в конструкции крыши или кровельного «пирога» дефекты, приводящие к потерям тепла и протечкам в мансарде (и, что важно, обойтись при этом без частичного демонтажа кровли или отделки помещения) поможет проведение энергодиагностики здания с помощью тепловизионной съемки

      Дополнительный слой утепления

      Дополнительный контур утепления под стропилами

      Даже при условии качественного выполнения всех работ по устройству кровли совершенно исключить вероятность появления в ней мостиков холода нельзя. Особенно это касается крыш со сложной геометрией — многощипцовых, вальмовых, с большим количеством узлов примыканий, ендов, люкарен и т. п. Помимо того, требуемая СНиПами для среднерусского региона толщина контура утепления, а именно — 200 мм, выдерживается далеко не всегда. Обычно несущую конструкцию крыши изготавливают из бруса 150 × 50 мм, что и определяет соответствующую толщину теплоизоляции, укладываемой между стропил. Да и сами стропила являются своего рода мостиками холода. А значит, будет целесообразным создание дополнительного «теплого» контура, который «нарастит» толщину утепления и изолирует стропила.

      Устраивать такой контур можно как над стропильными ногами, так и под ними. Утеплитель укладывают между прибитыми к ним поперечными брусками. Если теплоизоляция находится поверх стропил, то ее застилают гидроветрозащитной мембраной, монтируют деревянную подоснову (контробрешетка плюс обрешетка или сплошной настил), а затем материал покрытия. Если утеплитель кладут снизу балок, его закрывают пароизоляцией и выполняют отделку.

      Первый вариант обеспечивает лучшую теплозащиту, отсекая стропила от холодной зоны под кровлей, но усложняет деревянную конструкцию, служащую основанием для кровельного покрытия.

      Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

      Мауэрлат для крыши: что это такое и как сделать

      Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Он является основанием, которое закреплено по периметру верха наружных стен. Приспособление служит для поддержки кровли и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки на площадь, мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

      Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

      Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное сверху на наружные стены. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

      Для чего необходимо приспособление:

      • обеспечение ровности крыши;
      • предотвращение наклонов и перекосов;
      • устранение парусности;
      • равномерное распределение нагрузки;
      • привязка крыши к дому.

      Размер элемента рассчитывается, исходя из площади дома, типа крыши, кровельного материала, климатических условий, а также наличия мансарды.

      Из каких материалов его можно сделать

      Конструкцию зачастую изготавливают из дерева, для этого используют деревянный брус или доски, скрепленные между собой. Нередко применяется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

      Деревянный брус

      Брус подкладывают под стропильные балки вдоль периметра крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на брусе имеется много сучков, то в местах их образования может произойти разлом.

      Доски, скрепленные между собой

      При каркасном строительстве, когда крыша имеет небольшой вес, могут использоваться доски, скрепленные между собой. Такая конструкция не подойдет для тяжелой конструкции — доски не выдержат высокую нагрузку. Этот материал подойдет для кровли без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не растрескается при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

      Стальной профиль

      Вместо деревянных изделий нередко применяют стальные конструкции. Такой материал более долговечен, так как способен выдержать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом брусья также могут быть задействованы. Обвязка закрепляется с наружной стороны деревянного пояса.

      Размеры сечения мауэрлата СНИП

      Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.

      Есть несколько требований к сечению:

      • древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
      • крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
      • брусья укладывают по всей площади стен.

      Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.

      Чем крепить мауэрлат

      Основное требование при обустройстве опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный способ и деревянные пробки.

      Специальные металлические шпильки вмуровывают в каменную кладку стен, затем используют их для фиксации мауэрлата. Такой способ идеален для легких по весу конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также бывают приваренными к квадрату из металла. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см. Вставлять шпильки необходимо на этапе укладки стен, в конечном или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены — 5 см.

      Крепление анкерными болтами

      Для усиления надежности мауэрлат крепят на армопояс с помощью анкерных болтов. Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона. Такие блоки отличаются мягкостью, поэтому вкрутить в них болты невозможно.

      Когда армопояс установлен в опалубку, к нему привязывают анкера с резьбой. Они должны быть выставлены ровно по линии — это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепежи должны стоять строго по вертикали, чтобы процесс скрепления прошел точно. Анкерных креплений должно быть столько же, сколько стропил или больше. Анкера не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

      Как крепить проволокой

      Классический способ — использование проволочного крепления. Для этого придерживаются определенной последовательности работ:

      1. За 4-5 рядов до конца каменной кладки размещают куски проволоки.
      2. Расстояние между кусочками соблюдается от 60 см.
      3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
      4. Окончания проволочного материала прячут в растворе.
      5. Другой конец проволоки используется для привязывания бруса или досок к стене.

      Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подойдет для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

      Использование деревянных пробок

      Для небольших сооружений, например, для дачных домиков, используются в качестве креплений деревянные пробки. Они также надежно фиксируют мауэрлат. Пробки имеют размер с традиционный кирпич, каждый элемент обрабатывается антисептиком и покрывается толем. Иногда пробки производят из бруса, пропитанного битумом для укрепления. Пробка закладывается ниже уровня стропил или на том же уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

      Способы крепления мауэрлата

      Приспособление для привязки крыши к стенам может крепиться за счет армированного пояса, а также без его использования. Во втором случае используется косой прируб или другие материалы в зависимости от сырья возведенных стен.

      Крепление без армопояса

      Для начала важно определить из чего сделаны стены — кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее используют один из вариантов.

      Крепление к кирпичной стене

      Сначала проводят подготовительный этап: кладку кирпича заканчивают ровной горизонтальной поверхностью или уступом. В первом случае приспособление для привязки крыши кладется на внутреннюю сторону, а в конце утепляется блоками из керамзита. Крепление производят одним из способов:

      • вмурованными шпильками;
      • деревянными пробками;
      • проволокой;
      • анкерами.

      На конечном этапе кладки обустраивают гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют толь, рубероид, гидроизол или линокром.

      Крепление к керамзитоблокам

      Наиболее надежным способом крепления к блокам из керамзита является химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его разлому и конструкция не выдержит.

      Химические анкера — специальные составы, которые сделаны на основе химических веществ. Они быстро отвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

      Химические анкера бывают ампульными и полимерными. Ампульные представлены небольшой капсулой, вставляющейся в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляют анкер. Полимерные закладываются в полость за счет пистолета — дозатора.

      Крепление к газобетону

      Закрепить мауэрлат на газобетоне реально с использованием стальной проволоки. Для этого выполняют такие действия:

      1. За несколько рядов до окончания кладки блоков размещают проволоку толщиной 6 мм.
      2. Концы проволоки располагают в свисающем виде с двух сторон от блока.
      3. Длина концов должна быть такой, чтобы свободно обвязать брус.
      4. Количество отрезков подбирают исходя из периметра стен.

      Затем прикладывают брус и обвязывают его с помощью скрутки. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую структуру камня и другие варианты не подойдут.

      Крепление к газосиликату

      Для фиксации мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки. При размере блоков 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах у шпилек должна быть усиленная шайба. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливают с одинаковым шагом и заглублением строго по вертикали. В брусе просверливают дырки по диаметру шпильки, затем деревянное изделие надевается на них. Для точности крепления можно изготовить шаблон из доски, в котором надо сделать отверстие и туда вставить шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.

      Крепление к пеноблоку

      Перед тем, как крепить опору к стене, обеспечивают надежную гидроизоляцию. Наилучшим способом крепления будет использование проволоки. На последнем ряду кладки пеноблока продевают стальную проволоку, сложенную в несколько слоев. Ее концы свободно выходят наружу, а середина закладывается под блок. Длина материала должна быть такой, чтобы продеть его сквозь брус и скрутить концы. Количество креплений проволокой должно быть не меньше, чем количество стропил.

      Крепление к шлакоблоку

      Если строящийся дом маленький, то можно использовать способ фиксации на вмурованные шпильки. Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечают заранее, затем вкручивают болты и устанавливают мауэрлат. Перед креплением используют изоляционный слой по типу рубероида.

      Крепление к армопоясу

      Если дом строится из панельных щитов или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным. Перед креплением крыши важно узнать оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

      Толщина армопояса под мауэрлат

      Толщина армированного пояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного пояса составляет 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной, а также иметь одинаковую прочность. Бетонный пояс зачастую монолитный и выполняется за 1 заливку, затем вставляют армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

      Согласно СНиП армирующий пояс должен быть размером треть с толщины стены.

      Как правильно сделать армопояс

      Технология сооружения армопояса состоит из следующих этапов:

      1. Монтаж опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или резьбовые шпильки. Длина и ширина пояса должны быть одинаковыми. Верхний край опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.
      2. Установка арматурного каркаса. Сетка из арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними составляет от 20 до 40 см.

      Далее происходит непрерывная заливка бетона марки М200 или выше. Лучше использовать готовый бетон, применяя бетононасос.

      Как крепить к армопоясу

      Фиксируется мауэрлат с помощью тех же способов — шпильками или анкерами. Последовательность этапов:

      • в брусе просверливают отверстия;
      • мауэрлат накладывают на шпильки или анкера;
      • выполняют изоляцию;
      • закрепляют болты шайбами и гайками;
      • подстраховывают соединения контргайками.

      Остатки элементов обрезают с помощью болгарки.

      Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши

      В зависимости от типа крыши — двускатная, трех или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

      Для односкатной крыши

      Опорный брус для стропильной системы этого вида крыши требует увеличить высоту одной стены, так как здесь отсутствует скат. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. Толщина мауэрлата зависит от угла односкатной крыши. Сначала верхний слой стены застилается рубероидом, затем брус фиксируется к стене анкерами. Уровнем измеряется горизонтальное расположение, затем болты затягиваются.

      Для двускатной крыши

      В этом случае приспособление фиксируется всегда на две противоположные стены — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое приспособление не понадобится. Если в доме имеется по центру несущая стена, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры — параллельные и несущую. Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

      Для трехскатной крыши

      Опорный брус в такой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки крыши на стены. Здесь подойдет брус с сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используется хвойный пиломатериал. Перед укладкой он обрабатывают антисептиком. Сверху мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

      Мауэрлат для четырехскатной крыши

      Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольного конверта или 4 одинаковых треугольников. Основная цель — предотвратить смещение крыши от осей мауэрлата. Элементы конструкции фиксируются по 4 сторонам стен. Это делают шпильками, анкерами или проволокой, иногда используют деревянные пробки — в зависимости от материала стен. Четырехскатная крыша считается самой устойчивой к воздействию ветра, но при этом ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

      Мауэрлат для вальмовой крыши

      Брус для опоры крыши устанавливается по периметру стен, а также на несущих элементах перегородок, если они присутствуют. Чтобы снять нагрузку на стены и увеличить жесткость, между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливают диагональную перемычку. Опорный брус должен иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую кровлю.

      Установка и крепление стропил на мауэрлат

      После обустройства и фиксации опорного бруса происходит установка и крепление стропил. Для этого есть несколько правил:

      • Формирование запилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
      • В местах соединения со стропильными ногами нельзя использовать подкладки — со временем они истончаются и деформируются.
      • Для фиксации стропил используют металлические углы, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

      Чтобы обеспечить скольжение стропильных ног к мауэрлату используют «салазки».

      Гидроизоляция и утепление

      Работы включают два необходимых этапа — прокладка гидроизоляции под опорным брусом, а также его утепление изнутри.

      Утепление мауэрлата крыши изнутри

      Утепление опорного бруса выполняется изнутри чердака. В нижней части под балкой прокладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Опорный брус сам по себе массивный, поэтому на чердаке будет тепло.

      При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнеупорность и быстроту монтажа.

      Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, монтажная пена и пенополистирол.

      Гидроизоляция под мауэрлат

      Защита от влаги происходит на этапе фиксации опорного бруса. Перед тем, как крепить его любым способом, на стену кладут гидроизоляционный слой. Таким образом холод не будет проникать через зазоры в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.

      Мауэрлат используется для предотвращения парусности крыши, а также для ее привязки к стенам. Он крепится за счет армопояса или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок. В зависимости от типа крыши особенности фиксации будут изменяться. Мауэрлат делается из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус обязательно утепляют и прокладывают слой гидроизоляции.

      Как утеплить мауэрлат

      Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Он является основанием, которое закреплено по периметру верха наружных стен. Приспособление служит для поддержки кровли и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки на площадь, мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

      Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

      Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное сверху на наружные стены. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

      Для чего необходимо приспособление:

    • обеспечение ровности крыши;
    • предотвращение наклонов и перекосов;
    • устранение парусности;
    • равномерное распределение нагрузки;
    • привязка крыши к дому.

      Размер элемента рассчитывается, исходя из площади дома, типа крыши, кровельного материала, климатических условий, а также наличия мансарды.

      Из каких материалов его можно сделать

      Конструкцию зачастую изготавливают из дерева, для этого используют деревянный брус или доски, скрепленные между собой. Нередко применяется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

      Деревянный брус

      Брус подкладывают под стропильные балки вдоль периметра крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на брусе имеется много сучков, то в местах их образования может произойти разлом.

      Доски, скрепленные между собой

      При каркасном строительстве, когда крыша имеет небольшой вес, могут использоваться доски, скрепленные между собой. Такая конструкция не подойдет для тяжелой конструкции — доски не выдержат высокую нагрузку. Этот материал подойдет для кровли без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не растрескается при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

      Стальной профиль

      Вместо деревянных изделий нередко применяют стальные конструкции. Такой материал более долговечен, так как способен выдержать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом брусья также могут быть задействованы. Обвязка закрепляется с наружной стороны деревянного пояса.

      Размеры сечения мауэрлата СНИП

      Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.

      Есть несколько требований к сечению:

    • древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
    • крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
    • брусья укладывают по всей площади стен.

      Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.

      Чем крепить мауэрлат

      Основное требование при обустройстве опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный способ и деревянные пробки.

      Специальные металлические шпильки вмуровывают в каменную кладку стен, затем используют их для фиксации мауэрлата. Такой способ идеален для легких по весу конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также бывают приваренными к квадрату из металла. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см. Вставлять шпильки необходимо на этапе укладки стен, в конечном или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены — 5 см.

      Крепление анкерными болтами

      Для усиления надежности мауэрлат крепят на армопояс с помощью анкерных болтов. Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона. Такие блоки отличаются мягкостью, поэтому вкрутить в них болты невозможно.

      Когда армопояс установлен в опалубку, к нему привязывают анкера с резьбой. Они должны быть выставлены ровно по линии — это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепежи должны стоять строго по вертикали, чтобы процесс скрепления прошел точно. Анкерных креплений должно быть столько же, сколько стропил или больше. Анкера не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

      Как крепить проволокой

      Классический способ — использование проволочного крепления. Для этого придерживаются определенной последовательности работ:

      1. За 4-5 рядов до конца каменной кладки размещают куски проволоки.
      2. Расстояние между кусочками соблюдается от 60 см.
      3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
      4. Окончания проволочного материала прячут в растворе.
      5. Другой конец проволоки используется для привязывания бруса или досок к стене.

      Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подойдет для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

      Использование деревянных пробок

      Для небольших сооружений, например, для дачных домиков, используются в качестве креплений деревянные пробки. Они также надежно фиксируют мауэрлат. Пробки имеют размер с традиционный кирпич, каждый элемент обрабатывается антисептиком и покрывается толем. Иногда пробки производят из бруса, пропитанного битумом для укрепления. Пробка закладывается ниже уровня стропил или на том же уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

      Способы крепления мауэрлата

      Приспособление для привязки крыши к стенам может крепиться за счет армированного пояса, а также без его использования. Во втором случае используется косой прируб или другие материалы в зависимости от сырья возведенных стен.

      Крепление без армопояса

      Для начала важно определить из чего сделаны стены — кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее используют один из вариантов.

      Крепление к кирпичной стене

      Сначала проводят подготовительный этап: кладку кирпича заканчивают ровной горизонтальной поверхностью или уступом. В первом случае приспособление для привязки крыши кладется на внутреннюю сторону, а в конце утепляется блоками из керамзита. Крепление производят одним из способов:

    • вмурованными шпильками;
    • деревянными пробками;
    • проволокой;
    • анкерами.

      На конечном этапе кладки обустраивают гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют толь, рубероид, гидроизол или линокром.

      Крепление к керамзитоблокам

      Наиболее надежным способом крепления к блокам из керамзита является химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его разлому и конструкция не выдержит.

      Химические анкера — специальные составы, которые сделаны на основе химических веществ. Они быстро отвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

      Химические анкера бывают ампульными и полимерными. Ампульные представлены небольшой капсулой, вставляющейся в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляют анкер. Полимерные закладываются в полость за счет пистолета — дозатора.

      Крепление к газобетону

      Закрепить мауэрлат на газобетоне реально с использованием стальной проволоки. Для этого выполняют такие действия:

      1. За несколько рядов до окончания кладки блоков размещают проволоку толщиной 6 мм.
      2. Концы проволоки располагают в свисающем виде с двух сторон от блока.
      3. Длина концов должна быть такой, чтобы свободно обвязать брус.
      4. Количество отрезков подбирают исходя из периметра стен.

      Затем прикладывают брус и обвязывают его с помощью скрутки. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую структуру камня и другие варианты не подойдут.

      Крепление к газосиликату

      Для фиксации мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки. При размере блоков 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах у шпилек должна быть усиленная шайба. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливают с одинаковым шагом и заглублением строго по вертикали. В брусе просверливают дырки по диаметру шпильки, затем деревянное изделие надевается на них. Для точности крепления можно изготовить шаблон из доски, в котором надо сделать отверстие и туда вставить шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.

      Крепление к пеноблоку

      Перед тем, как крепить опору к стене, обеспечивают надежную гидроизоляцию. Наилучшим способом крепления будет использование проволоки. На последнем ряду кладки пеноблока продевают стальную проволоку, сложенную в несколько слоев. Ее концы свободно выходят наружу, а середина закладывается под блок. Длина материала должна быть такой, чтобы продеть его сквозь брус и скрутить концы. Количество креплений проволокой должно быть не меньше, чем количество стропил.

      Крепление к шлакоблоку

      Если строящийся дом маленький, то можно использовать способ фиксации на вмурованные шпильки. Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечают заранее, затем вкручивают болты и устанавливают мауэрлат. Перед креплением используют изоляционный слой по типу рубероида.

      Крепление к армопоясу

      Если дом строится из панельных щитов или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным. Перед креплением крыши важно узнать оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

      Толщина армопояса под мауэрлат

      Толщина армированного пояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного пояса составляет 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной, а также иметь одинаковую прочность. Бетонный пояс зачастую монолитный и выполняется за 1 заливку, затем вставляют армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

      Согласно СНиП армирующий пояс должен быть размером треть с толщины стены.

      Как правильно сделать армопояс

      Технология сооружения армопояса состоит из следующих этапов:

      1. Монтаж опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или резьбовые шпильки. Длина и ширина пояса должны быть одинаковыми. Верхний край опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.
      2. Установка арматурного каркаса. Сетка из арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними составляет от 20 до 40 см.

      Далее происходит непрерывная заливка бетона марки М200 или выше. Лучше использовать готовый бетон, применяя бетононасос.

      Как крепить к армопоясу

      Фиксируется мауэрлат с помощью тех же способов — шпильками или анкерами. Последовательность этапов:

    • в брусе просверливают отверстия;
    • мауэрлат накладывают на шпильки или анкера;
    • выполняют изоляцию;
    • закрепляют болты шайбами и гайками;
    • подстраховывают соединения контргайками.

      Остатки элементов обрезают с помощью болгарки.

      Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши

      В зависимости от типа крыши — двускатная, трех или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

      Для односкатной крыши

      Опорный брус для стропильной системы этого вида крыши требует увеличить высоту одной стены, так как здесь отсутствует скат. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. Толщина мауэрлата зависит от угла односкатной крыши. Сначала верхний слой стены застилается рубероидом, затем брус фиксируется к стене анкерами. Уровнем измеряется горизонтальное расположение, затем болты затягиваются.

      Для двускатной крыши

      В этом случае приспособление фиксируется всегда на две противоположные стены — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое приспособление не понадобится. Если в доме имеется по центру несущая стена, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры — параллельные и несущую. Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

      Для трехскатной крыши

      Опорный брус в такой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки крыши на стены. Здесь подойдет брус с сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используется хвойный пиломатериал. Перед укладкой он обрабатывают антисептиком. Сверху мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

      Мауэрлат для четырехскатной крыши

      Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольного конверта или 4 одинаковых треугольников. Основная цель — предотвратить смещение крыши от осей мауэрлата. Элементы конструкции фиксируются по 4 сторонам стен. Это делают шпильками, анкерами или проволокой, иногда используют деревянные пробки — в зависимости от материала стен. Четырехскатная крыша считается самой устойчивой к воздействию ветра, но при этом ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

      Мауэрлат для вальмовой крыши

      Брус для опоры крыши устанавливается по периметру стен, а также на несущих элементах перегородок, если они присутствуют. Чтобы снять нагрузку на стены и увеличить жесткость, между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливают диагональную перемычку. Опорный брус должен иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую кровлю.

      Установка и крепление стропил на мауэрлат

      После обустройства и фиксации опорного бруса происходит установка и крепление стропил. Для этого есть несколько правил:

    • Формирование запилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
    • В местах соединения со стропильными ногами нельзя использовать подкладки — со временем они истончаются и деформируются.
    • Для фиксации стропил используют металлические углы, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

      Чтобы обеспечить скольжение стропильных ног к мауэрлату используют «салазки».

      Гидроизоляция и утепление

      Работы включают два необходимых этапа — прокладка гидроизоляции под опорным брусом, а также его утепление изнутри.

      Утепление мауэрлата крыши изнутри

      Утепление опорного бруса выполняется изнутри чердака. В нижней части под балкой прокладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Опорный брус сам по себе массивный, поэтому на чердаке будет тепло.

      При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнеупорность и быстроту монтажа.

      Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, монтажная пена и пенополистирол.

      Гидроизоляция под мауэрлат

      Защита от влаги происходит на этапе фиксации опорного бруса. Перед тем, как крепить его любым способом, на стену кладут гидроизоляционный слой. Таким образом холод не будет проникать через зазоры в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.

      Мауэрлат используется для предотвращения парусности крыши, а также для ее привязки к стенам. Он крепится за счет армопояса или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок. В зависимости от типа крыши особенности фиксации будут изменяться. Мауэрлат делается из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус обязательно утепляют и прокладывают слой гидроизоляции.

      Особенности утепления мансардного этажа минеральной ватой

      Статистика говорит о том, что более 50% жилых подкровельных помещений в РФ утепляется минеральной ватой. Говорит ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассмотрено утепление мансарды изнутри минватой своими руками и проведен анализ способа с функциональной и технологической точек зрения.

      Вата вате рознь: выбор утеплителя

      Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

      Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

      • Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
      • Паропроницаемость.

      Рулонная минеральная вата для утепления мансарды

      Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

      Среди этих дополнительных качеств выделяются:

      1. Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
      2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
      3. Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
      4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

      Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

      Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

      Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

      Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

      Состав кровельного пирога

      Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

      Схема утепления мансарды минватой

      1. Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
      2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
      3. Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
      4. Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
      5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
      6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
      7. Кровельный настил.

      Достаточная толщина изоляции

      Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.

      Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана

      После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.

      В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.

      Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности

      Технология самостоятельного монтажа минваты

      Вначале необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или, хотя бы, гидроизоляционный слой) уже смонтированы. Это необходимо, чтобы обезопасить минеральную вату от попадания в нее атмосферной влаги до установки наружной мембраны.

      Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками

      Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать фабричную ширину плит 600 — 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется больше 600 мм, необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного сжатия 20 — 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезаются участки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования в утеплении различных контуров (для стен мансарды, вокруг оконных проемов, для прокладки сверху ригелей )

      Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упор торцов ваты в вертикальные грани стропил. Однако, в этом случае для плотной стыковки придется следующие плиты криволинейно резать и с внешней стороны.

      Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:

      Закрепление минеральной ваты капроновой нитью

      1. Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
      2. Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
      3. Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.

      Пошаговая фотоинструкция процесса монтажа теплоизоляции

      Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)

      Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруса 50×40мм. Для устранения провисания минваты, дополнительно автор видеоролика использует шпагат, который крепится степлекром к бруску.

      Утепление мауэрлата и стен

      Утепление стен мансарды должно составлять замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен проводится отдельно. В большинстве случаев он показывает необходимую толщину изоляции в 1,5 раза меньшую, чем для кровли.

      Утепление мауэрлата мансарды

      Мауэрлат — это бревно или брус, служащие для передачи и усреднения давления от стропильных балок на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется осуществлять до установки гидробарьера. Мауэрлат изолируется сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

      Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утеплённой минватой

      Заключение

      Кроме высоких функциональных свойств минеральной ваты, использующейся в жилых подкровельных помещениях, потребителей привлекает возможность существенной экономии. Главным источником таковой является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако, для монтажа, ведущегося в одиночку, к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки ваты гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

    • виды утеплителей, правила укладки и устройства теплоизоляции кровли

      Содержание статьи:

      Чтобы зимой тепло не испарялось из помещения, а летом не было перегрева – следует выполнить утепление крыши в частном доме своими руками.

      В статье мы расскажем о том, как утеплять крышу дома, сделать минимальной потерю тепла и сохранить надежные конструкции. 

      Любой современный дом, вне зависимости от размеров, имеет крышу. Этот атрибут защищает помещение внутри дома от воздействия различных осадков, ветров и пыли.

      Если вы правильно построите и утеплите крышу – то в комнатах дома будет теплота и уют.

      Для чего нужно утепление крыши

      Здесь мы расскажем о том, как утеплить ломаную крышу, так ли важно утеплять кровлю, или можно обойтись без этой операции.

      Если произвести утепление крыши, то можно значительно сэкономить на отоплении помещения. Кроме того, конструкция кровли будет надежно защищать весь дом. 

      Если не осуществить качественное утепление крыши изнутри и не провести гидроизоляцию, то в пространство кровли проникнет влага. Это приведет к тому, что деревянные стропила и балки начнут гнить. И за 4 года вся конструкция придет в негодность. 

      Разумеется, никто не будет рад дорогостоящему ремонту по замене всего каркаса крыши через несколько лет. Именно поэтому параллельно со сборкой конструкции кровли следует грамотно ее утеплить и провести гидроизоляцию крыши дома.

      Как утеплить крышу в частном доме? Если вы строите мансардный этаж – то требования к утеплению будут еще строже.

      Виды теплоизоляционных материалов

      Первым делом следует осуществить подбор утеплителя.

      На сегодняшний день самыми используемыми материалами такого рода являются:

      • Минеральная вата.
      • Опилки.
      • Пенопласт.
      • Керамзит.

      Вышеперечисленные материалы обладают своими достоинствами. Но так как нет полностью идеальной продукции, каждый из этих утеплителей обладает и своими недостатками. 

      Для того чтобы понять, как правильно утеплить кровлю, мы хотели бы рассказать о строительных технологиях. После чего вы сможете выбрать оптимальный вариант.

      Утепление крыши минеральной ватой

      Очень часто при решении вопроса, как утеплить крышу частного дома, строители отдают предпочтение минеральной вате, как утеплителю.

      И это разумно, потому что материал имеет много достоинств:

      • Минеральная вата пожаробезопасная.
      • Она не состоит из вредных веществ.
      • Обладает высокими свойствами теплоизоляции.
      • Минеральная вата является легким материалом, поэтому процесс укладки не представляет труда.

      Среди недостатков можно выделить высокую гигроскопичность. Если вы хотите использовать минеральную вату, то обязательно нужна качественная гидро- и пароизоляция. Теперь хотелось бы рассмотреть по этапам, как утеплить односкатную крышу минеральной ватой.

      • При готовности стропильной системы, с внутренней стороны на стропила происходит набивание досок обрешетки. Это необходимо для того, чтобы закрепить утеплитель. Шаг крепления планок обрешетки 20-30 сантиметров.

      Как закрепить утеплитель между стропилами

      Наружная сторона стропил понадобится для укладки минеральной ваты в 1-2 слоя. Очень важно не допускать сквозные отверстия в слое утеплителя (подробнее: “Утепление крыши минватой”). Также следует плотно прижимать к стропилам стыки плит.

      После завершения работ по укладке утеплителя, можете приступить к гидроизоляции. Следует прибить ее к стропилам, не натягивая, а с учетом небольшого провиса. 

      Совет: Укладывая гидроизоляционный материал, не перепутайте стороны у его мембраны. Потому что верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний не должен препятствовать проходу паров и влаги.

      Следует делать небольшой нахлест при укладке листов гидроизоляции. Важно оставить зазор в 5 сантиметров между мембраной и слоем утеплителя. У конька крыши по всей длине делается отверстие для вентиляции (около 10 см мембраны не соединяется со стропилами), это создаст дополнительную тягу.

      • Произведя укладку гидроизоляционной мембраны, можно обустраивать дополнительную вентиляцию. Это происходит путем вбивания брусков вдоль стропил. Сечение должно составлять 25х50 или 50х50.

      Совет: При такой работе рекомендуется использовать маленькие куски брусьев длиной в 1-2 метра.

      После установки брусьев, следует набить обрешетку с использованием дощечек. Они должны быть уложены поперек стропил. Перед проведением работ целесообразно произвести обработку всего деревянного материала антисептическим раствором.

      Оставив такой зазор, вы обеспечите испарение влаги и конденсата с мембраны. Затем на обрешетку укладывается материал для кровли.

      • Процесс утепления кровли подразумевает использование устройства пароизоляции. Оно предотвратит попадание в утеплитель комнатного водяного пара. При этом нужно понимать, как правильно класть пароизоляцию.
      Материал для пароизоляции следует натянуть на стропильную конструкцию изнутри помещения. Поверх него происходит набивание обрешетки из реек. Это необходимо для дальнейшего крепления внутренней обшивки в виде фанеры, вагонки и прочих материалов (читайте также: “Полезные советы – как утеплить крышу изнутри”).

      Как утеплить крышу пенополистиролом

       

      Ввиду этого, материал обеспечивает отличную теплоизоляцию. А из-за небольшого веса с ним легко работать. Кроме того, пенопласт очень просто резать даже обычным ножом.

      Итак, положительные свойства пенополистирола:

      • Низкая паропроницаемость.
      • Теплоизоляция высокого качества при любой влажности.
      • Не впитывает влагу.
      • Долгая эксплуатация даже при физическом износе.
      • Способность к защите от биопаразитов в виде грибков, насекомых и бактерий.
      • Негорючий материал, благодаря свойствам самозатухания.
      Пенопласт легко поддается резке, а также обработке наждачной бумагой в случае неровности краев разрезанных плит. Работая с материалом, вы не будете ощущать пыли и неприятных запахов, поэтому утепление кровли пенопластом весьма популярно. 

      Можно сказать, что выбирая пенопласт для утепления своей кровли, вы не прогадаете и без труда ответите на свой вопрос, как утеплить мауэрлат.

      Теплоизоляция крыши дома керамзитом

      Керамзит используется для утепления крыш уже на протяжении полувека. Поэтому этот вариант можно отнести к традиционным способам. 

      К преимуществам керамзита можно отнести:

      • Низкую стоимость.
      • Высокую степень теплоизоляцию кровли.
      • Отсутствие подверженности горению.
      • Переносимость низких температур.
      • Гидрофобию, благодаря чему материал не впитывает влагу.

      Теплоизоляционный материал представлен керамзитовым песком, гравием и щебнем. Процесс утепления происходит по следующей технологии: необходимо лишь засыпать керамзит в полости, создав тем самым слой теплоизоляции.

      Преимущество этого метода в экологичности. Это обусловлено тем, что керамзит производится из глины и в нем отсутствуют синтетические добавки.

      Использование опилок в качестве утеплителя

      При отсутствии больших финансовых возможностей, идеальным вариантом утеплить кровлю станут опилки. Но этот материал в чистом виде может стать источником появления мышей на крыше. Но как правильно утеплить крышу дома таким способом? 

      Процесс утепления кровли опилками достаточно прост. Следует лишь засыпать их в полости крыши. В итоге образуется надежный слой, который не даст выйти теплу.

      Этот метод утепления используют крайне редко из-за быстрого возгорания материала.

      Итоги

      Как утеплить крышу своими руками? Для этого необходимо подробно изучить материалы по описанию проведения работ. Желательно обратиться к фото и видеоматериалам. Из них вы узнаете, как утеплить ангар из профнастила. Хорошим вариантом будет доверить всю работу по утеплению кровли утеплителем специалистам, которые в кратчайшие сроки и на высоком уровне обеспечат результат (прочтите ещё: “Утеплитель для крыши – выбор материала”).  Если вы хотите удостовериться, качественно ли проведена работа, то следует обратить внимание на крышу в зимнее время года. Увидев сосульки, знайте, что процесс утепления кровли был проведен с нарушением технологий. Читайте также статью: “Утепление крыши дома, какой материал выбрать”.

      Как утеплить крышу изнутри: последовательность монтажа

      Каждый человек мечтает увидеть свой дом максимально уютным и комфортным. В этом вопросе нет мелочей. Чтобы реализовать свою мечту, надо учитывать в процессе строительства любую мелочь. Одной из составляющих будущего комфорта является качественно выполненная теплоизоляция всего дома и, в частности, крыши. Законы физики, как известно, гласят, что  как раз кровля довольно интенсивно расходует тепло.

      Особого внимания требует задача – как утеплить крышу изнутри. В идеале решение этой проблемы должно быть изначально заложены в проект строительства дома. Если же эти работы не были выполнены своевременно, их можно провести и в период эксплуатации дома.

      В принципе на вопрос, как утеплить крышу изнутри, можно дать довольно простой ответ – грамотно заложить между стропил теплоизоляционный материал. Тем более что в подавляющем большинстве в частном строительстве используются скатные кровельные конструкции. Основные сложности подстерегают в мелочах.

      Утепляем скатную крышу: основные правила ↑

      Перед тем как утеплить скатную крышу изнутри подбирают качественные теплоизоляционные материалы, которые лучше всего подходят для определенных климатических условий. Все это делают с учетом конфигурации крыши и ее механических показателей.

      Устройство утепленной крыши: основные этапы ↑

      Утепление крыши изнутри предполагает последовательное выполнение ряда этапов:

      • установку гидробарьера,
      • утеплителя,
      • пароизоляции,
      • выполнение внутренней отделки.

      Вентиляционный зазор: нужен ли он ↑

      Отсутствие подкровельной вентиляции таит в себе массу неприятностей, которые сильно скажутся на долговечности кровельной конструкции. И причиной всему будет застой нежелательной влаги. Поэтому при выполнении утепления особого внимания требует расположение изоляторов – нельзя допустить, чтобы они перекрывали вентиляционные отверстия.

      • В случае использования мембран супердиффузионного типа материалы следует укладывать вплотную к гидроизоляционному слою. Так можно сохранить вентзазор, расположенный непосредственно под мембраной.
      • Если используется простая подкровельная пленка выполняют два отверстия: одно над пленкой, другое – под материалом.

      Укладка изоляционных материалов ↑

      Обычно для теплоизоляции используют плитные или рулонные изоляторы, которые закладывают в межстропильное пространство непосредственно на обрешетку.

      Утеплители прокладывают в один слой или несколько, причем в соседних рядах их необходимо размещать в шахматном порядке. При толщине утепляющей прослойки в 20 см, предпочтительнее выполнять два слоя по 10 см вместо четырех по 5 см.

      Совет

      Необходимо обеспечить наиболее  плотное прилегание утеплителя к стропильным элементам.

      Перед тем, к примеру, как утеплить крышу изнутри пенопластом, необходимо выполнить точные замеры расстояния между стропилами и их толщины, чтобы пенопластовый утеплитель вошел впритирку между стропил. Для нормального прилегания ширина изолятора должна быть ненамного больше ширины межстропильного пространства. Листы пенополистирола при монтаже нужно как можно плотнее прижимать друг к другу и основанию сзади. Можно уложить еще один  слой пенопласта, но менее плотный. Это позволит существенно увеличить теплоизоляцию. Его крепят к стропилам (или рейкам) с помощью саморезов. Листы следует укладывать продольно первому уложенному слою.

      Уложить утеплитель между стропилами удается не всегда. В этих случаях его укладывают прямо на балки. Если шаг стропил достаточно большой, то понадобится дополнительное крепление. Как правило, его выполняют при помощи натянутой на саморезы проволоки или капроновой веревки.

      В процессе работ могут периодически образовываться сквозные отверстия, их в обязательном порядке устраняют. В частности, зазоры и трещины после укладки пенопласта задувают монтажной пеной.

      Как правильно выполнить гидроизоляцию ↑

      Как только теплоизоляционные материалы займут предназначенные для них места, их верхнюю часть закрывают гидроизоляционными материалами, чаще рулонными. При укладке их сначала разматывают, после чего надежно прибивают скобками к поверхности стропил, составляющих каркас кровельной конструкции. Гидроизоляцию туго не натягивают, а, напротив, дают ей немного провиснуть.

      Внимание

      При укладке важно уложить гидроизоляцию правильной стороной. Путать стороны нельзя, так как только верхняя ее часть обладает соответствующими свойствами.

      Нахлест слоев гидроизоляции – примерно 2–5 см.

       Пароизоляционный слой ↑

      Особенно при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты необходимо со стороны помещения уложить слой пароизоляции. Для этих целей чаще используют мембранную пленку. Стыки заклеивают строительным скотчем.

      Как утеплить потолок крыши ↑

      В загородных домах потолок, как правило, утепляют со стороны чердака. Во-первых, монтаж конструкции значительно облегчается, а во-вторых, удается сэкономить полезное пространство. Работы начинают с подготовки площади чердачного перекрытия:

      • пол застилают паронепроницаемой пленкой;
      • крепят деревянные рейки с таким шагом, чтобы утеплитель, например, блоки минваты, уместился между ними,
      • при существенных потерях тепла теплоизоляционный материал укладывают в несколько слоев;
      • его последний слой должен обязательно прикрывать балки, чтобы дерево не стало «мостиком холода»;
      • оставшиеся пустоты задувают строительной пеной;
      • монтируют второй слой пароизоляционной пленки.

      Видеоурок: “Как выпоняется утепление крыши изнутри”

      © 2021 stylekrov.ru

      5 лучших вариантов изоляции крыши, которые экономят деньги и энергию

      Поскольку температура на улице продолжает падать, утепление крыши – один из наиболее важных способов сохранить тепло в доме зимой. Изоляция также предотвращает попадание избыточного тепла в ваш дом и помогает поддерживать умеренную температуру летом. В этой статье мы расскажем вам о лучших вариантах изоляции для вашего дома, а также о плюсах и минусах каждого из них. Но сначала давайте обсудим, почему вам следует утеплить свой дом, и выясним, какой вариант подходит вам.

      На этой странице:

      Зачем утеплять крышу

      Самым большим преимуществом установки изоляции крыши в вашем доме является экономия денег и энергии. По данным Министерства энергетики США, правильная изоляция вашего нынешнего или нового строящегося дома должна позволить сэкономить от 10 до 20% энергопотребления, а также снизить ежемесячный счет за отопление и количество выбросов CO2. Без какой-либо изоляции влага от дождя или тающего снега может привести к необратимым повреждениям и росту плесени.Хотя некоторые установки можно выполнить самостоятельно, для некоторых может потребоваться профессиональный подрядчик по изоляции. Вот несколько ключевых моментов, которые следует учитывать перед тем, как приступить к работе.

      Хотите заменить крышу перед установкой теплоизоляции? Получите оценку за считанные минуты с помощью нашего калькулятора кровли.

      На что обращать внимание на изоляцию крыши

      Источник изображения: Element Roofing

      Прежде чем решить, выполнять ли установку самостоятельно или нанять подрядчика по теплоизоляции, не забудьте внимательно изучить состояние вашей крыши.Если в помещение легко попасть и на нем нет никаких признаков влаги, возможно, можно выполнить работу самостоятельно. Но если есть какие-либо утечки или плесень, вероятно, лучше всего нанять профессионала.

      Если вы решили сделать это самостоятельно, убедитесь, что в помещении нет препятствий, а все зазоры и утечки воздуха закрыты. Если есть место для выхода тепла или входа холодного воздуха, ваша изоляция перестанет работать.

      Когда вы решите установить изоляцию в своем доме, обязательно ознакомьтесь со строительными нормами и правилами вашего штата, чтобы убедиться, что вы соответствуете требованиям норм или превышаете их.Вы сможете определить климатическую зону со значением R и необходимые измерения для всех ваших потребностей в изоляции.

      Изоляция и коэффициент сопротивления R: что это значит для вашего дома

      Источник изображения: Energy Star

      Перед тем, как приступить к установке изоляции, важно определить, в какой климатической зоне со значением R находится ваш дом. Показатель R – это система измерения, которая классифицирует типы изоляции в зависимости от того, насколько хорошо они удерживают тепло от проникновения или выхода тепла в ваш дом.На основе карты регионов Energy Star со значением R, в жарком климате с более низким уровнем R-значения требуются другие типы изоляции, в отличие от более прохладного климата. Более высокий рейтинг R-значения указывает на более эффективный тип изоляции.

      Шесть лучших вариантов изоляции

      Изоляция из аэрозольной пены

      Источник изображения: Fine Home Building

      Один из самых распространенных и эффективных способов утеплить вашу крышу – это пенополиуритан. Известно, что этот пластик, наносимый распылением, очень эффективен для заделки трещин, а также устойчив к ветру и жаре.Пена наносится на нижнюю часть кровельного настила и непосредственно на шифер и черепицу. Изоляция из аэрозольной пены связывает сланцы и плитку вместе, чтобы предотвратить проникновение нежелательной влаги, ветра, тепла и холодного воздуха внутрь.

      Также важно различать распыляемую пену с открытыми порами низкой плотности и изоляционную пену с закрытыми порами высокой плотности. В пенопласте с открытыми порами ячейки намеренно оставлены открытыми, что делает пену более мягким и гибким. Он лучше всего подходит для использования внутри помещений, например для звукоизоляции.В пенопласте с закрытыми порами ячейки полностью закрываются и прижимаются друг к другу, что делает их более жесткими и стабильными. Пена с закрытыми порами лучше всего подходит для больших площадей и не пропускает влагу в ваш дом.

      Плюсы аэрозольной пены

      Герметизирует все зазоры – Когда пена наносится на трещины и зазоры, она расширяется и затвердевает, ограничивая поток воздуха. Пена для спрея действует как барьер, а также является водостойкой, что предотвращает попадание влаги или наружного воздуха в ваш дом.

      Снижает счет за коммунальные услуги – Поскольку теплоизоляция поддерживает умеренную температуру в доме, вам не придется сильно полагаться на обогреватели и кондиционеры.

      Экологичность – В 2018 году EPA сообщило, что 81% всех парниковых газов состоит из углекислого газа, образующегося при сжигании ископаемого топлива. Поскольку изоляция из распыляемой пены повышает энергоэффективность дома, количество выбросов углерода может быть значительно снижено.

      Долговечный – Другие виды изоляции, такие как стекловолокно, со временем могут испортиться, и их необходимо заменить.Пена для спрея состоит из полиуретана и изоцианата, который при нанесении затвердевает и никогда не теряет форму.

      Минусы аэрозольной пены

      Требуется подрядчик – Хотя установка кажется достаточно простой, чтобы сделать ее самостоятельно, изоляция из распыляемой пены состоит из сильнодействующих химикатов, которые могут вызвать проблемы с дыхательными путями, глазами и кожей без надлежащей защиты. Сами пары также легко воспламеняются.

      Дорого – Несмотря на экономию энергии не менее 20%, когда речь идет о ваших ежемесячных счетах за коммунальные услуги, первоначальные затраты на установку изоляции из распыляемой пены могут составлять от 1500 до почти 3000 долларов.

      R-стоимость

      Пена с открытыми ячейками – R-3,5-3,6 на дюйм

      Пена с закрытыми ячейками – R-4,9-7,1 на дюйм

      Жесткие изоляционные плиты

      Источник изображения: Roofers Coffee Shop

      Эти прочные вспененные плиты изготовлены из плотных листов вспененного материала с закрытыми порами, в том числе полиуретана, полистирола или полиизо. Жесткие изоляционные плиты можно использовать практически в любом месте дома, включая крыши, подвалы, жилые помещения и чердаки.

      Три основных типа теплоизоляционных плит из жесткого пенопласта включают полиизоцианурат или полиизо, экструдированный полистирол (XPS) и пенополистирол (EPS).

      Пенопласт из полиизо обычно имеет фольгу, которая служит барьером для излучения. Это самый дорогой из трех, но у него самый высокий показатель R.

      Пена

      XPS обычно бывает синего или розового цвета и имеет пластиковую поверхность. Как и полиизо, он водостойкий. Однако его основной изоляционный материал – полистирол – легко воспламеняется и со временем может разрушаться под воздействием солнечных лучей.

      EPS

      очень похож на XPS, но имеет более низкую R-ценность из-за окружающих пустот или отсутствия изоляции. Тем не менее, это остается хорошим недорогим вариантом для домовладельцев с ограниченным бюджетом.

      Плюсы жестких теплоизоляционных плит

      Экологически чистый – Некоторые изоляционные плиты доступны из экологически чистых материалов, таких как пробка, дерево и солома.

      Возможность самостоятельного изготовления – Поскольку изоляционные плиты продаются в виде больших массивных листов, их легко прикрепить к стенам и стропилам.

      High R-value – Из-за их высокой плотности и водостойкости изоляционные плиты, как правило, имеют высокий R-value. Покупка фольги и пластиковой облицовки для плит может еще больше повысить ее R-ценность.

      Минусы жестких теплоизоляционных плит

      Поставляется с огнезащитным составом – Большинство изоляционных пенопластов изготавливаются с использованием химического антипирена. Несмотря на свою огнестойкость, Национальный институт наук об окружающей среде заявляет, что эти замедлители могут вызывать серьезные последствия для здоровья, такие как рак и репродуктивная токсичность.

      Легко повредить – При длительном воздействии солнечного света ультрафиолетовые лучи могут повредить жесткий пенопласт.

      R-ценность:

      Полиизо – R-6,5-6,8 на дюйм

      XPS – R-5 на дюйм

      EPS – R-3,8 на дюйм

      Изоляционный батон

      Источник изображения: Buildipedia

      Пожалуй, наиболее распространенным типом изоляции крыш и чердаков является изоляция из войлока.Хотя изоляционные войлоки из минеральной ваты возвращаются, эти рулоны обычно изготавливаются из стекловолокна и являются одним из наименее дорогих изоляционных материалов. Изоляция войлока, доступная во многих различных размерах и удобная для транспортировки, также удобна для использования в домашних условиях.

      Плюсы ватной изоляции

      Простота установки – Эти рулоны изготавливаются и предварительно нарезаются в различных размерах, чтобы соответствовать большинству потолочных балок и стропил. Их легко приобрести в любом крупном магазине товаров для дома, и их легко транспортировать.

      Влагостойкость – Стекловолоконные войлоки обычно устойчивы к влаге и часто рекомендуются для домов с более влажным климатом.

      Минусы ватного утеплителя

      Низкая энергоэффективность – Производство утеплителя войлока требует много энергии, что способствует большему загрязнению воздуха, чем другие процессы. Из-за низкого значения R изоляция из войлока плохо работает при более низких температурах, и может потребоваться несколько слоев изоляции.

      Безопасность – Стекловолокно из этих изоляционных рулонов может раздражать кожу, глаза и вызывать потенциальное повреждение легких.Перед установкой убедитесь, что вы носите защитную одежду.

      R-стоимость

      Изоляция батта – R-2,9-3,8 на дюйм

      Незаполненная или вдутая изоляция

      Источник изображения: My Green Shield

      Изоляция этого типа, изготовленная из стекловолокна или целлюлозы, часто выдувается в труднодоступные места, такие как крыша или недостроенный чердак, через длинную гибкую трубу. Хотя оба варианта изготовлены из рыхлых волокон переработанных отходов, целлюлоза имеет более высокое значение R.

      Плюсы стекловолоконной рыхлой теплоизоляции

      Невоспламеняющийся – Хотя изоляция из стекловолокна содержит крошечные осколки стекла и может воспламениться или расплавиться, выдувное стекловолокно полностью огнестойко. Поскольку целлюлоза производится из бумаги, вероятность возгорания выше.

      Минусы стеклопластиковой рыхлой теплоизоляции

      Проблемы со здоровьем – Небольшие стеклянные волокна в изоляции могут раздражать кожу и со временем вызывать рак легких при вдыхании.Рекомендуется носить маски и другое защитное снаряжение.

      Не подходит для холодного климата – Министерство энергетики США заявляет, что когда температура опускается ниже нуля, стекловолокно теряет до 50% своего R-значения из-за большой разницы температур внутри и снаружи дома.

      Плюсы целлюлозного рыхлого утеплителя:

      Никаких проблем со здоровьем – Целлюлозная изоляция, изготовленная из бумаги, а иногда и переработанных газет, является экологически чистой и не представляет опасности для здоровья.

      Более прочный – В отличие от стекловолокна, целлюлоза не разлагается и не теряет R-ценность с течением времени при экстремальных температурах, что делает ее лучшим вариантом для более холодного климата.

      Минусы целлюлозного рыхлого утеплителя

      Легковоспламеняющийся – Хотя целлюлоза обрабатывается антипиренами, она также негорючая и ее трудно потушить.

      R-стоимость

      Стекловолокно – R-2.2-2.7

      Целлюлоза – R-3.2-3,8

      Структурные изолированные панели

      Источник изображения: Nohara

      Конструкционные изолированные панели, изготовленные из сборных плит с пеной между ними, становятся все более популярными среди изоляционных материалов. Поскольку они доступны в разных размерах и формах, эти панели можно использовать по-разному.

      Плюсы конструкционных утеплителей

      Долговечные и стабильные – SIP часто используются в качестве замены деревянных каркасов и могут выдерживать статические нагрузки до 10 фунтов на квадратный фут и временные нагрузки до 70 фунтов на квадратный фут.

      Энергоэффективность – Ориентированно-стружечные плиты, скрепляющие пену, изготавливаются из мало используемых и менее дорогих деревьев. Благодаря своим воздухонепроницаемым свойствам и высокому термическому сопротивлению, SIP хорошо контролируют тепловой поток, предотвращая необходимость чрезмерного использования энергии.

      Минусы конструкционных утеплителей

      Уязвимы к влаге – Несмотря на то, что SIP долговечны, они не предназначены для промокания. Им требуется какая-то пароизоляция или внешняя оболочка, которая защитит их от влаги.

      Требуется профессионал – модули SIP доступны в различных размерах, но для некоторых из них требуется кран с профессиональным установщиком.

      Какой тип кровельного утеплителя вам подходит?

      Пришло время определить, какой тип изоляции крыши лучше всего подходит для вашего дома. Определив, в какой климатической зоне с R-значением находится ваш дом, вы лучше поймете, какие типы изоляции подходят вам. Планируете ли вы установить его самостоятельно или нанять надежного подрядчика по утеплению крыши, изоляция вашего дома снизит ваши счета за электроэнергию, сократит выбросы углерода и сохранит тепло зимой и прохладу летом.

      Хотите заменить крышу перед установкой теплоизоляции? Получите оценку за считанные минуты с помощью нашего калькулятора кровли.

      Пошаговое строительство крыши частного дома своими руками. Как построить крышу своими руками: расчет, подготовительные работы, установка

      Что делает четыре безликих холодных стены уютным домом для человека? Предки давно ответили на этот непростой вопрос, говоря о крыше над своим домом.Когда люди строили дома своими руками, они по опыту не знали, что без этой постройки невозможно построить ни хижину, ни сарай, ни даже стойло для скота. Крыша дома защищает от ветра, холода и дождя, суровой природы, негостеприимного человека, проверяющего на прочность. Даже сейчас, когда строительство ведется профессиональными мастерами, создание надежной кровли считается сложной задачей, выполнение которой влияет на комфорт и удобство использования жилья.

      Характеристики крыши

      Крыша – неотъемлемый элемент конструкции дома, под этим термином понимается верхняя часть конструкции, устанавливаемая на стенах верхнего этажа для защиты от атмосферных осадков, ветра и холода. Крыши выполняют следующие функции:

      1. Гидроизоляция. Основная задача каждой кровли – защитить внутренние помещения дома от проникновения дождя, снега и талой воды. Поэтому используются материалы, не пропускающие жидкость.Чтобы гарантировать надежную гидроизоляцию, они создают «кровельный пирог» – набор влагостойких слоев, которые дополняют и усиливают качества друг друга.
      2. Теплоизоляция. Крыша служит барьером между комнатами дома и наружным холодным воздухом. Конструкция построена таким образом, чтобы внутри сохранялось тепло. Для поддержания жилого температурного режима дома при возведении кровли используются волокнистые теплоизоляционные материалы. Летом, в период солнечной активности, все виды крыш создают тень, защищая от вредного ультрафиолета.
      3. Эстетика. Кровля – неотъемлемый элемент домашнего дизайна. Архитекторы используют разные разновидности крыш, чтобы создать неповторимый облик сооружения, придав ему узнаваемый стиль и шарм. Неправильный выбор кровли делает приземистую хижину из представительного коттеджа, поэтому чаще это решение принимается совместно с опытным строителем или дизайнером.



      Важно! Внешний вид и форма крыш тесно переплетаются с национальными архитектурными традициями.Это легко объясняется тем, что конструкциям придана геометрия, подходящая для климатических условий региона проживания.

      Например, отличительной чертой жилых домов средней полосы России является крутая треугольная крыша, с откосов которой легко соскальзывают слои снега. Для Скандинавии со снежными зимами знакомы замки с пологими крышами, обрамленными широким свесом. В тщательно продуваемых ветрами поморских городах распространены односкатные и шатровые крыши, конструкция которых имеет меньший парусный эффект.

      Виды крыш

      Типы крыш домов зародились в разные исторические эпохи и в разных странах. Внешний вид и конструкция были изменены, улучшены, продвигаясь по пути постоянного усложнения . В открытом мире с высокой скоростью распространения информации и технологий крыша уже не является четко зонированным стандартом, а строится с учетом вкусовых предпочтений и практических задач. Поэтому в частном строительстве используют все виды крыш:

      .

      Важно! Оригинальный, ни с чем не сравнимый вид имеют две двускатные крыши с разным уклоном и площадью уклона, рубероид, ширина свеса, различное расположение слуховых окон, «кукушки», эркеры.Работая с опытным архитектором и используя возможности современных кровельных материалов, девелоперы возводят удивительные здания с полукруглыми, многоуровневыми, фантастическими крышами. Да, это дорого и сложно, но всегда найдутся люди, готовые заплатить за стиль и оригинальность.

      Создание проекта

      При возведении кровли нет неважных работ, все этапы строительства влияют на прочность и долговечность будущей конструкции. Однако разработка и создание проекта – ответственный момент, требующий определенного опыта и знаний.Обычно этот процесс выполняется в следующем порядке:



      Важно! Все этапы проветривания должен выполнять грамотный архитектор, услуги которого дороги. Если речь идет о простой односкатной или двухскатной мансардной крыше, для расчетов используются специальные программы-калькуляторы, которые берут на себя вычисления, упрощая задачу строителей. Вы также можете воспользоваться готовыми типовыми проектами, которые проверены и удовлетворены тысячами домовладельцев.

      Процесс строительства кровли своими руками

      Начало строительства кровли – радостный момент для каждого домовладельца, так как это означает, что строительство собственного жилья приближается к своему логическому завершению – новоселью. Ведь чаще всего после завершения кровли остается только подключить коммуникации и закончить внутреннюю отделку. Но, не забегая вперед, опишем процесс устройства кровли с самого начала:

      Строительство крыши – ответственный, сложный и длительный процесс, от которого зависит микроклимат и комфорт проживания в доме.Естественно, более 90% доверяют эту задачу опытным, проверенным мастерам. Но не следует избегать участия в создании крыши дома, позволяя процессу идти самим собой. Необходимо активно участвовать в обсуждении возможных вариантов и принятии решений. Чтобы ваш голос был осознанным и не пришлось сожалеть об этом, наш сайт предоставит вам полезную и актуальную информацию, которая облегчит общение со строителями.

      В целях экономии средств застройщики часто частично выполняют строительные работы самостоятельно.Крыша своими руками – реально ли? Этот вопрос интересует многих. Прежде чем решиться на такое мероприятие, необходимо иметь представление о том, какие в целом существуют крыши (их формы и особенности конструкции), какие функции они могут выполнять, кроме защиты интерьера дома от проникновения. влаги, холода и снега. Именно на эту тему мы и поговорим в нашей статье.

      Виды крыш

      В современном строительстве используются различные типы крыш домов и типы устройства кровли дома.Рассмотрим самые распространенные, их достоинства и особенности.

      • Односкатная крыша опирается на стены дома, одна из которых может быть выше другой. Для жилых домов этот тип кровли применяется редко, только в помещениях с высокими ветровыми нагрузками. Обычно односкатную крышу делают на гаражах, хозяйственных постройках, навесах. Они не подразумевают чердачное пространство и стропильную систему в традиционном понимании. Но этот вид кровли самый экономичный по расходу пиломатериалов и кровли.
      • Двускатная крыша представляет собой два прямоугольника, соединенных верхними гранями, образующих два фронтона в виде треугольников. При этом длина откосов может быть разной, в результате фронтоны могут принимать форму неправильных треугольников. Строительство двускатной крыши не кажется сложным, а наличие мансарды позволяет иметь место для хранения ненужных вещей или для обустройства дополнительной комнаты.
      • Широко распространена конструкция четырехскатной кровли, состоящей из четырех треугольников, не обязательно одинаковых, соединенных вершинами в одной точке.
      • Вальмовые крыши как двух-, так и четырехскатных крыш состоят из набора трапециевидных наклонных плоскостей и треугольников, обычно расположенных в верхней части фронтонов. Иногда такие крыши называют датскими. Этот вид кровли предполагает чердак, который при правильном утеплении может служить дополнительной жилой комнатой. Их конструкция намного сложнее, чем конструкция двускатных крыш, но это вполне возможно для того, кто решил построить крышу .
      • Двускатная крыша и многоскатная крыша могут быть объединены в одну группу, так как их конструкция практически идентична.Но возведение этого типа кровли намного сложнее всех остальных, так как предполагает множество конструктивных дополнений и сложных стыков как в стропильной системе, так и при устройстве кровли.

      Как построить крышу дома?

      Кроме того, чтобы выбрать тип кровли, еще нужно подумать, каким материалом будет покрыта крыша – от этого зависит, какую кровельную систему использовать. Вес любого кровельного покрытия оказывает определенное давление на стропильную систему, создавая различные нагрузки, поэтому необходимо предусмотреть способы крепления элементов кровли, необходимость дополнительных конструкций, усиливающих стропильную систему.


      Лучший вариант расчета необходимого материала для стропильной системы и всей кровли – это иметь на глазах чертеж крыши. А для тех, кто строит крышу дома, просто необходимость. На чертеже для большей наглядности можно визуализировать узлы стыков стропильной системы, усиливающие элементы конструкции.

      Наибольший вес имеет крыша из керамической черепицы. В этом случае стропильную систему крыши, а также фундамент со стенами следует рассчитывать с учетом веса самой черепицы.

      Для устройства стропильной системы используется древесина хвойных пород влажностью 20%, лишенная сучков и синевы. Дополнительно вам понадобится:

      • пароизоляционный материал;
      • пленка гидроизоляционная;
      • изоляция;
      • скоб железных;
      • шурупов, гвоздей, шурупов;
      • инструментов и приспособлений для кровли.

      Устройство стропильной системы

      Возведение стропильной системы крыши начинается с устройства железобетонного пояса по верху каменных стен дома.Для домов, построенных из бревна или бруса, этого делать не нужно. Армированный пояс предназначен для укрепления верха кладки и выравнивания горизонтальной отметки всех стен дома.


      При заливке бетона в арматурный каркас ремня вставляются оцинкованные шпильки, которые будут служить креплением мауэрлата к основанию армопояса. Шпильки должны быть такой длины, чтобы они выступали из мауэрлата на 2-3 см.

      Мауэрлат изготавливается из бруса сечением 150х150 мм или 20х20 мм, и служит основой самой стропильной системы.Размер сечения мауэрлата зависит от мощности стропильной системы, веса кровельного покрытия. Естественно, чем большую нагрузку будет испытывать мауэрлат, тем он должен быть прочнее.

      Мауэрлат Крепление

      Строительство кровли своими руками , г. Не забудьте уложить гидроизоляцию на бронепояс, перед тем, как на него укладывать мауэрлат. В таком качестве вполне подойдет двухслойный рубероид. Мауэрлат необходимо затягивать на шпильки с оцинкованными гайками, чтобы исключить риск возникновения коррозии.Использовать строительный уровень необходимо, чтобы не нарушать горизонтальную укладку мауэрлата.

      Перед тем, как сделать крышу своими руками, все деревянные элементы стропильной системы необходимо обработать антисептиком для предотвращения гниения древесины.

      Далее идет установка стропильных ног. В качестве стропил используется доска сечением 150х50 мм или брус. Кроме того, вам потребуются различные бруски, доски разного сечения для устройства подкосов, ригелей, подкосов, стяжек и других соединительных элементов.В зависимости от выбранного типа кровли стропила устанавливаются на крышу или навешиваются.

      Для вальмовых кровель используются диагональные стропила и шпильки – это короткие стропильные ноги, поддерживающие диагональные стропила с двух сторон и опирающиеся на мауэрлат. Когда возводится крыша дома, нужен помощник, потому что в одиночку такую ​​работу выполнить невозможно.


      При любой стропильной системе нижний конец стропил опирается на мауэрлат, а верхний конец иногда – на конек, а в некоторых случаях – на противоположное стропило.Таким образом формируются стропильные фермы, которые соединяются коньковой балкой или двумя досками под углом с противоположных сторон и образуют конек. Стропильные ноги укрепляют за счет установки подкосов и подкосов, укосин и растяжек, перекладин, которые в целом придают стропильной конструкции необходимую жесткость и прочность.

      Шаг стропильных ног при сборке кровли своими руками рассчитывается исходя из предполагаемых нагрузок на них. При строительстве двускатной крыши стропильная система имеет форму расположенных в ряд треугольников, соединенных вверху продольной балкой.У вальмовых крыш конек на концах раздваивается и образует с каждой стороны по два наклонных (диагональных) стропила.

      В результате получаются четыре основные стропильные ноги, которые несут всю нагрузку от обрешетки, кровли, слоев пароизоляции и утеплителя. Поэтому к возведению такой конструкции, как вальмовая крыша следует отнестись серьезно, когда нужно самому сделать крышу дома .

      При установке двускатной крыши первые две конструкции стропильной системы в виде треугольников собираются на земле, а затем поднимаются на крышу.Их временно укрепляют подкосами и сразу соединяют коньковой балкой или досками с двух сторон. После этого монтируются оставшиеся стропильные ноги. Для удобства рабочих еще до возведения стропильной системы на мауэрлат укладываются балки перекрытия, на которые укладывается временное перекрытие.

      Крепление стропильной системы осуществляется дополнительно к вставкам и пазам, железными скобами, металлическими уголками, саморезами и гвоздями. Для создания жесткого каркаса стропильной системы используются различные подкосы, ригели, стяжки, упоры.Если вы хотите удлинить стропила, это делается путем сращивания двух кровельных досок с установкой на стыке шорт с двух сторон длиной не менее 50 см.

      Обрешетка

      После установки всех необходимых стропил на них засыпается обрешетка. Обрешеткой могут служить доски толщиной 2–2,5 см или бруски. Обрешетка в зависимости от выбранного кровельного покрытия может быть сплошной или с зазорами.


      Но еще до укладки обрешетки необходимо на стропила уложить гидроизоляцию.Если в будущем планируется устраивать жилище на чердаке, проще сразу утеплить крышу. Для этого в межстропильное пространство ставится утеплитель – минеральная вата или пенополистирол. В противном случае придется делать утепление мансарды изнутри, что не всегда удобно.

      Для устройства жилых «теплых» помещений на мансардном этаже рекомендуется укладывать утеплитель в два слоя (каждый толщиной не менее 50 мм). Помимо теплоизоляционной функции слой утеплителя будет выполнять функцию звукопоглощения.Поверх утеплителя натягивается слой пароизоляционной мембраны для предотвращения образования на нем конденсата.

      Если вы решили сделать крышу самостоятельно и хотите, чтобы она прослужила как можно дольше – не нарушайте рекомендации и порядок укладки слоев кровельного пирога.

      Завершающий этап – крыша

      Строительство кровли своими руками также предполагает установку каркаса с рубероидом. Выбор на самом деле богатый и зависит только от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей.Самый доступный, но в то же время довольный надежный и функциональный материал – шифер. Он только уступает место своему внешнему виду, хотя мы решаем и этот вопрос – это новый вид шифера с полимерным покрытием – еврошифер или ондулин.

      Правильная кровля дома – это не только красивый внешний вид, но и надежная конструкция.

      Возведение кровли частного дома – дело сложное и очень ответственное. Самый простой вариант – заказать строительство под ключ в специализированной компании и ожидать счастливого момента, когда вы сможете переехать в новенький дом или коттедж.Но этот способ хорош, если есть достаточно денег для оплаты дорогостоящих услуг строителей и монтажников. Дом лучше построить самому, он обойдется примерно в полцены. Для этого потребуется качественный проект .. Правильно оформленный проект с расчетами требует знаний и опыта проектирования. Поэтому лучше использовать либо готовый проект, либо заказывать его в специализированной организации. Ниже мы остановимся на технологии возведения кровли. Монтаж и ремонт кровли зависит от ее типа и конструкции.Поэтому сначала мы расскажем, какие бывают крыши.

      Типы крыш

      Специфика и особенности кровли во многом зависят от ее типа. В настоящее время существует множество типовых проектов частных домов с оригинальными, а иногда и очень эффектными крышами. Рассмотрим несколько распространенных разновидностей, различающихся своим дизайном:

      1. Одноручные. Самый простой вариант, в разрезе прямоугольного треугольника.
      2. Гейбл. Иногда называют двускатной крышной конструкцией с двумя наклонными плоскостями.Здесь прекрасно интегрирована мансардная комната.
      3. Сломано. Вариант предыдущего типа, имеющий откосы с изломом (измененным углом). Большое количество современных домов можно увидеть с ломаной крышей.
      4. Бедро (полубедро). Четырехскатная конструкция, позволяющая приподнять потолок и удобно разместить под ним чердак.
      5. Коническая или куполообразная. Как правило, он лучше подходит для многоугольных или круглых зданий.
      6. Пинцет. Индивидуальный дизайн, как и вариант с покатой крышей, требует кропотливого расчета.Сделать хороший проект может только опытный архитектор, а стоимость работ очень высока.


      Различные типы крыш для загородных домов и коттеджей

      Стропильная система образует каркас крыши, являющийся каркасом, обеспечивающим надежность и прочность всей конструкции дома. Каркас определяет тип и форму кровли здания, его задача не только поддерживать кровлю, но и равномерно распределять нагрузку на стены дома.Правильный выбор стропильной системы, грамотная ее конструкция обеспечат надежность конструкции, ее долговечность и прочность.

      Стропильная система сооружается, как правило, из древесины хвойных пород, хорошо просушенной до влажности 18-23%. Сделать хорошую и прочную крышу можно только из качественного материала.

      При расчете нагрузок следует учитывать, что на каркас действуют силы двух типов: постоянные и переменные:

      • Константы включают в себя вес всей каркасной конструкции вместе с системой водоотвода, изоляцией и кровлей.
      • К переменным – вес людей внутри, снежный покров и давление ветра.


      Важно!

      Расчет временных нагрузок производится по СНиП для климатических регионов России.

      Рассмотрим узлы и элементы каркаса на примере наиболее распространенной конструкции с 4-мя уклонами:

      1. Мауэрлат, брус, уложенный поверх стен дома. Он служит опорой для стропил и равномерно распределяет нагрузку на конструкцию здания.
      2. Стропила, имеет другое название стропильной ноги. Угловой брус или доска, нижняя часть которой опирается на мауэрлат, а верхняя – на балки. Он определяет уклон откосов, служит опорным элементом для поддержки покрытия.
      3. Бег. Горизонтальная балка для опоры верхних концов стропил. Может служить коньковой балкой. Крепится к стойкам. Сделайте его лучше из бруса или толстой доски.
      4. Стеллажи вертикальные. Они являются опорой для прогонов, располагаются на несущих стенах или на грядках.
      5. Лежа. Балки укладывают горизонтально на стены дома, играя роль балок перекрытия. Они служат опорой для стоек, несут вертикальную нагрузку на вес кровли.
      6. Пуфы. Доски, фиксирующие стропила противоположных пандусов, создают жесткость, фиксируют стропила.
      7. Стойки. Доски, выполняющие опорную функцию и защищающие стропила от прогиба.
      8. Ветровые лучи. Доски крепления стропил на один скат, закрепленные по диагонали от конька к мауэрлату.Выполните задачу по укреплению каркаса и защите его от ветровых нагрузок.
      9. Кобылка. Доска, установленная на мауэрлате, образующая свес.
      10. Шпренгель. Балку закрепляют по углам дома между соединяющими мауэрлатами соседних стен.


      Двускатная кровельная система

      Перечисленные части каркаса встречаются практически во всех типах стропильных систем, которых существует несколько.

      Стропильная система – это основа любой кровли, ее каркас.Его основное предназначение – придать конструкции крыши прочность и надежность. Кроме того, стропильная система предназначена для равномерного распределения нагрузки на стены дома. Существует несколько разновидностей стропильных систем, позволяющих сделать надежную крышу:

      1. Система подвесных или подвесных стропил. При такой конструкции отсутствуют промежуточные стойки для поддержки стропил, а соединение выполняется деревянными или металлическими затяжками. В верхней части стропила упираются друг в друга, и нагрузки передаются за счет затяжек.В этой системе на стропила действуют различные силы: сжимающие, изгибающие и вертикальная составляющая, изгибающая стропила.
      2. Слоистая система. Как правило, его используют в двускатных крышах. Применяется с промежуточными опорами или при строительстве домов с центральной несущей стеной. Стропила устанавливаются с опорой одним концом на стены, а другим – на промежуточных столбах. СНиП регламентирует устройство аналогичной конструкции для двускатных крыш только в тех случаях, когда расстояние между несущими стенами не более 6.5 метров. Подвесная система легче и проще в установке.
      3. Система стропил ломаной кровли. Сложная конструкция, требующая хорошего дизайна и тщательных расчетов. Для сломанной конструкции можно поднять крышу и сделать чердак выше, а неиспользуемую площадь минимизировать.


      Варианты конструкций кровли

      Часто используется комбинация перечисленных кровельных систем. Важно, чтобы схема стропил рассчитывалась еще на этапе проектирования постройки.По результатам расчетов, выполненных комплексной методикой, необходимо получить данные о нагрузках на 1 кв. М стропильной системы. СНиП регламентировал норматив 50 кг за кв.м. Также по результатам расчета можно выбрать тот или иной вид стропильной системы.

      Фермы в стропильных системах

      Стропильную систему лучше всего делать из сборных ферм, собранных на заводе. Рассчитанные по всем стандартам, изготовленные из качественной и хорошо просушенной древесины, фермы значительно упрощают и ускоряют процесс строительства.

      Вся конструкция из ферм намного легче и прочнее. Фермы уменьшают нагрузку на стены, передавая только вертикальные силы. Нижний пояс фермы сконструирован таким образом, чтобы он мог служить балкой перекрытия чердака. Удобство использования ферм заключается в возможности покрыть большой пролет без дополнительной опоры.


      Деревянные стропильные фермы – наиболее распространенный вариант

      Совет!

      Если конструкция вашего дома больше шести метров или крыша проекта очень пологая (уклон скатов менее 30˚), подумайте, не лучше ли использовать готовые деревянные фермы.

      Минусы данной конструкции – она ​​стоит немного дороже, чем постройка собственными силами, а также есть некоторые трудности с ее поднятием на желаемую высоту.

      Конструкция крыши

      Как упоминалось выше, залогом надежной и прочной конструкции кровли должен быть хорошо спроектированный проект. Как правило, он состоит из нескольких разделов и рисунков. Он содержит расчеты и всю информацию о конструкции крыши:

      • в первую очередь в проекте определяются основные параметры – форма кровли, ее размеры, уклон скатов, наличие фронтона;
      • второй и не менее важный момент – это список всех материалов для каждого узла с указанием их количества;
      • отдельный раздел следует посвятить расчету несущих конструкций с указанием сечения стропил, размеров элементов перекрытия и других узлов;
      • чертежи в различных проекциях с деталями основных компонентов;
      • раздел с расчетами теплотехнических свойств конструкции кровли и инструкциями по утеплению и гидроизоляции, со списком рекомендуемых материалов;
      • Рекомендации по кровельному материалу исходя из расчета максимальной нагрузки на конструкцию.


      Проектирование кровли по СНиП

      Важным разделом проекта должен стать раздел по утеплению, гидроизоляции и вентиляции.

      Важно!

      Правильно оборудованное подкровельное пространство поможет избежать скопления конденсированной влаги и протечек.

      Правильная изоляция создаст комфортные условия для пребывания внутри здания. Все вместе повысит прочность, долговечность и надежность крыши и всего здания.

      Проект крыши

      Тепло- и гидроизоляция

      Важной деталью устройства утепления кровли является то, что на крышу действуют не только внешние погодные факторы, но и внутренние:

      • тепло от жилого помещения;
      • испарение
      • конденсат, возникающий из-за разницы температур на верхнем этаже и снаружи.

      Следовательно, требования к утеплению кровли содержат дополнительные условия по сравнению с утеплением стен.Это укладка пароизоляционных материалов, теплоизоляционного слоя и гидроизоляции. Кроме того, необходимо оборудовать эффективную вентиляцию подкровельного пространства, иначе возникает угроза постоянной сырости в помещении.


      Гидроизоляция кровли – один из обязательных этапов ее устройства

      Для надежного утепления верхнего этажа обычно используют минеральную или эко-вату. В сочетании с гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой получается хорошая защита от внешних и внутренних воздействий.А воздушный зазор между разными изоляторами обеспечит вентилируемые фронтоны и крыши.

      Пошаговая инструкция по обеспечению влагостойкости и функциональности кровли

      Чтобы крышу не сдувало

      Важным нюансом, который необходимо учитывать при монтаже и реконструкции кровли, является система ее крепления к дому. Ураган, который случается раз в столетие, не должен поднимать и взрывать нашу крышу. Для этого к стенам крепится каркас.При выборе способа крепления следует предусмотреть, чтобы стропильная система не лопнула стены.

      Если крепление осуществляется в каменном доме, рекомендуется крепить стропила костылями, забиваемыми изнутри стены. Крепление производится проволочной стяжкой в ​​несколько витков. В некоторых случаях можно скрепить стропила балками перекрытия. Такое крепление обеспечивает небольшой люфт в стыках стропил с мауэрлатом, что позволяет избежать расширения стен.

      Кроме того, не забудьте установить ветровые доски (см. Выше) при установке и ремонте.Такой пучок защищает от ветровой нагрузки изнутри. Ветровые доски предотвращают структурные колебания, которые со временем приводят к разрушению.


      Сильные порывы ветра могут опрокинуть крышу с крутым уклоном, с пологим уклоном – подъемник

      Обрешетка предназначена для удержания кровли. Делается на последнем этапе возведения каркаса (стропильной системы). Если балки перекрытия устанавливаются в проемы стен, то на первых снизу стропил следует закрепить кобылку, которая поможет сделать свес крыши.В тех случаях, когда перекрытие укладывается по мауэрлату, в кобылке нет необходимости, так как балки в такой конструкции выступают за периметр стен, создавая тем самым свес кровли.

      Тип обрешетки выбирается в соответствии с планируемым кровельным материалом. Обрешетка выполняется либо с небольшими зазорами, либо сплошная, с плотной укладкой доски.


      Важным элементом кровли для целостности и долговечности будущей кровли является обрешетка – фундамент и залог вашего спокойствия при правильном и надежном закреплении

      Поверх обрешетки укладываем слой гидроизоляция.Теперь можно зашивать фронтоны и приступать к монтажу финишного покрытия.

      Ремонт кровли: установка обрешетки

      Строительство кровли своими руками – задача не из легких, но выполнимая при соблюдении определенных правил. Двускатные крыши считаются самыми распространенными, благодаря своей конструкции, которая позволяет выполнять все работы без помощи специалистов. Процесс разбит на несколько этапов.

      Для распределения нагрузки на кирпичные, блочные и монолитные стены устанавливается мауэрлат – брус сечением 150х150 или 150х100 мм.В деревянных домах ферма крепится непосредственно на верхние бревна или балки. Мауэрлат укладывается на пару слоев рулонной гидроизоляции по внутренней поверхности стены и закрепляется шпильками, уголками или толстой проволокой. Балки перекрытия укладываются с тем же шагом, что и будущие стропила, а выход торцов за стены определяется шириной карниза. Далее устанавливаются стропила, их низ монтируется на мауэрлат, верх – на противоположное стропило или на конек.Последнее выполняется при помощи бруса или двух досок, размещенных с двух сторон под углом друг к другу. Сначала выставляются крайние конструкции в виде треугольника, натягивается шпагат, по которому монтируются остальные стропильные системы.


      Следующим шагом будет заполнение обрешетки, она будет сплошной или с зазорами, в зависимости от типа используемой кровли, в любом случае укладывается пароизоляция. При обустройстве жилого чердака сразу проводится утепление кровли, важно соблюдать правильный порядок укладки слоев кровли.


      Кровля происходит на последнем этапе строительства кровли, однако выбор материала необходимо сделать еще на этапе проектирования, чтобы внести необходимые изменения. Например, минимальный угол наклона черепичной крыши составляет 22 °, а для рубероида в три слоя допускается уклон 5 °. Использование шифера или плитки означает усиление конструкции дополнительными опорами, уменьшение расстояния между балками и выбор большего сечения дерева.


      Любое строительство требует составления чертежей, расчета количества материалов, для этих целей существуют специальные программы, которые достаточно сложные и, как правило, платные.Определение желаемого сечения балок, стропильных ног, параметров обрешетки и многое другое можно произвести с помощью онлайн-калькулятора, а расчет кровли для двускатной крыши доступен по этой ссылке.


      Часто незнание каких-либо тонкостей приводит к фатальным ошибкам, предлагаемый видеосюжет поможет избежать многих из них:

      Часто перед строителем очень остро встает вопрос, как правильно построить крышу дома, и сделать так, чтобы в процессе эксплуатации не возникало проблем, а сама крыша получилась надежной и долговечной.

      Далее мы остановимся на том, как правильно построить крышу своими руками, какую конструкцию имеет этот важный элемент дома, а также какие этапы работ следует затронуть непосредственно при установке. Конечно, сразу перечислить все возможные виды конструкции крыши невозможно, так как вариантов устройства очень много. Поэтому за основу можно взять кровельную конструкцию двускатного типа, которая является одной из самых популярных среди всех типов конструкций. Разберемся, как построить крышу дома такого типа.

      Следует отметить, что начинать устройство кровли рекомендуется сразу после возведения основного каркаса дома, то есть его стен, иначе велика вероятность того, что постройка без покрытия обрушится изнутри.

      Поскольку создание кровли с нуля – очень сложный процесс, обязательно создать желаемый проект, воспользовавшись услугами специалиста. Здесь следует продумать будущую форму конструкции крыши с учетом параметров всего здания в целом, а также выбрать кровельный материал.

      Назначение мауэрлата

      Чтобы понять, как построить крышу, нужно знать, какие функции она несет в себе. Мауэрлат – это опорная балка из дерева размером примерно 150х150 миллиметров. Его укладывают по периметру всей площади здания на верхушках стен, то есть в тех местах, где будут крепиться стропила. Важно понять. Установка мауэрлата крайне важна, ведь именно благодаря этому элементу вся нагрузка, идущая на стены, будет распределяться равномерно.Балку необходимо плотно закрепить. Сделать это можно с помощью проволоки, но такой вариант подходит только для крыш с небольшой парусностью.

      При условии, что если площадь кровли более 250 м², то для крепления мауэрлата требуется установка шпилек с резьбой равной 12 миллиметров на глубину не менее двух кирпичей (читайте также: «»). Шаг, с которым они должны располагаться – 2 метра. Шпилька – это предмет, на который надевается балка и фиксируется гайкой с широкой шайбой.Как правило, мауэрлат облицовывают кладкой с внешней стороны стены.

      Крайне важно помнить, что все элементы конструкции, состоящие из дерева, необходимо обработать антисептиком для предотвращения их возможного гниения, а те места, в которых древесина соприкасается с бетоном или кирпичом, необходимо оборудовать гидроизоляцией.

      Монтаж стропильной системы

      Задумываясь о том, как правильно построить крышу, нужно знать, что стропила – это основной несущий элемент каркаса крыши.Это брус размером 150х70 миллиметров. Однако параметры могут отличаться в зависимости от того, какой вес имеет кровля, а также с каким шагом расположены стропила.

      Очень важно правильно закрепить стропила к мауэрлату. Для этого, предварительно выполнив необходимый надрез, нужно упереть стропильную ногу в опорную балку. Далее уголки скрепляются между собой при помощи уголка из металла (подробнее: «»).

      Также можно закрепить стропила, забив три гвоздя.

      Это делается следующим образом:

      1. Один гвоздь вбит под углом влево.
      2. Один гвоздь забивают под углом вправо.
      3. Один гвоздь забивается для затяжки.

      Этот метод армирования позволяет защитить всю конструкцию от непредвиденного смещения под действием нагрузок. Еще один важный момент: древесина, используемая для каркаса, должна иметь показатель влажности не более 20%.

      Строительство комбинированной кровли смотрите на видео:

      Устройство кровельное

      Необходимо помнить, что в вопросе о том, как правильно построить крышу, нельзя не упомянуть о ее важном элементе, расположенном на самом верху, как конек.Строение конька напрямую зависит от конструктивных особенностей кровли.

      Итак, принято различать следующие способы создания конька:

      1. Застежка встык. Верхние участки стропильных ног следует обрезать так, чтобы они плотно соединились между собой. С каждой стороны нужно вбить гвоздь, и дополнительно применить фиксирующую накладку, прикрученную к каждой стороне стропил.
      2. Устройство стропил по балке конька.Такая конструкция наиболее применима для тех конструкций, где можно подчеркнуть балку конька. Преимущество этого метода в том, что каждую стропильную ногу можно укрепить отдельно. Гораздо реже такой вариант встречается на небольших крышах.
      3. Стыковое перекрытие. Этот вариант устройства считается наиболее простым и обычно применяется на малогабаритных крышах, так как такая система не способна нести большую нагрузку. Стропила в зоне стыка крепятся болтами с широкими шайбами ​​и стягиваются между собой.

      Монтаж обрешетки

      Такие параметры, как шаг обрешетки или размер используемой доски, напрямую зависят от того, какой тип кровли оборудуется и какой показатель имеет угол наклона кровли. При укладке мягкой кровли обрешетка должна монтироваться вплотную, а для листовой кровли уклон должен составлять от 40 до 60 сантиметров. Часто встречается двойная обрешетка, суть которой набивать бруски на стропила с определенным шагом (контр-обрешетку), а затем непосредственно обрешетку.Такой вид устройства характерен для мягкой кровли.

      Кровля

      Очень часто сегодня кровельным материалом выступает популярная металлочерепица, так как ее стоимость вполне доступна, к тому же она проста в установке и имеет длительный срок службы, а благодаря широкому выбору цветовых оттенков можно любое дизайнерское решение. . В этом случае использование гидроизоляции под кровлей обязательно, также необходимо оборудовать крышу утеплителем, который размещается под гидроизоляцией, и пароизоляцией, проложенной непосредственно над жилым помещением.

      Важно обеспечить вентиляционные отверстия по всей длине крыши, чтобы влага могла беспрепятственно выходить.

      Так или иначе, если у вас возникнут вопросы по монтажу кровли, информацию с подробными фото и видео монтажа всегда можно найти в Интернете, но также не стоит пренебрегать помощью специалистов, чтобы избежать дальнейших проблем во время операция.

      Как сделать стропила на крышу своими руками.Мансардная крыша своими руками: устройство и технология строительства

      Сегодня все больше и больше людей предпочитают селиться в собственном доме, где они могут создать полный комфорт и уют для всей семьи. Еще лучше, когда этот дом будет создан по собственному проекту и своими руками. Однако в этом случае необходимо знать все нюансы от закладки фундамента до устройства кровли. Этот вид двускатной кровли позволяет создавать жилые дополнительные квадратные метры для обустройства гостиной, спальни, кабинета или другого помещения.В этой статье мы рассмотрим устройство мансарды с двускатной крышей, и пошаговый процесс ее возведения.

      Общая информация

      Помните. Все инструкции предназначены только для информационных целей. Для устройства кровли советуем воспользоваться услугами и советами специалистов, ведь каждый случай индивидуален.

      Перед тем, как приступить к строительству дома, необходимо составить весь проект и чертеж крыши с готовыми размерами, высотой крыши, количеством скатов и т. Д.В этом примере мы рассмотрим строительство классической мансарды с двускатной крышей, которая пользуется наибольшей популярностью в наше время.

      Сегодня можно встретить разные типы мансардных окон с двускатной крышей.

      А) и Б) классические двускатные крыши;

      Б) ломаная крыша с переменным углом наклона;

      Г) скатная крыша с подвесными консолями;

      Е) двухъярусная крыша со смещенными опорными шипами.

      Однако вы можете разработать собственный проект, максимально отвечающий вашим параметрам и запросам.

      Внимание ! Перед началом работ можно рассчитать примерную стоимость работ и количество материалов для возведения кровли. Для этого у нас на сайте есть специально разработанные онлайн-приложения:

      Установка мауэрлата

      Бруски мауэрлата служат надежной опорой будущей стропильной конструкции, которая надежно зафиксирует весь каркас.

      Мауэрлат необходимо использовать там, где стропила наклонены. Если крыша двускатного типа, то мауэрлат устанавливаем с двух сторон, если шатровая, то по периметру всей кровли.

      Для крепления мауэрлата правильнее всего использовать монолитную заливку бетона со шпильками необходимой длины и толщиной 1 см. Чтобы шпильки надежно фиксировали балки мауэрлата, они должны выступать над бетоном на 3 см.

      Важно! Балки мауэрлата нужно подбирать исходя из нагрузки всей кровли. В нашем случае мы используем сечение 10х10 см, но также доступны 15х15 см и 20х20 см.

      Для определения шага между шпильками необходимо рассчитать, где будут располагаться стыки стропил и мауэрлата, чтобы между этими стыками стояли шпильки.Если шпилька упирается в стропило или его вырез, это не только ослабит конструкцию, но и может привести к появлению трещин на доске. Например, если шаг между стропилами составляет 1 метр, то мы также используем шаг 1 м между стойками, только по центру между двумя стропилами.

      Перед установкой мауэрлата на шпильки необходимо уложить двойной слой гидроизоляции (рубероида). На каждой балке для шпилек просверливаем сквозные отверстия напротив каждой шпильки. Для крепления шпильки и мауэрлата используем гайки и шайбы.

      Совет! Балки мауэрлата можно крепить к кирпичным стенам на шпильки, которые вставляются в кладку еще на этапе строительства короба.

      Стропильная система двускатной крыши своими руками

      Перед тем, как приступить к установке стропил, нам необходимо сделать шаблон для всех стропильных ферм.

      Для этого вылезаем на верх дома, где соединяем доски под нужным углом и фиксируем перекладиной и размечаем у стены и мауэрлата будущие вырезы.После этого на земле начинаем сборку ферм с последующим их подъемом и установкой на крышу.

      Первым делом начинаем установку крайних стропил длиной 4 метра (3,5 метра от упора до конька и 0,5 метра пойдут на пандус), которые должны быть на одном уровне и строго симметричны, если крыша двускатная. как в нашем примере. На момент установки двух крайних стропил их необходимо усилить для надежности двумя раскосами как на фото внизу и углом внизу.Для горизонтального положения первых крайних стропил используем отвес. Между ними протягиваем нить, по которой будем устанавливать по уровню остальные стропила.

      Далее приступаем к установке специальных стоек, которые будут передавать вес на стены через стропильную конструкцию. Для крепления использовались металлические уголки, которые фиксируем саморезами по 6 штук с каждой стороны упора.

      Видео строительства мансарды двускатной крыши с пошаговым фотоотчетом

      Теперь приступаем к сборке стропильной конструкции по всему каркасу.После установки стропильной ноги закрепляем с другой стороны второй стойкой. Для увеличения прочности внизу между двумя стойками устанавливаем деревянный клин, как показано на фото ниже. Для крепления лучше всего использовать длинные шурупы по дереву или металлические шпильки диаметром 12 мм.

      На внешние стропила устанавливаем 2 ригеля для жесткости конструкции, фиксируем их металлическими пластинами и шурупами по дереву.

      Вверху треугольника устанавливаем бобышку, между ней и перекладиной будет установлена ​​верхняя балка, на которую будет установлена ​​вся стропильная конструкция крыши.Верхняя балка служит несущей функцией для жесткости всей рамы.

      Если длина кровли превышает длину бруса, то для ее удлинения можно использовать фиксатор из двух отрезков обрезной доски длиной 40-50 см, которые фиксируются металлическими шпильками.

      На крайние стропила устанавливаем вторую опору жесткости конструкции, которую снизу закрепляем металлическим уголком, а сверху к стропилам саморезами по дереву.

      Устанавливаем по две перекладины с каждой стропильной доски по периметру каркаса; для крепления используем металлические шпильки.

      В верхней части для фиксации соединения стропил используем железный уголок и металлические шпильки. Этот этап очень важен для будущей жесткости и надежности конструкции здания. В местах стыков стропил, если они попадают на опорную балку, то необходимо аккуратно разрезать каждую стропильную доску ножовкой и сделать выемку.

      Уклон кровли за стеной должен быть на расстоянии не менее 50-60 см, чтобы туда не задувал снег, а косой дождь не падал.

      Готовая стропильная конструкция.

      Утепление чердака двускатной кровли и гидроизоляция

      Чтобы на чердаке были комфортные условия проживания, его необходимо утеплить. Сегодня для утепления могут использоваться различные материалы, пенопласт, минеральная вата и др. Также важна гидроизоляция, исключающая сбор конденсата, а также попадание влаги в помещение при протечках кровли.

      Для крепления гидроизоляции можно использовать специальные кронштейны или гвозди, которые крепятся к стропильной конструкции с шагом 10-15 см с внешней стороны и затем крепятся брусками контррешетки.

      Важно! Наличие зазора между кровлей и контррешеткой необходимо для исключения образования конденсата и снижения теплозащитных свойств кровли.

      Переходим к теплоизоляции специальной минеральной ватой от URSA толщиной 15 см. Ширина рулона – 60 см, в этом случае, если стропильные пролеты будут уже этого расстояния, то необходимо будет разрезать листы необходимого размера по ширине. Утепление кровли – важный и ответственный процесс.

      Стоимость возведения кровли составляет 25-35% от стоимости строительства всего дома, а стоимость работ составляет 50-80% от стоимости материалов, поэтому если вы строите мансардную крышу своими руками, то экономия может составить 15% от всей сметы.

      Мансарда – это любая крыша, под которой находятся комнаты, подходящие для проживания на высоте (чердак, или мансардный этаж).

      Строительство мансардной крыши – дело сложное и кропотливое.

      В промышленном строительстве монтаж кровли осуществляется тогда, когда на чертежах показан каждый узел, крепеж деталей и сами детали с обозначенными размерами.

      Строители не думают о конструкции кровли, о том, правильно ли рассчитана нагрузка, их задача построить каркас, выпилив шаблоны деталей и скрепив их между собой, при этом указана система крепления элементов кровли .

      Чтобы разобраться, как сделать мансардную крышу, придется изучить видео, фото и освоить теоретическую часть.

      Комфортная высота потолков для жилых помещений от 2,5 м и выше. Стены мансардного этажа чаще всего являются скатами кровли, поэтому необходимо обеспечить их теплоизоляцию.

      Вершиной мансардной крыши является конек, балка, лежащая параллельно плоскости пола дома и являющаяся наивысшей точкой крыши. Ребра крыши называются стропилами.

      Коньковые (верхние) стропила спускаются с конька. Балки перекрытия мансарды соединяют основания левого и правого стропил конька одного сечения крыши.

      Стойки (балки сечением 100х100) закрепляют на межэтажном перекрытии под прямым углом на расстоянии 0.8-1,5 метра от внешней стены.

      Чем выше стеллажи и чем ближе их ставят к стенам дома, тем больше будет жилая площадь мансарды.

      Боковые (нижние) стропила идут от места крепления чердачной балки к мауэрлату. Каждая секция крыши состоит из двух коньковых стропил и двух боковых стропил с каждой стороны.

      Одноименная система стропил образует пандус – коньковый или бортовой.

      Самый распространенный вариант мансардной крыши – это скатная двускатная крыша.В этом случае конек и боковые стропила образуют в точках соединения тупой угол.

      Если они лежат на одной прямой, то внешне похожа на классическую двускатную крышу.

      При расчете уклона ската учитываются материалы будущей кровли и климатические условия; он может составлять от 15 до 45 градусов. Чем больше уклон, тем меньше останется снега.

      В малоснежных регионах скатная крыша дома может быть довольно плоской.

      Стандартный уклон склонов 30-35 градусов.

      Подготовительные работы

      Кровля мансардного типа планируется еще до укладки перекрытия между первым и мансардным этажами.

      Если в качестве перекрытия вы будете использовать деревянные балки, то нужно предусмотреть сечение балки и расстояние между балками, чтобы они выдерживали допустимую нагрузку для второго этажа жилого дома.

      Обычно это балки сечением от 150 см и выше при длине 6 м.Такие балки располагаются на расстоянии 80-90 см друг от друга.

      Система такова, что чем длиннее балка, тем большую нагрузку она испытывает в середине. Напор создаст сам мансардный этаж, мебель и собственно жильцы.

      Даже если мансарда планируется для комнат отдыха без мебели, балки перекрытия сечением менее 120 см, проложенные с расстоянием 100 см друг от друга, нежелательны.

      Надежный прибор обеспечит правильные материалы для мансардной крыши.

      Чем тяжелее кровельные материалы и чем длиннее каркас скатной крыши, тем большее поперечное сечение требуется для бруса, из которого может быть построен каркас.

      Обычно используются секции 60х120, 60х100 см.

      На многих фото отсутствует устройство армирующего пояса по внешним несущим стенам, когда планируется скатная кровля.

      Система распределения веса такова, что весь вес крыши приходится на балки перекрытия, а они, в свою очередь, переносят этот вес и свой вес на стены.

      Двускатная крыша одноэтажного дома намного легче ломаной мансарды, поэтому достаточно мауэрлата (обшивка деревом по периметру стен под балками перекрытия).

      Если стены из бруса или кирпича, то мауэрлат справится с тем, чтобы устройство мансардной крыши было надежным. Важно предусмотреть приспособление для крепления мауэрлата еще на этапе возведения стен.

      Система должна быть надежной. В том случае, когда в качестве материала для стен используется пустотелый шлакоблок или пористый пенобетон, крепить мауэрлат к стене сложно.

      Хорошим решением будет пояс армирующего бетона, в который на этапе заливки по уровню укладывают стержни для установки мауэрлата.

      Укладывается на подложку из рубероида или другого изоляционного материала и выравнивается по внутреннему краю стены.

      Перед креплением убедитесь, что стержни, образующие мауэрлат, строго параллельны. Даже отклонение на 2-3 см приведет к прогибу пандуса.

      Если дом шириной до 6 метров (максимально допустимый размер безопорной межэтажной балки), то балка перекрытия опирается на мауэрлат обоими краями.

      Если ширина дома более 6 метров и в доме несущие стены перпендикулярны балкам перекрытия, то перекрытия устанавливают по следующей системе: один край балки крепится к мауэрлату, а второй после внутренней несущей стены, на которую уже установлен мауэрлат.

      В продолжение этой линии укладывается следующая балка от внутренней стены до противоположного внешнего мауэрлата. Зазор между балками должен быть не менее 3-4 см.

      Если подготовительные работы выполнены правильно, то вы получили полностью готовое перекрытие между первым и мансардным этажами. Пришло время нарисовать будущий каркас.

      Начните изучение теории с фото скатной крыши и видео монтажа мансардной крыши.

      Нарисуйте дом спереди, слева и справа стойки, выведите стропила и посчитайте углы наклона. Чтобы изменить наклон пандуса, увеличьте или уменьшите высоту стоек.

      Рассчитайте длину стропил (косинус угла наклона, умноженный на расстояние от стойки до проекции конька – для уклона конька, и косинус угла наклона боковой рампы, умноженный на расстояние от силовой плиты до стойки – для боковых стропил).

      Посмотрите видео о различных вариантах крепления стержней друг к другу. Качественное крепление обеспечит надежный каркас.

      Если климатические условия будут перегружать высокую покатую крышу ветрами, а ширина дома не позволяет выделить много места под неиспользуемое пространство за стеллажами, то можно уменьшить высоту стеллажей и после завершения строительства , установить встроенные шкафы-купе по всему периметру боковых стен мансарды.

      Порядок сбора рамы

      Изготавливайте каркас крыши только из качественной древесины. Главная особенность «черствого» дерева – его темный цвет.

      Если вы не можете купить древесину, высушенную в сушильной камере, покупайте ее в сыром виде, но еще на стадии возведения стен.

      Для каркаса нельзя использовать свежую древесину – под действием нагрузок она потеряет форму и погнется.

      Необработанная древесина сушится естественным путем за полтора-два месяца.

      Для этого раскладываем четко по уровню с расстоянием между планками до 5 см. Никакие две полосы не должны соприкасаться. Через каждые 75-100 см брус должен опираться на ровную поверхность.

      В качестве точек опоры можно использовать шлакоблок, выложенный на ровной площадке, но ни в коем случае нельзя использовать другую балку, предназначенную для каркаса.

      В солнечную и теплую погоду решетки сохнут естественным образом, но в дождливую погоду их нужно накрывать. Каркас можно сделать только из полностью высушенного дерева.

      Начните установку, убедившись, что для стропил и стропил выбраны ровные деревянные балки и что на них нет трещин и сучков.

      Пиломатериалы одного и того же типа необходимо обработать противопожарным средством и смесью для предотвращения образования грибка.

      Обработку проводить дважды с интервалом 1-2 дня. Монтаж можно начинать, когда древесина высохнет после обработки.

      Порядок сбора кадра пошагово:

      • Установка стоек.Поверх балок перекрытия кладем 5-6 досок толщиной 5 см, без фиксации. Они образуют пол, по которому можно безопасно передвигаться. На уровне пола устанавливаются брусья такого же размера. На первое место ставятся крайние. Обязательно нужно следить за тем, чтобы противоположные расстояния между столбами были равны. Затем между крайними планками натягивается шнур. Он выполняет функцию уровня, на котором выставлены все остальные. Сверху на стойки кладут обвязку и закрепляют. Теперь у нас есть прямоугольник, в который смонтированы все остальные опоры.Чтобы уменьшить неустойчивость конструкции, стойки необходимо расшатывать укосинами к балкам перекрытия. Именно стойки являются самым слабым местом в каркасной системе, поэтому их фиксации уделим особое внимание. Стойку с балкой перекрытия необходимо закрепить кронштейном конструкции 12-14. Когда все стойки будут установлены, заклинить их внахлест при помощи бруска сечением 50-60 см. Стоит дополнительно скрепить их снаружи друг к другу при помощи необрезной доски;
      • Устройство верхних откосов (двускатная крыша).Вверху стропила скрепляют между собой скобами. Стропило конька опирается на обвязку стоек и крепится к балке мансарды. Монтаж верхнего треугольника мансарды следует производить только на землю и поднимать полностью готовую конструкцию. Треугольник укладывается на столбы и прикрепляется к ним скобами. Как только установка второго треугольника будет завершена, необходимо соединить их в нескольких местах между собой. Когда все конструкции обнажены, их можно закрепить обрешеткой;
      • Вверху каждого бокового стропила вырезается паз глубиной 3-4 см, в который вставляется обвязка стоек.Угол паза равен углу наклона пандуса. Также в нижней части бокового стропила делается паз для его установки на мауэрлат. Благодаря этим двум пазам ненагруженное стропило может стоять без фиксации. Перед тем как приложить нагрузку, которую будет нести обрешетка, нужно зафиксировать боковое стропило кронштейном к обвязке и к мауэрлату. Дополнительную фиксацию следует проводить саморезами, закрученными в точках крепления стропил под углом;
      • Обрешетка – доска обрезная или необрезная либо плита OSB – крепится к стропилам с помощью саморезов.Края откосов должны быть прямыми. Расстояние между элементами обрешетки зависит от кровли. Для шифера допускается расстояние 3-4 см, а для битумной черепицы требуется сплошная обрешетка;
      • Осталось соорудить фронтоны и утеплить откосы и сломанная мансардная крыша готова.

      Делайте фото и видео по мере выполнения каждого шага. Это поможет вам понять ошибки в случае неудовлетворительного результата.

      Для работы необходимы инструменты:

        ,
      • молотки разных размеров;
      • Отвертка
      • ;
      • пила дисковая;
      • плоскогубцы и мелкие столярные инструменты.

      Расходные материалы также необходимы:

      • скоб размером 12 или 14;
      • саморез по дереву длиной 45-50 см для обрешетки и длиной 150 см для дополнительного крепления стропил;
      • гидробарьер;
      • степлер строительный;
      • в качестве страховки – пояс установщика.

      Лучше вызвать на помощь 2-3 помощников (действительно можно сделать пропил на земле самостоятельно, но монтаж конструкций на высоте в одиночку не производить).

      Мансардная крыша – лучший способ увеличить полезную площадь дома. При этом затраты будут минимальными. Приспособлением такой конструкции можно оборудовать одну или несколько жилых комнат. Часто на чердаке устраивают детские комнаты или кабинет. Комфортная комната на чердаке может выполнять функцию гостиной.

      При обустройстве мансарды важно помнить несколько принципов, которые помогут создать комфортное и практичное помещение. Мансардная крыша – это специально оборудованный чердак.При создании такой конструкции важно внимательно подойти к этапам теплоизоляции, перепланировки и вентиляции помещения на крыше. Видео возведения мансардной крыши своими руками (пошагово) можно найти в конце статьи.

      Достоинства и недостатки решения


      Решая оборудовать чердачное помещение, необходимо знать особенности его конструкции. К преимуществам мансардных комнат можно отнести:

      • На мансарде появляется дополнительная комната.Его можно оборудовать в зависимости от вкуса и назначения.
      • Низкие затраты. Строительство чердачного помещения обойдется недорого. Такие работы будут равносильны возведению пристройки возле дома. При этом расширяется полезная площадь дома.
      • Отличный вид из окна. Привлекательные пейзажи за мансардным окном никого не оставят равнодушным.

      Если рассматривать недостатки устройства мансарды, следует помнить о необходимости дополнительного обогрева помещения.

      Типы мансардных крыш


      При проектировании мансардного этажа важно позаботиться о том, какой тип кровли вы выберете. Необходимо разбираться не только в выборе внешнего вида конструкции, но и в способах ее обустройства. Есть несколько вариантов, наиболее приемлемых при создании мансардной крыши. Их можно выбрать только с учетом особенностей дома:


      Важно понимать устройство мансардной крыши, которую было решено сделать.

      Устройство мансарды


      Каждая крыша имеет свои конструктивные особенности. Однако мансардные конструкции имеют ряд общих черт с простыми скатными конструкциями. Их важно знать перед началом работы:


      Зная конструкцию кровли, можно приступить к основным работам. Фото возведения мансардной крыши своими руками (пошагово) поможет разобраться в этапах процесса.

      Технология строительства чердаков


      Часто архитекторы при проектировании мансардной крыши не учитывают неточности системы вентиляции и изоляционного слоя.Если будут такие ошибки, результат может быть плачевным. Через несколько лет крыша начнет протекать. Поскольку чердак находится довольно близко к стене внутри помещения, обеспечить оптимальный уровень теплоотдачи достаточно сложно. В дизайн мансарды обязательно должны входить такие элементы, как теплоизоляция и вентиляция.

      Важно! Элементы стропильной системы следует предварительно обработать различными средствами защиты, которые снизят воздействие огня и микроорганизмов.

      Толщина слоя теплоизоляции 20 см.Это связано с холодным климатом в большинстве регионов России. К тому же при создании хорошей теплоизоляции летом под мансардной крышей будет прохладно. Преимущества такого решения говорят о необходимости выбора качественного защитного материала.

      Дополнительно потребуется создать систему вентиляции крыши. Летом, когда температура достаточно высока, крыша сильно нагревается, что может сделать пребывание на чердаке весьма неудобным. При правильно оборудованной приточно-вытяжной системе находиться в помещении станет намного приятнее.Это же решение убережет крышу от разрушения. Для создания тихой и комфортной обстановки внутри чердака наносится слой звукоизоляции. При этом не будет сильного дождя, града или сильного ветра.

      Совет! при укладке изоляционных материалов лучше всего работать с опытным установщиком. Это позволит избежать ошибок.

      Этапы строительства мансарды


      Пошаговая инструкция по устройству мансардного этажа подразумевает выполнение ряда тонкостей технологии.Чтобы построить мансарду, необходимо иметь хотя бы минимум опыта строительных работ. Сооружение чердачного помещения будет значительно сложнее, чем в случае с обычной кровлей. Это связано с необходимостью соблюдения необходимых углов откосов. Разобраться, как построить мансарду в частном доме своими руками, можно после изучения плана строительства.

      Начать нужно с составления проекта мансардного этажа. Для этого лучше пригласить специалиста, который сможет точно рассчитать нагрузки и установить требуемые размеры элементов.При определенных знаниях все расчеты можно провести в специальной программе. Также потребуется рассчитать уклоны крыши и ожидаемые нагрузки. Для правильного выполнения работ вам потребуется изучить книгу «Нагрузки и воздействия на здания и сооружения».

      Возведение стропильного каркаса


      При выполнении данного этапа работ потребуется пригласить 2-3 рабочих. Устройство кровли лучше начинать с укладки балок мауэрлата. Их закрепляют по всему периметру дома.Для мауэрлатов выбирают бруски 100х100 мм.

      Затем монтируется каркас будущего чердачного помещения. Его вертикальные элементы будут служить опорными стойками для стропильной системы. Сначала с двух сторон устанавливаются вертикальные опоры. Их крепят к продольным балкам. Для соединения нужно использовать металлические уголки и саморезы.

      Совет! В процессе таких работ лучше использовать отвертку. Это значительно ускорит процесс работы.

      В результате таких действий получаются две арки.Они должны быть связаны с бичом. Его следует размещать строго горизонтально. Даже при небольшом наклоне плети одну из арок придется укоротить. Затем на определенном расстоянии друг от друга следует установить другие арки. Для закрепления перемычек используются штампованные уголки.

      Затем устанавливаются верхние стропила. Такая работа довольно сложная. Стропила следует устанавливать таким образом, чтобы они устанавливались под определенным уклоном. Сначала выполняется выкройка доски.Они должны соответствовать сочлененным стропилам. При использовании такого шаблона нужно вырезать стропила, стоящие на земле. Затем они устанавливаются в нужное место. Монтаж стропил выполняется с учетом конструкции внутреннего чердачного помещения.

      Монтаж ферменной конструкции заканчивается забиванием обрешетки. Обычно его делают из фанеры или ДСП.

      Утеплитель мансардной крыши


      После завершения монтажа стропильной системы и обрешетки можно создать изоляционный слой.С внутренней стороны кровли укладывается пароизоляционная пленка. Крепится к стропилам с помощью строительных кронштейнов. После этого выполняется теплоизоляция. Необходимо следить за плотностью утеплителя на поверхности стропил. Не должно быть щелей, из-за которых в будущем могут возникнуть проблемы с конденсацией и термозащитой помещения. конструкция обрешетки крепится к теплоизоляции с зазором между досками в полметра.

      Поверх стропил кладут гидроизоляцию.Он защитит чердак от влаги. На слой гидроизоляции укладывается кровля. Такая схема кровельного пирога оптимальна при обустройстве мансарды.

      Внимание! При строительстве важно позаботиться о соблюдении требований безопасности.

      Как видите, возведение мансардной крыши – серьезное дело. Долговечность конструкции зависит от степени серьезности подхода к работе. Можно найти массу примеров того, какой дизайн и внешний вид может иметь чердак.Среди разнообразных его видов можно выбрать наиболее подходящий вариант. Если необходимо создать оптимальный дневной свет, следует установить большое окно. Часто его форму выбирают круглой или квадратной. В любом случае перед работой следует тщательно подготовить и составить проект будущей постройки.

      выводы


      При возведении мансардной крыши следует учитывать некоторые особенности работ. Например, важно создать правильный утеплитель и гидроизоляцию пирога.Кроме того, нужно позаботиться о выборе кровельного покрытия. Благодаря этому мансардная крыша будет надежно защищена от непогоды.

      Перед началом работ составляется проект будущего строительства. Он создается с учетом расчетных нагрузок и используемых материалов. В плане конструкции они отражают все тонкости процесса. Важно соблюдать технологию устройства мансардной крыши – это обеспечит ее надежность и долговечность.

      Мансардная крыша – отличный вариант для получения достаточно большой жилой площади.

      При строительстве частного дома с мансардой важно правильно спроектировать конструкцию и размеры кровли. Ведь чердак – это жилое пространство, в котором происходят разные процессы: испарение воздуха, обогрев помещения. Это сказывается на крыше. С другой стороны, кровля должна выполнять свое основное предназначение – надежно защищать от непогоды и сохранять тепло внутри.

      Поэтому перед началом строительства важно получить качественный проект и расчеты.Расчеты должен проводить специалист, имеющий опыт проектирования таких объектов. Даже небольшие погрешности могут привести к неправильному распределению нагрузки на несущие узлы и элементы. Чрезмерный вес кровли, превышающий прочность стропильных ног, может привести к ослаблению общей конструкции и печальным последствиям.

      Но прежде чем подробно останавливаться на том, как правильно рассчитать размеры, площадь и другие параметры мансарды, рассмотрим распространенные виды конструкций мансардной крыши.

      Стропильная система и ее элементы различны для разных типов мансарды. Крыша должна быть легкой, чтобы не нагружать стены домов, при этом надежность и прочность конструкции должны соответствовать строительным нормам.


      Форма скатной крыши

      По типам мансардных крыш различают следующие конструкции:

      1. Фронтон. Два склона и два фронтона.
      2. Пунктирные линии. Наличие двух или более плоскостей, расположенных под разными углами наклона.Покатую крышу построить намного сложнее.
      3. Бедро. С пандусами треугольной формы, закрывающими фронтоны.
      4. Полу-бедра. Откосы фасадов закрывают часть площади фронтона.
      5. Купол. Они характерны для домов с круглой или многоугольной конструкцией.
      6. Сводчатый. С арочным выступом фронтона.

      Кроме того, кровельные конструкции делятся по конструктивным особенностям на вентилируемые и невентилируемые. Тот или иной вариант выбирается в зависимости от климатических особенностей региона и дизайна частных домов.

      Совет!

      В случае большого количества осадков, высокой влажности следует отдавать предпочтение крышам с естественной вентиляцией. Кроме того, воздушный зазор внутри играет роль дополнительного утеплителя.

      Сооружения без естественной вентиляции чаще используются в засушливых климатических зонах.


      Частный дом с мансардной крышей

      Основание крыши – стропильная система

      Основным и важнейшим элементом кровли является ее каркасная или стропильная система.Он несет основную нагрузку, определяет прочность и надежность, от него будет зависеть срок службы всей кровли и как часто ее придется ремонтировать.

      Поэтому установка каркаса – наиболее трудоемкий процесс обустройства чердака. Основное воздействие на стропильную систему – это нагрузки, получаемые от массы самого каркаса, веса снежного покрова и воздействия давления ветра. В связи с этим следует проводить расчеты нагрузок на стропила.

      Прочность и долговечность всего здания зависит от правильного расчета стропильной системы, нагрузок и всех стыков. Важное требование – минимальный вес каркасной конструкции. Чтобы нагрузка на стены и фундамент была небольшой, в проект следует укладывать материалы с наименьшим удельным весом.


      Стропильная система дома с мансардой

      Расчет площади

      Если чердак планируется использовать как жилое помещение, важно рассчитать его полезную площадь.Для расчетов важным параметром является общая площадь мансардного помещения и его полезный объем. Последний рассчитывается по линиям, соединяющим точки, где высота от пола до плоскости потолка составляет 90 см. Остальное пространство считается нежилым, пригодным только для обустройства гардеробных и кладовых.

      Общая площадь взята из планов дома и мансарды. Расчет площади кровли ведется исходя из общей площади внутренних конструкций.Весь каркас крыши можно рассматривать как набор элементов различной геометрии. Рассчитав отдельно площади таких фигур и сложив значения, можно получить общую площадь крыши дома. Это значение необходимо не только для дальнейших расчетов прочности и веса конструкции, но и для расчета необходимого количества материалов.


      Расчет площади и геометрии чердачных помещений определяет соотношение дополнительной площади к нижнему этажу здания

      Проект мансардной крыши

      Как уже упоминалось выше, хорошо продуманный проект должен быть ключевым к надежной и прочной кровельной конструкции.Можно использовать стандартный, готовый проект мансардной крыши, который больше не требует дополнительных расчетов. Это ускорит работы и снизит затраты на проектирование, но если строительство планируется по индивидуальному проекту, потребуется детальный расчет.

      Важно!

      Помимо расчета, проект должен содержать информацию о конструкции стропил, схему установки балок, расчет собственного веса и ожидаемой нагрузки природных факторов (ветер, снег, дождь).

      Для расчета и составления грамотного проекта необходимо предусмотреть устойчивость всех элементов к перепадам температур. Обычно проект состоит из нескольких разделов и чертежей. Он содержит расчеты и всю информацию о конструкции крыши:

      • в первую очередь в проекте определяются основные параметры – форма крыши, ее размеры, уклон скатов, наличие фронтона;
      • второй и не менее важный пункт – это список всех материалов для каждого узла с указанием их количества;
      • отдельный раздел следует посвятить расчету несущих конструкций с указанием сечения стропильных балок, размеров элементов перекрытия и других узлов;
      • чертежи с различной проекцией и детализацией основных узлов;
      • раздел с расчетами тепловых свойств конструкции и инструкциями по утеплению и гидроизоляции с перечнем рекомендуемых материалов;
      • Рекомендации по кровельному материалу исходя из расчета максимальных нагрузок на конструкцию.


      Расчет уклона откосов

      На определение размера крыши влияет ее уклон. Угол наклона откосов имеет большое значение при строительстве дома. Неправильно спроектированная крыша может быть разрушена сильным ветром, если сделать ее слишком высокой. И наоборот, если уклон недостаточный, это может привести к скоплению снежной массы, что также приведет к разрушению. Поэтому при расчете уклона откосов учитываются местные климатические условия и предполагаемые кровельные материалы (их вес).Как правило, на заснеженных участках двускатные крыши строят так, чтобы снег соскальзывал с пола под собственным весом. А в более теплых районах распространены пологие конструкции, уменьшающие парусность за счет удлиненного свеса.

      Приступая к конкретному расчету уклона откосов, берем за исходные данные:

      • Расчетная высота жилого помещения на чердаке (желаемая, но не менее 2,5).
      • Погодные условия местности – среднее количество осадков, максимально возможная сила ветра.
      • Масса планируемая и особенности кровельного материала.
      • Тип кровли для проекта.

      Для двускатной конструкции оптимальным считается уклон скатов откосов под углом 45 градусов и более. Для ломаной конструкции оптимальны углы в 60 градусов для нижнего откоса и 30 градусов для верхнего откоса. Это даст возможность устроить внутри уютную гостиную.


      Монтаж каркаса мансарды

      Перед началом строительства мансарды, когда стены здания уже возведены, необходимо по верху стен проложить брус 10х10 или 15х15 см, чтобы поддерживайте стропильную систему.Такая конструкция называется мауэрлат; в рубленом деревянном домике им может служить верхний венец. Если дом построен из кирпича или бетона под деревянный мауэрлат, необходимо уложить слой гидроизоляции (например рубероида, желательно в два слоя). Основная задача мауэрлата – равномерно распределить нагрузки на стены дома. Балку можно накрыть обшивкой, аналогичной фасадной.

      1. Монтаж стропильной системы начинаем с устройства перекрытия.Укладываем балки, начиная с крайних, строго регулируя горизонтальное положение. Рекомендуется выдерживать шаг балок на уровне 50-60 см. Балки должны иметь выступание за стены примерно на 30-50 см, которое будет служить карнизом. Закрепляем мауэрлатом с гвоздями и металлическим уголком на саморезы.
      2. Приступаем к установке каркаса. В первую очередь устанавливаются вертикальные опорные стойки. Во время установки фиксируем их временными подпорками.Начиная с углов, размещаем остальные на расстоянии не более трех метров. Высота стоек должна быть указана в проекте, она определит параметры всей конструкции. На верхнем конце стоек крепим балки (доски 15х5 см).
      3. Пуфы устанавливаются на балки (брус 20х5 см), закрепляются уголком. Задача затяжек – связать боковые балки. Чтобы не было значительного прогиба затяжек, их в дальнейшем необходимо закрепить с помощью подвесов к стропилам крыши.На этапе монтажа избежать прогиба можно с помощью временных опор.
      4. Устанавливаем стропила. Перед установкой необходимо сделать шаблон в виде доски 15х2 см. Шаблон задает одинаковый угол пропила на стыке стропил с мауэрлатом с нижним концом и верхнего с балкой.
      5. Крепление многослойных (нижних) стропил к боковым балкам осуществляется гвоздями, а к мауэрлату – металлическими пластинами или скобами.
      6. Приступаем к монтажу подвесных (верхних) стропил. Также готовим шаблон и запиливаем все доски по шаблону. Коньк в конструкции мансарды не предусмотрен, поэтому дополнительную жесткость следует придать за счет установки подкосов.
      7. Установите затяжки на верхние стропила.
      8. В общем, каркас стропильной системы готов. Далее можно зашить фронтоны, оставив проемы под окна, если они предусмотрены проектом.
      9. Делаем обрешетку. Конструкция обрешетки полностью зависит от типа кровельного материала, определенного проектом. Если предусмотрена мягкая рулонная кровля (например, ондулин), делаем сплошную обшивку. Для металлочерепицы или профнастила потребуется разреженная обрешетка. Правильный выбор и грамотный монтаж повлияет на качество кровли и ее надежность.

      Дальнейшие работы связаны с утеплением и утеплением мансардной крыши.


      Основа мансардной крыши – ее каркас

      Совет!

      В случаях, когда уклон кровли превышает шесть метров (длина стандартной доски), необходимо заказать доску для стропил нужной длины или стыковать стропила до нужного размера.На стыках необходимо будет установить дополнительные опорные ножки.

      Изоляция крыши

      Чтобы создать атмосферу, подходящую для жизни на чердаке, крыша должна быть надежно и эффективно утеплена. Кроме того, вместе с утеплителем укладываются пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Для предотвращения протечек снаружи и скопления конденсата изнутри используются специальные современные материалы. Таким образом образуется «слоеный пирог», прокладываемый между кровлей и чердачным помещением.Такой «пирог» должен включать следующие слои:

      1. Пароизоляция. Укладка специальных воздухонепроницаемых пленочных материалов изнутри чердачного помещения с герметизацией стыков. Назначение этого слоя – предотвратить проникновение влаги в верхние слои «пирога».
      2. Изоляция. В качестве утеплителя используются пенопласт или пенопласт, минеральная вата, эковата и др. Укладка осуществляется внахлест или с последующей заделкой швов строительной пеной.
      3. Гидроизоляция.Специальные пленочные мембраны, защищающие утеплитель от атмосферных осадков и предотвращающие образование конденсата. Их укладывают по стропилам с сохранением воздушного зазора между пленкой и рубероидом.


      Кровельный пирог – это многослойная конструкция, обеспечивающая надежную защиту от различных неблагоприятных факторов.

      Таким образом, выбранный в результате расчетов размер кровли, указанный в проекте, влияет на ход всего строительства мансарды.Здесь следует учесть множество нюансов, важных для создания надежной и долговечной кровли.

      Чердак – расчетная схема, нагрузки, РСУ

      Чердак – расчет в SCAD, выбор сечений элементов

      Мансардный этаж – это более просторный и хорошо подготовленный чердак для жизни. Особенности помещения диктуют свои условия по отношению к кровле. Устройство мансардной крыши не требует от подрядчика особых знаний и навыков.Достаточно подготовить необходимые инструменты, подробно прочитать инструкцию и во всем следовать ее рекомендациям.

      Есть несколько видов мансардных крыш. Ознакомьтесь с особенностями каждой из этих крыш и выберите ту, которая вам больше всего подходит. Основные моменты технологии строительства общие для всех видов строительства.

      Самый простой вариант – односкатная мансарда. Этот дизайн выполнен с некоторым предубеждением. Применяется довольно редко, потому что из-за уклона полезная площадь мансардного помещения уменьшается.

      Самый популярный вариант – мансарда с двускатной крышей. Внутри кровельного пространства будет комфортно и просторно. Двускатная крыша проста и выгодна по устройству.

      Это своего рода двускатное сооружение. В этом случае откосы будут не ровными, а ломаными. Обычно скатные крыши используются в случаях с небольшими домами.

      Вальмовая крыша состоит из четырех скатов. Стропильная система вальмовой крыши несколько сложна.

      Шатровая крыша – разновидность шатровой крыши.В данном случае под полувальмой принято понимать тот откос, который как бы отсекает часть торцевой стороны двускатной крыши. Срез может идти снизу и образовывать трапецию, а сверху – треугольник.

      Интересными разновидностями шатровой мансарды являются пирамидальные и конические крыши … Эти конструкции лучше всего смотрятся на многоугольных домах и круглых постройках. Прекрасно сочетается с другими видами крыш.

      Применяются довольно редко. Эта конструкция имеет плавную параболическую или круглую форму.Ранее такие кровли широко применялись при обустройстве прямоугольных домов.

      Из чего состоит конструкция мансардной крыши?

      Световой люк представляет собой поперечное сечение «пирога», состоящего из нескольких слоев.


      Руководство по расчету мансардной крыши

      Мансардная крыша рассчитывается по предельно простой схеме. Важно учитывать не только полезную, но и глухую площадь чердачного помещения.В этом случае полезной будет считаться зона, в которой расстояние между потолком и полом составляет более 90-100 см. Остальные места традиционно считаются мертвой зоной. На таких территориях невозможно жить, но на их место можно установить различные полки и другие бытовые принадлежности.

      Рассчитайте общую площадь крыши. На этом этапе пригодится план кровли. Разделите пространство на несколько простых форм, вычислите площадь каждой из них, а затем просуммируйте полученные значения, чтобы определить общую площадь крыши.

      Перед тем, как начать строительство мансардной крыши, обратите внимание на ряд важных деталей, к которым относятся особенности теплоизоляции конструкции, порядок размещения оконных проемов и т. Д.

      Заслуживает особого внимания допустимый угол наклона ската кровли. Если уклон превышает допустимое значение, площадь мансарды значительно уменьшится. Этот момент индивидуален и подбирается с учетом площади мансарды и других важных параметров.

      Выберите подходящий тип стропильной системы. Стропила, как уже отмечалось, способствуют равномерному распределению нагрузки на стены. Кроме того, благодаря стропильной системе обеспечивается надежная защита дома от всевозможных неблагоприятных погодных условий.

      Самый простой вариант мансардной крыши – треугольная конструкция. Самое сложное – сделать мансардную крышу с перегибом. При отсутствии соответствующих навыков категорически не рекомендуется браться за самостоятельное устройство сложных кровель.

      Пошаговая инструкция по устройству мансардной крыши

      В строительстве мансардной крыши нет сверхсложных этапов. Вам просто нужно внимательно прочитать инструкцию и пошагово следовать всем рекомендациям.

      Шаг первый. Рассчитайте прочность здания. Чердак увеличивает нагрузку на стены и фундамент дома. Лучше, если к расчету будут привлечены квалифицированные специалисты. Если вы не планируете проводить работы по укреплению дома, этот этап можно пропустить.

      Второй шаг. Рассчитайте мансарду и подготовьте проект будущей мансарды и крыши. Также рекомендуется привлекать к этой работе специалистов. При желании вы можете попробовать составить проект самостоятельно или воспользоваться каким-нибудь готовым решением из доступных источников.

      Шаг третий. Делайте это максимально аккуратно, старайтесь не повредить другие элементы конструкции дома.

      Шаг четвертый. Сделайте стропильный каркас. Это наиболее трудоемкий этап рассматриваемой инструкции.Лучше, если к устройству каркаса будет привлечено одновременно не менее 3-х человек.

      Шаг пятый. Установите и закрепите мауэрлат. Для сборки этого элемента используйте деревянные бруски размером 10х10 см.

      Шаг шестой. Установите каркас для кровельного пространства. Элементы каркаса одновременно будут выполнять функции опор для стропил. Сначала прикрепите вертикальные стойки по краям здания. Стойки необходимо крепить к длинным балкам. В этом вам помогут саморезы и обычные металлические уголки.

      Шаг седьмой. Прикрепите к стойкам перемычку.

      Шаг восьмой. Убедитесь, что вышеуказанные элементы установлены правильно. В этом вам поможет любой шнур – достаточно протянуть его между образовавшимися арками. Если шнур находится в строго горизонтальном положении, вы все сделали правильно. Если шнур отклоняется от горизонтали, обрежьте несоответствующие арки или замените их совсем новыми элементами.

      Девятый шаг. Соедините арки вместе. В этом вам помогут ногтевые пластины или штамповки уголков.

      Прикрепите первые стропила там, где скат крыши будет иметь максимальный уклон. Чтобы получить необходимый уклон, просто отрежьте бруски до необходимой длины.

      Первый шаг – подготовка стропил. Заранее отрежьте бруски до нужной длины и угла. Внизу стропильных ног выберите пазы для соединения с мауэрлатом. Пазы можно проделать стамеской.

      Второй шаг. Закрепите каждую деталь в предназначенном для нее месте.

      Шаг третий. Переходим к установке верхних стропил. Будьте особенно осторожны на этом этапе. Соблюдайте желаемый угол наклона и в целом ровность конструкции.

      Шаг четвертый. Обрешетка может быть сделана из листов фанеры или обычных деревянных досок. Тип обрешетки должен подходить к выбранному кровельному материалу, обычно сплошной настил. Это самый универсальный и надежный вариант.

      Укладка защитных материалов и отделочные работы

      Мансардная кровля требует организации качественной защиты от различных неблагоприятных факторов.

      Первым делом необходимо установить пароизоляционный материал. Пароизоляцию необходимо закрепить с внутренней стороны стропильной системы. Материал крепится к брусьям с помощью специальных строительных кронштейнов.

      Второй этап – укладка утеплителя. Для утепления традиционно используется минеральная вата. При желании можно остановить свой выбор на более современном и дорогом материале. Плиты утеплителя должны плотно прилегать друг к другу и так же плотно прилегать к стропилам.

      Третья ступень – токарный станок.На уложенный утеплитель нужно залить обрешетку. Используйте обычные деревянные бруски. Крепите элементы обрешетки с шагом примерно в полметра. Благодаря этой системе изоляция останется на месте.

      Четвертый этап – укладка гидроизоляционного материала. Прикрепите гидроизоляцию к внешней стороне стропильной системы. Полиэтиленовая пленка чаще всего используется в качестве влагозащитного слоя. Гидроизоляция защитит элементы кровли от атмосферной влаги.

      Пятый этап – укладка финишного покрытия. Выбирайте кровельный материал на свое усмотрение. Оптимальный вариант по соотношению стоимости и качественных характеристик – металл. Из бюджетных материалов можно порекомендовать шифер или его более современный аналог ондулин.

      После того, как вы закрепите выбранный кровельный материал, строительство мансардной крыши можно считать завершенным. Таким образом, в устройстве рассматриваемой системы своими руками нет ничего сложного. Разберитесь в инструкции, и вы успешно справитесь со всеми задачами без посторонней помощи.

      Видео – Мансардная крыша своими руками пошагово

      Как построить мансардную крышу по пошаговой инструкции. Пошаговая инструкция по устройству ломаной мансардной крыши своими руками. Серийная сборка на сайте














      Сегодня мы расскажем вам о популярных решениях по устройству мансардных крыш, их возможностях.Ознакомившись с иллюстрациями, схемами стропильной системы, вы получите четкое представление об их устройстве. А изучив основы расчета, можно оптимизировать стоимость пиломатериалов. Получите информацию о важных моментах планирования пространства. Вы узнаете, в какой последовательности монтируется стропильная система крыши.

      Мансардная крыша – сложное сооружение, требующее тщательных расчетов Источник stroyland.su

      Чертежи стропильных систем

      Любое упоминание о мансарде ассоциируется с объемной «пятиугольной» крышей, в которой можно жить, но есть и другие варианты.

      Односкатный

      Исключительно простая, надежная односкатная мансардная крыша. Благодаря прямолинейным формам выглядит скромно, но элегантно. Особой респектабельности придают большие панорамные окна «в пол», ведь такая конструкция не только позволяет, но и провоцирует их установку.

      Дом с скатной крышей, окнами почти во всю стену Источник drevogid.com

      Стропильная система очень проста: прямые стропила односкатного уклона опираются на мауэрлат противоположных стен разной высоты, а при необходимости , на промежуточных опорах.Пропорции стен отрегулированы под уклон 35-45 градусов, что гарантирует устойчивость к ветровым нагрузкам и нормальному таянию снега.

      Источник dvorakdesign.ru

      Объем используется эффективно – при желании это дополнительный полноценный пол, так как полезная площадь равна площади предыдущего этажа.

      Фронтон

      Сравнительно несложная широко распространенная крыша. Смотрится неприхотливо, но внушает доверие, так как поддерживает традиции, характерные для русского стиля.В результате его редко проектируют специально для мансарды, чаще приспосабливают уже готовым.

      Двускатная крыша традиционная, и чаще всего выбор падает на нее Источник dekoriko.ru

      Конструктивно простая – технические характеристики и стропильная система такие же, как у обычной двускатной крыши. Прямые стропила опираются на мауэрлат, сведены под углом в гребень. Фронтоны треугольной формы, прямые, отвесные, почти всегда застекленные, часто с выходом на балкон.

      Чаще всего подобная схема используется для обустройства мансарды в небольшом доме с двускатной крышей Источник csgoshik.ru

      Полностью использовать объем проблематично, но можно, даже нужно. Полезная площадь сравнительно небольшая, потолок обычно «ломаный». Однако при умелой расстановке мебели, смелых дизайнерских решениях недостатки можно превратить в достоинства.

      Прерывистая линия

      Самый популярный вариант – скатная крыша с мансардой.Что совсем не удивительно – несмотря на всю сложность, оно максимально удобно и практично. Объемные формы и ломаные линии символизируют солидность и профессионализм. Внешний вид этой крыши по умолчанию связан с чердаком. Это вполне естественно – она ​​целенаправленно предназначена для жилых помещений.

      Для увеличения площади мансардного этажа предпочтение отдается покатой крыше.

      Стропильная система довольно сложна, но ее преимущества стоят денег и усилий.Типичные пятиугольные фронтоны, с функциональностью наподобие двускатной крыши – такая же возможность вставить окна, устроить выход на балкон.

      Схема более сложная, но дает больше места.

      Просторная мансарда частного дома. Объем использован по максимуму – при полной высоте полезная площадь помещения равна или немного меньше, чем у предыдущего этажа.

      Основы вычислений

      Цель расчетов – найти компромисс между эстетикой, надежностью и стоимостью.

      Эстетическая сторона. Для начала составляется общий эскиз кровли. Определяются пропорции, сравниваются с габаритами дома.

      Разница между скатной крышей и двускатной крышей значительна Источник homemyhome.ru

      После этого проводится конструктивный расчет, где учитываются коэффициенты:

        Собственная масса конструктивных элементов кровли. Нагрузка от него действует на каждый элемент стропильной системы.

        Ветровые нагрузки … Они переменные, действуют на все элементы.

        … Действует неравномерно, передается с участков, где мансардная крыша имеет уклон менее 30 °, снег не задерживается на более крутых участках. В этом случае нагрузка может быть неравномерно распределена по левому и правому откосам. Выступает на балки и стропила.

        Вес человек, элементы интерьера и мебель. Загружает только пол.

      Коэффициенты обрабатываются и суммируются.По результатам делаются выводы о габаритах элементов конструкции. Для гарантированной прочности они округлены в большую сторону. Но технологическая сборка затруднена индивидуальной шириной и толщиной каждого конструктивного элемента стропильной системы, а их изготовление на заказ невыгодно. Поэтому элементы объединяются в группы стандартных размеров пиломатериалов. А стандартные решения существенно удешевляют проект – ведь нестандартные решения всегда дороже.

      Если проект индивидуальный и нестандартный, лучше заказать точные расчеты. Учитывая ряд факторов, их специфическое влияние на стропильную систему, напрашивается вывод – точный расчет – дело специалистов. Самостоятельно проводить расчеты нет смысла – велика вероятность ошибки. Под стандартные и типовые решения можно адаптировать уже готовый действующий проект.

      Помимо основных моментов, пригодятся еще несколько практических рекомендаций:

        Стропильная ступень соответствует размеру утеплителя.

        Ширина стропил соответствует толщине утеплителя.

      План

      Лестница является ключевой. Его положение необходимо привязать к будущим балкам перекрытия. Если позволяет шаг стропил, просто ориентируем его между балками. В остальном проектируем надежный удобный вход на чердак.

      Еще на этапе планировки полезно продумать интерьер. На этом этапе принимаются решения о перегородках и дополнительном естественном освещении – мансардных окнах.Об украшении, конечно, думать рано, но инженерная часть должна стать понятной – какой функционал будет реализован.

      На чердаке можно оборудовать кабинет с уголком для занятий музыкой Источник pinterest.co.uk

      Ведь особенности таких помещений: ломаные потолки, их уменьшенная высота, необычные стены и нестандартность осветительные приборы.

      Следовательно, необходима определенная планировка помещений, и в них правильное распределение – это зонирование пространства:

        Для основного быта выделено светлых и хорошо вентилируемых помещений.

        Неудобных площадей оборудовано , под складские места .

        «Необычные условия» отдают в распоряжение детей .

      Дизайн интерьера и максимальный комфорт создаются умелым использованием возможностей отделочных материалов, мебели и аксессуаров.

      Сборка

      В большинстве случаев возведение мансардной крыши начинается с устройства мауэрлата. Важно иметь строго горизонтальное положение, параллельность, надежное крепление ее брусков.

      Стропильная конструкция мансардной крыши Источник kryshagid.ru

      Для монтажа стропильной системы практикуются два варианта: элементы стропильной системы на земле собираются в фермы, поднимаются и устанавливаются в готовом виде. Или все индивидуально собирается вверху – «по месту», соблюдая процедуру :

        Укладываются балки перекрытия … При этом учитывается шаг стропильной системы и возможность устройства лестницы.

        Straightaway укладывается черновой потолок или временный настил для безопасной работы.

        Стойки устанавливаются … Временные скобы предназначены для удержания их в вертикальном положении. Балки укладываются на стойки.

        Поверх балок затяжек .

        Установлены стропила нижняя .

        Стяжки временные меняют на постоянные ветровые стяжки в продольном положении.

        Установлено стропил верхних .

        Выставлена ​​рама для фронтона с учетом конструкции организованы проемы под: окна, балконы, предусмотрены другие варианты.

        Далее по стропилам укладывается кровельная мембрана и прижимается к ним контррешеткой – брусками сечением 50х50 мм. Для организации вентиляционного зазора. Это подготовительные мероприятия к утеплению. Их нужно проводить на этом этапе. Пропуск – огромное упущение.

        На решетку набивается обрешетка , с шагом, соответствующим кровельному покрытию.

        Монтируется кровельное покрытие , его дополнительные элементы: ветровые доски, конек.

      Один и тот же дом может выглядеть по-разному и иметь разную полезную площадь Источник 1dom.kz

      Описание видео

      Об особенностях расчета мансардной крыши на видео:

      Точно по такому же принципу монтируется мансардный этаж с двускатной крышей.Причем конструкция у него еще проще – все стропила цельные.

      Далее идет изоляция крыши. Конечно, это можно сделать снаружи, до установки мембраны, обшивки и кровли. Но изнутри он безопаснее – не будет угрозы атмосферных осадков и работы нужно проводить более аккуратно, ведь от этого зависит успешная эксплуатация.

      Утеплитель изнутри помещения защищен пароизоляционной пленкой. Причем между ней и внутренней обшивкой в ​​обязательном порядке должен быть вентиляционный зазор – внутренняя обшивка не монтируется непосредственно на стропила.Для нее конкретно, как и снаружи для обрешетки, набивается контррельс, либо устраивается каркас.

      На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по расчету и ремонту кровли под ключ. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

      Заключение

      Мансардная крыша – отличное решение, позволяющее увеличить полезную площадь дома без значительного удорожания его строительства.Решений устройства мансардного этажа очень много – они могут быть как стандартными, так и рассчитанными на конкретный дом. Но в любом случае установка мансарды требует специальных знаний и эту работу должны выполнять профессионалы.

      Мансардный этаж – это более просторный и хорошо подготовленный чердак для жизни. Особенности помещения диктуют свои условия по отношению к кровле. Устройство мансардной крыши не требует от подрядчика особых знаний и навыков.Достаточно подготовить необходимые инструменты, подробно прочитать инструкцию и во всем следовать ее рекомендациям.

      Есть несколько видов мансардных крыш. Ознакомьтесь с особенностями каждой из этих крыш и выберите ту, которая вам больше всего подходит. Основные моменты технологии строительства общие для всех видов строительства.

      Самый простой вариант – односкатная мансарда. Этот дизайн выполнен с некоторым предубеждением. Применяется довольно редко, потому что из-за уклона полезная площадь мансардного помещения уменьшается.

      Самый популярный вариант – мансарда с двускатной крышей. Внутри кровельного пространства будет комфортно и просторно. Двускатная крыша проста и выгодна по устройству.

      Это своего рода двускатное сооружение. В этом случае откосы будут не ровными, а ломаными. Обычно скатные крыши используются в случаях с небольшими домами.

      Вальмовая крыша состоит из четырех скатов. Стропильная система вальмовой крыши несколько сложна.

      Шатровая крыша – разновидность шатровой крыши.Под полувальбом в данном случае обычно понимают скат, как бы отсекающий часть торцевой стороны двускатной крыши. Срез может идти снизу и образовывать трапецию, а сверху – треугольник.

      Интересными разновидностями шатровой мансарды являются пирамидальные и конические крыши … Эти конструкции лучше всего смотрятся на многоугольных домах и круглых постройках. Прекрасно сочетается с другими видами крыш.

      Применяются довольно редко. Эта конструкция имеет плавную параболическую или круглую форму.Ранее такие кровли широко применялись при обустройстве прямоугольных домов.

      Из чего состоит конструкция мансардной крыши?

      Световой люк представляет собой поперечное сечение «пирога», состоящего из нескольких слоев.


      Руководство по расчету мансардной крыши

      Мансардная крыша рассчитывается по предельно простой схеме. Важно учитывать не только полезную, но и глухую площадь чердачного помещения.В этом случае полезной будет считаться зона, в которой расстояние между потолком и полом составляет более 90-100 см. Остальные места традиционно считаются мертвой зоной. На таких территориях невозможно жить, но на их место можно установить различные полки и другие бытовые принадлежности.

      Рассчитайте общую площадь крыши. На этом этапе пригодится план кровли. Разделите пространство на несколько простых форм, вычислите площадь каждой из них, а затем просуммируйте полученные значения, чтобы определить общую площадь крыши.

      Перед тем, как приступить к возведению мансардной крыши, обратите внимание на ряд важных мелочей, среди которых особенности теплоизоляции конструкции, порядок размещения оконных проемов и т. Д.

      Заслуживает особого внимания допустимый угол наклона ската кровли. Если уклон превышает допустимое значение, площадь мансарды значительно уменьшится. Этот момент индивидуален и подбирается с учетом площади мансарды и других важных параметров.

      Выберите подходящий тип стропильной системы. Стропила, как уже отмечалось, способствуют равномерному распределению нагрузки на стены. Кроме того, благодаря стропильной системе обеспечивается надежная защита дома от всевозможных неблагоприятных погодных условий.

      Самый простой вариант мансардной крыши – треугольная конструкция. Самое сложное – сделать мансардную крышу с перегибом. При отсутствии соответствующих навыков категорически не рекомендуется браться за самостоятельное устройство сложных кровель.

      Пошаговая инструкция по устройству мансардной крыши

      В строительстве мансардной крыши нет сверхсложных этапов. Вам просто нужно внимательно прочитать инструкцию и пошагово следовать всем рекомендациям.

      Шаг первый. Рассчитайте прочность здания. Чердак увеличивает нагрузку на стены и фундамент дома. Лучше, если к расчету будут привлечены квалифицированные специалисты. Если вы не планируете проводить работы по укреплению дома, этот этап можно пропустить.

      Второй шаг. Рассчитайте мансарду и подготовьте проект будущей мансарды и крыши. Также рекомендуется привлекать к этой работе специалистов. При желании вы можете попробовать составить проект самостоятельно или воспользоваться каким-нибудь готовым решением из доступных источников.

      Шаг третий. Делайте это максимально аккуратно, старайтесь не повредить другие элементы конструкции дома.

      Шаг четвертый. Сделайте стропильный каркас. Это наиболее трудоемкий этап рассматриваемой инструкции.Лучше, если к устройству каркаса будет привлечено одновременно не менее 3-х человек.

      Шаг пятый. Установите и закрепите мауэрлат. Для сборки этого элемента используйте деревянные бруски размером 10х10 см.

      Шаг шестой. Установите каркас для кровельного пространства. Элементы каркаса одновременно будут выполнять функции опор для стропил. Сначала прикрепите вертикальные стойки по краям здания. Стойки необходимо крепить к длинным балкам. В этом вам помогут саморезы и обычные металлические уголки.

      Шаг седьмой. Прикрепите к стойкам перемычку.

      Шаг восьмой. Убедитесь, что все вышеперечисленное правильно установлено. В этом вам поможет любой шнур – достаточно протянуть его между образовавшимися арками. Если шнур находится в строго горизонтальном положении, вы все сделали правильно. Если шнур отклоняется от горизонтали, обрежьте несоответствующие арки или замените их совсем новыми элементами.

      Девятый шаг. Соедините арки вместе. В этом вам помогут ногтевые пластины или штамповки уголков.

      Прикрепите первые стропила там, где скат крыши будет иметь максимальный уклон. Чтобы получить необходимый уклон, вы просто обрезаете бруски до необходимой длины.

      Первый шаг – подготовка стропил. Заранее отрежьте бруски до нужной длины и угла. Внизу стропильных ног выберите пазы для соединения с мауэрлатом. Пазы можно проделать стамеской.

      Второй шаг. Закрепите каждую деталь в предназначенном для нее месте.

      Шаг третий. Переходим к установке верхних стропил. Будьте особенно осторожны на этом этапе. Соблюдайте желаемый угол наклона и в целом ровность конструкции.

      Шаг четвертый. Обрешетка может быть сделана из листов фанеры или обычных деревянных досок. Тип обрешетки должен подходить к выбранному кровельному материалу, обычно сплошной настил. Это самый универсальный и надежный вариант.

      Укладка защитных материалов и отделочные работы

      Мансардная кровля требует организации качественной защиты от различных неблагоприятных факторов.

      Первым делом необходимо установить пароизоляционный материал. Пароизоляцию необходимо закрепить с внутренней стороны стропильной системы. Материал крепится к брусьям с помощью специальных строительных скоб.

      Второй этап – укладка утеплителя. Для утепления традиционно используется минеральная вата. При желании можно остановить свой выбор на более современном и дорогом материале. Плиты утеплителя должны плотно прилегать друг к другу и так же плотно прилегать к стропилам.

      Третья ступень – токарный станок.На уложенный утеплитель нужно залить обрешетку. Используйте обычные деревянные бруски. Крепите элементы обрешетки с шагом примерно в полметра. Благодаря этой системе изоляция останется на месте.

      Четвертый этап – укладка гидроизоляционного материала. Прикрепите гидроизоляцию к внешней стороне стропильной системы. Полиэтиленовая пленка чаще всего используется в качестве влагозащитного слоя. Гидроизоляция защитит элементы кровли от атмосферной влаги.

      Пятый этап – укладка финишного покрытия. Выбирайте кровельный материал на свое усмотрение. Оптимальный вариант по соотношению стоимости и качественных характеристик – металл. Из бюджетных материалов можно порекомендовать шифер или его более современный аналог ондулин.

      После того, как вы закрепите выбранный кровельный материал, строительство мансардной крыши можно считать завершенным. Таким образом, в устройстве рассматриваемой системы своими руками нет ничего сложного. Разберитесь в инструкции, и вы успешно справитесь со всеми задачами без посторонней помощи.

      Видео – Мансардная крыша своими руками пошагово

      Мансарда – это не только красивый внешний вид дома, но и реальная возможность увеличить жилую площадь, максимально практично и функционально использовать все пространство под крышей дома. Самым главным устройством является мансардная крыша в индивидуальном частном строительстве, в загородном доме или на даче.

      Чтобы конструкция была надежной и безопасной, не разрушалась при дополнительных нагрузках, следует правильно выбрать тип кровли, рассчитать уклон, размер, материалы.

      В статье мы подробно разберем, как возводится мансардная крыша своими руками, остановимся на технологиях строительства и конструктивных особенностях.

      Виды мансардных крыш

      Сегодня сложно удивить архитектурными изысками в частных домах, люди стремятся к комфорту и эстетике своего жилья. Дизайн мансарды поражает своим масштабом: высокие и низкие, ломаные и обыкновенные скаты, башенки и купола, сложные многоуровневые и самые обычные чердачные крыши венчают постройки, придавая каждому из них свой неповторимый индивидуальный стиль.

      Односкатная кровля простейшая по конструкции, поддерживается стропильной системой или фермой на внешних несущих стенах на разных уровнях. Обычно такие крыши устраивают при возведении чердаков на небольших загородных домах, верандах.

      Мансарда с двускатной или двускатной крышей – классическое сооружение, возводимое с использованием наклонных или подвесных стропил. Углы наклона откосов могут быть одинаковыми или неравномерными.

      Вальмовая крыша – это шатровая конструкция, не имеющая фронтонов. Два больших ската – трапеции, откосы от торцевых стен – вальмовые треугольники.Полувальмовые – это крыши, у которых стенка вертикальная как со сторон трапеции, так и с фасадов, а к коньку срезана под углом.

      Мансарда с шатровой крышей – она ​​почти шатровая, но все скаты представляют собой равнобедренные треугольники, замыкающиеся в одной точке. Такая конструкция симметрична и не имеет конька, подходит для квадратных построек.

      По сути, представляет собой сочетание нескольких двускатных крыш. Конструкция устраивается на домах сложной геометрии, с перегибами и многоугольным основанием.Такая кровля имеет множество ребер и скатов, поэтому требует сложных расчетов и профессиональных навыков; сделать такую ​​крышу своими руками – очень непростая задача.

      Скатная крыша – классика мансардного сооружения, форма мансардной крыши позволяет значительно увеличить полезную площадь, а также оборудовать полноценную гостиную, спальню, детскую, кабинет и т. Д. Скатами. Конструкция кровельной системы мансарды усложнена до фермы, скаты состоят из двух стропил, усиленных стойками и укрепленных в местах излома растяжками.Нижний пояс фермы также является основанием перекрытия.

      Сводчатые, конические, куполообразные мансардные крыши, используемые в элитном частном домостроении, дизайн таких чердаков поражает своей прелестью. Стропильная конструкция таких мансардных этажей довольно сложна и выполняется из материалов, поддающихся изгибу.

      Комбинируя несколько типов крыш, получаются сложные и необычайно эффектные, красивые мансардные конструкции. Такой нестандартный подход к оформлению мансардной крыши необходим, если дом имеет сложную форму: с выступами, перепадами высот, пристройками.Несмотря на эстетичность и завораживающий вид, сложные мансардные крыши имеют существенные недостатки – это множество внутренних углов (впадин) с небольшим уклоном, наклонные изгибы, которые являются зоной риска для целостности кровли, вызывают протечки и скопление снега. Расчет мансардной крыши такого типа требует особых навыков и знаний; если вы собираетесь сделать такую ​​мансардную крышу своими руками, постарайтесь минимизировать наличие сложных элементов.

      Мансардная крыша, фото основных типов перекрытий, применяемых в индивидуальном строительстве: 1.Односкатная 2. Фронтальная 3. Многоскатная 4. Вальмовая 5. Подвальтовая 6. Вальмовая 7. Сводчатая 8. Коническая 9. Купольная 10. Классическая мансардная покатая крыша

      Простая двускатная или наклонная крыша мансарды не подойдет. производят тот же эффект, что и комбинированная, но такая конструкция мансардной крыши намного надежнее, ее можно рассчитать и построить своими руками. Выбор типа мансардной крыши зависит от архитектурной концепции и плана дома, заложенного в проекте уклона откосов, характеристик несущей конструкции и выбора материалов для кровли.

      Расчет мансардной крыши, угол наклона и выбор материалов

      Обратите внимание, что на уклон скатов крыши влияют кровельные материалы и схема их монтажа, но в основном уклоны зависят от географии строительства. На заснеженных участках следует устраивать крутые крыши с небольшим свесом; на южных и почти бесснежных участках можно сделать небольшой уклон и более крупный свес. Если в районе сильные порывы ветра, то крыша должна быть плоской, что снизит парусность кровли.

      Стандартная схема мансардной крыши, такое расположение стропил позволяет максимально использовать площадь мансардного этажа

      Таким образом, расчет уклона мансардной крыши производится исходя из исходных точек:

      • желаемая высота внутреннего чердака;
      • архитектурное решение;
      • , в каком климатическом поясе находится объект;
      • какой рубероид будет использован.

      Оптимально, если двускатная крыша мансарды имеет наклон 45 ° и выше, а классическая ломаная крыша мансарды своими руками имеет уклон нижних скатов 60 °, верхних 30 °.Такие откосы позволяют создать комнату, в которой комфортно для проживания, если правильно продумать интерьер мансарды.

      Крыши домов с мансардой, фото достоинств и недостатков внутреннего пространства с разными видами крыш

      Классическая ломаная мансардная крыша своими руками, помимо стропил, включает в себя стойки, подкосы, затяжки, подвесы в конструкции. Размер сечения элементов конструкции рассчитывается при расчете стропильной системы.

      Как построить мансардную крышу, оптимальные пропорции крыши по отношению к ширине дома

      Важно: Угол наклона ската крыши 60 ° дает возможность пренебречь нагрузками от атмосферных осадков. Чем больше уклон стропильной конструкции, тем длиннее стропила и больше площадь крыши, но тем меньше полезная внутренняя площадь.

      Максимальная нагрузка от атмосферных осадков на крышу достигается при уклоне крыши 30 °, при 45 ° дождь и снег не задерживаются.

      Таблица зависимости выбора кровельного материала от угла наклона скатов мансардной крыши

      • ширина торца (фронтона) 10 м, делим пополам: 8/2 = 4 ;
      • оптимальная высота крыши по коньку 2,4 м.

      Здесь нам понадобится школьный курс геометрии: Синус угла в прямоугольном треугольнике равен отношению соседней ноги к противоположной ноге:

      Sin B = 4 / 2,4 = 1,67

      Открываем Таблица Брадиса и посмотрите, что это значение синуса соответствует углу примерно 59 ° вокруг значения.Таким образом, наш желаемый уклон составляет примерно 60 °.

      Технология строительства мансардной крыши

      Наклонная мансардная крыша, чертежи которой представлены в статье, является наиболее популярным видом устройства мансардного этажа у частного застройщика, поэтому разберем ключевые этапы ее возведения. Типовые проекты мансардных крыш не нуждаются в дополнительных расчетах, что значительно облегчает монтаж, и позволяет снизить финансовые затраты на изготовление индивидуального проекта.

      Каркас мансардной крыши, схема основных конструктивных элементов

      Перед изготовлением мансардной крыши по периметру укладывается специальная опорная планка. Если дом деревянный, брус или бревно, то верхний венец стен послужит мауэрлатом. В доме из кирпича, камня, монолитного бетона или пенобетона по периметру укладывается слой гидроизоляции (2 слоя рубероида, битумно-полимерные мастики), деревянная балка – мауэрлат устанавливается заподлицо с внутренней стороной груза. несущие стены, что позволяет равномерно распределять нагрузки от кровли и атмосферные осадки на основание и по всем несущим конструкциям.Снаружи мауэрлат укладывают облицовочным материалом, видно, что должно остаться 30 мм бруса, чтобы нагрузки приходились исключительно на брус, а не на облицовку.

      Схема монтажа и крепления мауэрлата и стропил

      Совет: брус для мауэрлата должен быть сечением 100 * 100 или 150 * 150 мм.

      Затем устанавливаем балки перекрытия, сначала по краям укладываем брус, уровнем проверяем правильность геометрии, прикрепляем.Натягиваем шнурок по верхней плоскости и устанавливаем оставшиеся балки на расстоянии 500-600 мм друг от друга. Если до нужного уровня не хватает высоты, то ставим рейки, если наоборот – отрезаем мауэрлат. Расширение балок задает ширину карниза, обычно 300-500 мм. Далее устанавливаем короткие балки с шагом 1000 мм для устройства переднего отлива.

      Совет: Крепеж к мауэрлату можно на 150 гвоздей, стропильные уголки на саморезы.

      Установка каркаса

      Для установки каркаса устанавливаем вертикальные стойки-балки по отвесу или уровню и крепим их к временным подкосам.Сначала устанавливаем крайние по углам, натягиваем шнур и устанавливаем средние с шагом не более 3 м.

      Высота стоек зависит от формы крыши, предусмотренной проектом, обычно она равна расстоянию от земли до мауэрлата (высота 1 этажа) или +100 мм от желаемой высоты чистового потолка. . Стойки стягиваем сверху балками – досками 150 * 50 мм.

      Конструкция мансардной крыши, как правильно установить боковую балку

      На балки с помощью кровельных уголков крепим стяжные балки – в мансардной крыше это стержни, соединяющие боковые балки сечением 200 * 50 мм.Прогиб затяжек устраняется с помощью последующей установки подвесов к стропилам, а пока не установлена ​​стропильная система, рекомендуется установить временные опоры.

      Монтаж мансардной крыши, крепеж сверху скрепляется доской, что делает конструкцию жесткой

      Стропильная система

      Сначала из досок 20х150 мм сделать шаблон: прикладываем доску к мауэрлату и в сторону бегаем, делаем пометки, отпиливаем, и шаблон готов.Поскольку строения часто имеют погрешности в геометрии, верхний прогон лучше промыть, а для того, чтобы подрезать его на месте, используйте мауэрлат.

      Мансардная крыша, установка боковых стропил

      Если длина ската больше стандартной 6-ти метровой доски, то рекомендуется заказать специальный пиломатериал под ваши размеры. Но если такой возможности нет, то доски сращиваются, для этого снизу пришивается кусок доски длиной 1,5-2,0 м, но под него придется установить подставку.

      Стропила крепятся к боковой балке тремя гвоздями, к мауэрлату на металлических пластинах, саморезами и гвоздями или скобами.

      Кровля-чердак, устанавливаем боковые стропила своими руками, способы крепления

      Делаем шаблон для верхних стропил. Берем доску и закрепляем на крайней перекладине посередине, строго вертикально, один край доски должен совпадать с центральной осью мансардной крыши. Прикладываем планку, прорисовываем нижний и верхний срез.

      Двускатная крыша мансарды, как сделать шаблон для верхних откосов

      Вырезаем шаблон на земле, делаем левые и правые стропила и монтируем их на крышу. На скатной крыше мансарды не используется коньковый брус, поэтому стропила крепятся стяжкой. По такому же принципу монтируем остальную часть верхней стропильной системы.

      Как правильно построить мансардную крышу, установить подкосы (сверху) и установить верхний откос

      Подвесные стропила представляют собой треугольник – простейшую ферму, но такая конструкция не передает нагрузки распорки на несущую. стены, поэтому следует установить затяжку.

      Каркас мансардной крыши, способы установки затяжек на подвесных стропилах

      После монтажа стропильной системы устанавливается и обшивается двускатный (торцевой) каркас, конструкция армируется в местах установки окон. Затем делают обрешетку, карниз, свесы и отливы.

      Четырехскатная мансардная крыша, устройство фронтонов

      Остальной путь

      По стропилам укладывается пароизоляционная мембрана, которая прижимается контррешеткой 40 * 20 мм, рейки 50 * 50 мм , дополнительно создавая зазор для вентиляции.Обрешетка в зависимости от материала кровли может быть сплошной или зубчатой. Далее укладывается гидроизоляция, на которую укладывается рубероид.

      Чердак должен быть утеплен изнутри, слой теплоизоляции дополнительно покрывается пароизоляцией для защиты утеплителя от образования конденсата. Далее можно отделать комнату выбранным облицовочным материалом.

      Обязательно посмотрите, как строилась мансардная крыша своими руками, видео поможет разобраться в ключевых этапах строительства мансардного этажа.

      Устройство мансардной кровли позволяет значительно увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако его возведение часто пугает домашних мастеров слишком сложным и трудоемким процессом.

      Бояться не стоит, ведь в результате получится красивая крыша и комфортные дополнительные помещения. А чтобы результат работы радовал хозяина и домочадцев, нужно знать, по каким правилам строится стропильная система мансардной крыши, каким способом ее проще и лучше оформить.

      При упоминании мансардных крыш сразу вспоминается пятиугольная двускатная конструкция внушительных размеров над бревенчатым домом, бетонными или кирпичными стенами. Зрительная память подсказывает, что у ее скатов обязательно должен быть уклон разного размера, то есть низ крыши просто должен быть намного круче верха. Из-за разницы углов наклона образуется выпуклый излом, который дал кровле народное название «ломаная». Термин разумно перекочевал в технические определения мансардных сооружений.Он отражает суть обычного стандарта в устройстве, но зачастую не имеет ничего общего с конфигурацией. Несмотря на то, что конструкция всех мансардных крыш обязательно включает две части, их наличие не всегда можно определить визуально.

      Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных построек можно разделить на:

      • Треугольные крыши, у которых верх и низ имеют равный уклон. Внешне они напоминают традиционные двускатные конструкции без перегибов в плоскости откосов.
      • Пятиугольные крыши со скатами с выпуклыми углами. Эта категория наглядно демонстрирует наличие в конструкции двух соединенных частей.

      В обеих этих разновидностях стропильная система состоит из двух ярусов, уложенных друг на друга. Нижняя конструкция образует полезное пространство жилого чердака высотой от 2 до 2,5 м, так что перемещаться внутри нее не составит труда. Второй ярус создает форму верха крыши, он может быть произвольной высоты.


      Варьируя угол наклона верхней и нижней стропильных ног, вы можете получить оптимальную, по вашему мнению, форму крыши. Считается, что лучше всего смотрится пятиугольный чердак, углы которого соприкасаются с воображаемым кругом.

      Отметим, что принцип устройства ломаной крыши подходит не только для двускатных стропильных систем. Толкуя основной прием, чердак можно организовать в виде вальмовой, односкатной, вальмовой и других конструкций кровли.

      Иногда под чердак переделывают уже существующее строение, при строительстве которого не использовалась «ломаная» технология.Однако эти крыши априори нельзя отнести к категории мансардных. Правда, никто не мешает при достаточной мощности стропильных ног использовать перекладины скатных стропильных систем в качестве балок перекрытия, а опоры дополнительных балок – как брус для обшивки чердака.

      Выяснилось, что главной особенностью мансардной крыши является наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных треугольником или пятиугольником привлекательной для владельца формы. В их конструкции использовано типовых:

      • Насыпь, по которой строится нижний ярус мансарды и используется в устройстве верхней части.
      • Подвешивание. В соответствии с ним строится только верхняя часть конструкции.

      Если для простоты разделить сечение мансардной крыши на две половины, то внизу получится трапеция, а вверху – треугольник. Наклонные стороны трапеции разрешается быть исключительно многослойными, а стороны треугольника – многослойными и свисающими.

      Принципиальные схемы стропильных систем

      «Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема стропильной системы крыши со стойками, образующими стены интерьера.Его сечение условно делится на простейшие геометрические формы. В центре прямоугольник, по бокам которого расположены два зеркально расположенных прямоугольных треугольника, сверху равносторонний треугольник.

      Стандартная конструкция крыши

      Стропила нижней части конструкции опираются на низ мауэрлата, а верхняя пятка – на правую или левую балку. Подвесные стропильные арки образуют часть каркаса крыши, венчающего конструкцию. Они дополняются подвеской посередине, если они предназначены для покрытия пролета более 3 м.Передняя бабка не может быть соединена с арочной стяжкой с вырезом, как опорная стойка. Его работа – не допустить провисания стяжки – это не опора, а подвеска.

      Опоры-стойки многослойных стропил нижней части опираются на потолок через скамейку. При необходимости для повышения устойчивости под подпорки монтируются подкосы. С станиной и балками стойки соединяются пропилами, стыки дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если потолок бетонный, под кровать подкладывают битумную гидроизоляцию.Кровать можно класть не на пол, а на кирпичные столбы или на выравнивающие доски. При устройстве мансарды на деревянном полу можно вообще обойтись без кровати и врезать стойки прямо в балки.

      Снеговая нагрузка практически не влияет на довольно крутые нижние части скатов мансардных крыш, так как на них не задерживаются осадки. Однако у круто установленных стропил есть еще одна проблема – порывистый ветер может перевернуть крышу и оторвать ее. Поэтому к креплению системы к мауэрлату нужно отнестись очень серьезно.В мансардной ситуации каждое стропило привязывают к стенам закручиванием, а не через одну, как в обычных скатных конструкциях.

      Способ снятия стропил за линией стены

      Планируемая мансардная конструкция нередко образует слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить, вытянув стропильные ноги за пределы стен. Те. стропильная нога будет опираться не на мауэрлат, а на балки верхнего этажа. В этом случае мауэрлат по идее вообще не нужен.А вот арматурные подкосы в схеме со снятием стропил используются безоговорочно, ведь под крайней частью боковых треугольников опоры вообще нет.

      Установка мауэрлата можно отменить, но очень желательна заливка монолитного железобетонного пояса для крепления балок к кирпичным стенам. Балки перекрытия крепятся к монолитному поясу анкерами, в них врезаются опорные стойки максимум на 1/3 толщины балки. Важный момент: снятие стропил за стеной просто должно образовывать карниз для деревянных домов шириной не менее 0.5 м, для бетона и камня не менее 0,4 м.

      Технология возведения стропильной конструкции с разложением стропильной ноги за стену:

      • Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карниза. Поскольку пол будет нагружен, сечение балок берется из 150 × 200 мм. Если при укладке стартовой балки выясняется, что стены не образуют идеального прямоугольника, мы стремимся исправить недостатки, изменив положение балок.
      • Вдоль шнурков, натянутых между закрепленными крайними балками, укладываем и закрепляем оставшиеся бруски. Перед креплением контролируем высоту и шаг балок. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропильными ногами. Для утепленных крыш оптимальный шаг стропил составляет 0,6 м, потому что он равен ширине. Если стропила монтировать с одинаковой периодичностью, их можно сделать из доски 50х150мм.
      • От левого и правого краев откладываем расстояние, равное длине короткой ножки прямоугольного треугольника.В отмеченных точках осторожно долотом выберите гнезда на треть высоты балки для крайних опор.
      • Изготовим опоры, вырезав шипы. Их нужно сделать по размеру выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет балка сечением 100 × 150 мм, и из нее следует сделать две опорные опоры для двускатных сторон крыши. Для обычных столбов хватит бруса 50х100 мм. Материал для опорных элементов должен быть длиннее проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10 см в случае ошибок при сшивании.
      • Устанавливаем угловые стойки и скрепляем временными распорками. Стойки соединяем шнуром.
      • По шнурку калибруем отвесом в балках точки отбора проб гнезд для обычных опор и выбираем указанные отверстия.
      • Устанавливаем обычные стойки и две несущие опоры по центрам фронтонов мансарды.
      • На установленные опоры ставим балки – доски сечением 50х150мм. Закрепляем балки уголками.Необязательно использовать то же количество гвоздей, что и в углах отверстий. Достаточно двух-трех на каждый самолет. В результате укладки досок получается каркас стен будущего чердака.
      • Соединяем опоры, установленные друг напротив друга, брусками, прикрепляя их к балкам уголками. Эти элементы будут работать как транцы для натяжения. Поэтому для их изготовления вам потребуются пиломатериалы 1-го сорта сечением 100 × 150 мм. Для каждого установленного транца требуется временная опора размером 25×150 мм.
      • Сверху временно скрепляем перекладины с таким же сантиметром, отступив от краев каркаса на 20-30 см. Временное редкое перекрытие из одной, двух или трех досок необходимо для удобства установки верхней части стропильной системы.
      • Делаем шаблон для стропил нижнего ряда из дюйма. Для этого на конец прогона и балки прикладываем чистую доску. Затем намечаем линии бороздок, по которым нужно отпилить излишки.Примеряем, при необходимости прибавляем излишки.
      • Делаем стропильные ноги по шаблону. Если есть сомнения в безупречности конструкции, то для начала лучше вырезать только верхний паз. Поместив стропило на свое место, можно будет исправить нижнюю канавку практически без нежелательного повреждения материала.
      • Устанавливаем концевые стропильные ноги, которые нужно будет снова связать шнурком.
      • Ориентируясь на шнурок, монтируем стропильные ноги нижнего яруса чердака.
      • Аналогично делаем шаблон для верхней части стропильной системы. Чтобы найти линию верхнего среза, временно пришиваем доску к опоре фронтона.
      • Делаем зеркального брата по предыдущему шаблону. Стропила верхнего яруса будут опираться друг на друга.
      • Примеряем оба лекала на крышу. Если все в норме, по ним делаем необходимое количество верхних стропил из доски 50х150мм.
      • Строим верхний ярус стропильной системы.
      • Для предотвращения провисания ригелей к каждой верхней ферме монтируем шпиндель необходимого размера. Пришиваем их жестко только к зоне гребня, низ не должен быть жестко закреплен.

      Далее стропильные ноги прикручиваются к стенам проволочными стяжками. Затем устанавливается каркас фронтона, по которому его нужно обшить. В завершение монтируется обрешетка с шагом, соответствующим характеристикам рубероида.

      Каркасный метод

      Технология отличается от предыдущего тем, что на перекрытие устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущего чердака.

      Блочный метод строительства стропильной системы позволяет оптимизировать конструкцию мансардной крыши, поскольку возведение модульных элементов осуществляется на земле. В спокойных условиях, без ощущения высоты легче добиться точных узловых соединений.

      Процесс монтажа модульной мансардной кровли:

      • Изготавливаем каркас чердачных стен по готовому проекту. Продольные балки по этому способу играют роль балок и кроватей.Раскладываем их вместе со стойками на ровной площадке и размечаем квадратом гнезда для опор боковых стенок. Делаем надрезы по мерным линиям.
      • На стойках вырезаем шипы, размер которых должен соответствовать размеру гнезд.
      • Соединяем продольную балку с вертикальными стойками, получаем два модульных каркаса – это стены мансарды.
      • Поднимаем рамы наверх, устанавливаем на предназначенное место. Временно фиксируем положение стен распорками, затем крепим их к балкам перекрытия скобами.
      • Стамеской подбираем гнезда по краям балок для установки нижнего ряда стропил. Их необходимо разместить в одну линию. Чтобы соблюсти геометрию, проще сначала наметить их бензопилой, а затем изменить их стамеской.
      • Верхний стропильный ярус мансарды выполняем по земле, предварительно примерив заготовки для установленных элементов. Для точной подгонки к торцу будущей крыши временно прибиваем доску так, чтобы один ее край четко повторял центральную ось стропильной системы.Основание верхнего мансардного треугольника служит натяжкой. Его длина равна расстоянию между внешними вертикальными плоскостями установленных рам. Гнезда выделяем по краям растяжки, а шипы на нижних пятках стропил.
      • Собираем фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительную перекладину, коньковый узел укрепляем треугольной рейкой из дерева.
      • Пока мы не переехали на крышу, делаем заготовки стропильных ног. Примеряем их на разложенные на земле рамы.Их удобнее «разрезать» одним махом, захватив зажимом несколько штук. Вырезаем только верхний скос с учетом того, что он будет частично упираться в стойку стены, частично – на натяжку верхних стропильных ферм.
      • Примеряем нижнее стропило до конца. Рисуем в области его нижней пятки форму шипа, повторяя конфигурацию гнезда в пучке. Вырезаем шипы.
      • Перемещаем фермы верхнего яруса и стропильные ноги нижнего яруса на крышу.Сначала монтируем фермы, прикрепляя их к верхней обвязке стен скобами, затем стропила нижней части, прикрепляя их к балкам перекрытия такими же скобами.

      Последующие этапы строительства кровли выполняются по общепринятым правилам. Детально ознакомят с описанными принципами устройства стропильной системы, чертежами мансардной крыши, на которых наглядно изображена конструкция. За счет изготовления стыков полуслином увеличивается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволит не монтировать дополнительные подкосы.

      Недостатком метода является то, что готовые модули довольно сложно транспортировать на крышу. Чтобы перевезти туда собранные блоки без использования подъемного оборудования, требуется не менее 4 человек.



      Стропильная система доска-гвоздь

      Над небольшими загородными домами надстроить мощный чердак нецелесообразно, но все же хочется сэкономить место на малогабаритном участке. Для владельцев небольших построек есть отличный вариант – легкая слоистая конструкция из досок и гвоздей.Способ должен понравиться любителям экономии, ведь при строительстве не используется массивный брус.

      Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми устанавливаются распорки планки. Полость, образованная стержнями, объясняет, почему система легче по сравнению со своими прочными аналогами. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые усадки, соединяющие опоры со стропильными ногами. В свою очередь обрешетка поспособствует укреплению конструкции.

      Популярный способ разработки макета

      Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подходят для обустройства того или иного дома. Типология в строительстве сейчас совсем не приветствуется. Если документации нет вовсе, лучше сделать хотя бы эскиз будущей кровли, не забывая о высоте потолков на чердаке. Где:

      • Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большой чердак может превратить небольшой дом в неуклюжую, похожую на гриб постройку.
      • Следует помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится из многослойных стропильных ног, которые оптически опускают свес и перекрывают верхнюю часть высоко расположенных окон. При устройстве мансарды по схеме со снятием стропил ощутимого эффекта свесов не будет.
      • Не забывайте, что высота мансардного помещения должна обеспечивать свободу передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек мансардной стены.

      Подобрать оптимальные пропорции кровли можно народным методом шаблонно-планировки. По его словам, на ровной, просторной площадке выкладываются бруски или доски, повторяющие очертания конструкции в реальном размере. Изменяя углы, перемещая компоненты, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы нужно закрепить гвоздями и сразу измерить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.


      Расчеты и разводку стропильной системы под мансардную крышу продемонстрирует видео:

      Приведенные нами основные варианты и схемы стропильной конструкции мансарды помогут определиться с выбором оптимального типа стропильной конструкции.

      Современная мансардная крыша – прекрасная возможность значительно расширить жилое пространство вашего дома без лишних хлопот. Но, если привлечь к работе строителей, то это может стоить немалых денег.Вполне понятно, что каждый из нас задумывался над вопросом, можно ли все сделать самостоятельно, не имея опыта. Уверяем, мансардная крыша своими руками более чем настоящая. Предлагаем вам исчерпывающую инструкцию.

      На данный момент лучший вариант – сломанный чердак. Он достаточно просторный и действительно может стать полноценным жилым пространством с большой площадью. Естественно, для этого нужны точные расчеты.

      Строительство мансардной крыши потребует от вас заранее учесть множество факторов.Перечислим основные.

      Видео своими руками о мансардной крыше дома

      Вполне понятно, что чем меньше угол наклона, тем больше полезного пространства будет на вашем чердаке. Но не всегда нужно стремиться к максимально неглубокому размещению. Перечислим некоторые особенности выбора:

      • Если ваш дом находится в районе с умеренным климатом, где часто бывает ветреная погода, а снег бывает редко, то можно смело делать крышу с небольшим уклоном;
      • Если в вашем районе часты снегопады и ливни, от плоской крыши следует отказаться;
      • Не забывайте, что вам нужно позаботиться о качественной тепло-, звуко- и гидроизоляции.Чердак – это жилая площадь, как и остальные комнаты в вашем доме;
      • Лучшие материалы для кровли – черепица или шифер. Многие ошибочно ставят металлическое покрытие, но с приходом холодов сталкиваются с проблемами сохранения тепла на чердаке. Учтите, что материалы должны быть огнестойкими и влагостойкими. Крыша всегда деревянная. Для лучшей сохранности рекомендуется все такие поверхности обработать противогрибковым раствором;
      • Напольная мансардная лестница значительно сэкономит место в вашем доме.Внутренняя лестница – гораздо более удобный вариант, но и занимает много места. Отлично, если вы позаботитесь об установке потолочной лестницы. Она практически не занимает места. Как вариант, можно установить винтовую лестницу, но ее удобство часто ставится под сомнение.

      Напольная мансардная лестница существенно сэкономит место в доме

      • Для начала понадобятся деревянные балки 10х10 см сечением. Их наносят поверх гидроизоляции.Лучшим материалом для нее является толь или толь, которые продаются в рулонах. С ними довольно удобно работать и никаких дополнительных навыков вам не понадобится. Если у вас потолок тоже деревянный, то под основные балки прокладывать дополнительную балку не нужно.
      • Следующим шагом будет установка стоек на балки. Вам подойдет такой же брус сечением 10х10 см. Эти стеллажи являются своеобразным каркасом стен вашего чердака. Чтобы они полноценно выполняли свои функции, их нужно размещать не дальше двух метров друг от друга.Убедитесь, что каждый из них идеально ровен. Рекомендуем проверить каждый уровень и при необходимости выпилить в нужных местах. После установки стоек их необходимо обшить с двух сторон. Для внутренней части отличный вариант – гипсокартон или обычная фанера, для внешней – плита. Важно не забыть на этом этапе проложить утеплитель между стойками. Каждая стойка индивидуально закреплена шипами и скобами. Чтобы они не перекосились, рекомендуем правильно зафиксировать временными скобами.
      • Далее кладем верхнюю планку. Его сечение должно быть таким же, как в предыдущих пунктах. Вы можете исправить это как хотите. Но следите за тем, чтобы балки держались крепко и надежно.

      Каждая стойка отдельно фиксируется шипами и скобами

      • Теперь нужно установить мауэрлат. Это своеобразная опора для стропильной ноги, которая располагается внизу конструкции. Для мауэрлата понадобится брус 40х40 см или доска такой же толщины.Благодаря мауэрлату будет обеспечена высокая прочность крепления стропил к стенам. Это позволяет перенаправить вес крыши прямо на стены. Необязательно брать сечение более 40 см. Все равно мауэрлат ложится прямо на стену и нагрузка на него сравнительно небольшая. Только не забудьте положить под нее гидроизоляцию, иначе она со временем начнет гнить.
      • Хорошо закрепленный мауэрлат защитит вашу крышу от воздействия ветра, снежной массы зимой и других нагрузок.Поэтому убедитесь, что он надежно закреплен. Для этого можно использовать проволоку диаметром до 5 мм. Лучше всего выбирать отожженную проволоку, которая предназначена именно для обвязки. Чтобы стены были более прочными, проволока заделывается прямо в них.
      • Теперь нужно установить стропильные ноги. Сделайте разметку на стропильном каркасе и мауэрлате в местах установки стропил. Обычно шаг составляет 1-1,2 м. Для стропил вам подойдет доска сечением 4-5 см и шириной 15 см.Выбирайте только идеально ровные доски. Лучше немного переплатить за них, но будьте уверены, что живая мансарда своими руками не станет причиной обрушения мансардной крыши.

      Для стропил вам подойдет доска сечением 4-5 см и шириной 15 см

      • Стропильные ноги должны опираться на коньковый брус. Если ваш чердак имеет большую площадь, то вес его крыши будет большим. Поэтому балка – незаменимый элемент конструкции.Не нужен только в том случае, если длина стропил меньше восьми метров. В этом случае можно обойтись обычными растяжками.
      • Установка кобылок. Изготавливаем его так же, как и стропила. Чтобы упростить процесс, начните с двух крайних, протяните шпагат между ними и совместите с ним при установке следующего.
      • Теперь нужно прибить к кобылке подрубочную доску. Он станет препятствием для ветра и практически любых осадков.
      • Перед тем, как делать мансардную крышу, необходимо продумать, где будут установлены окна.Помните, что их площадь должна занимать не менее 12-13% площади боковых стен. Там, где вы решили поставить окна, нужно укрепить стропила. Для этого устанавливают перекладины. Они возьмут на себя роль нижней и верхней части проема, где будет установлена ​​и закреплена оконная рама.

      Перед тем, как делать мансардную крышу, необходимо подумать, где будут установлены окна.

      Когда предыдущие десять пунктов выполнены, нужно внимательно перепроверить все, что было сделано.Уже на этом этапе вы поймете, как без проблем сделать крышу с мансардой, но всегда нужно перестраховываться. Особенно, если вы делаете это впервые.

      Тщательно пройдитесь по уровню по всем стропилам и балкам, проверьте, действительно ли они держатся плотно и надежно, везде ли есть изоляция, если нужно доработать проблемные места. Будет лучше, если вы попросите одного из более опытных строителей наметанным глазом оценить, действительно ли все сделано так, как должно.Помните, что крыша в вашем доме должна быть надежной и прочной. Но если все в порядке и конструкция надежно удерживается, можно переходить к дальнейшим работам:

      • Каркас крыши уже создан. Теперь нужно прибить обрешетки к стропилам. Шаг зависит от того, какой кровельный материал вы выберете для своей кровли.
      • При установке обрешетки на нее необходимо установить гидробарьер. В большинстве случаев для этого лучше всего подходит обычная полиэтиленовая пленка. Он недорогой, качественно защищает чердак от попадания влаги и легко крепится строительными скобами.Главное помнить, что слои пленки необходимо укладывать снизу вверх с наложением слоев друг на друга.
      • Поверх пленки необходимо положить теплоизоляционный слой. Один из лучших материалов для этой цели – минеральная вата. Он легкий, хорошо сохраняет тепло и при этом полностью безопасен для вашего здоровья, в отличие от многих других теплоизоляционных материалов. Кроме того, он эффективно предотвращает распространение грызунов в вашем доме.

      Поверх пленки необходимо положить теплоизоляционный слой.

      • Добравшись до крыши, действуйте так же, как и в случае с полиэтиленовой пленкой. Кровельный шар также упирается снизу вверх, а элементы накладываются друг на друга. Следите за тем, чтобы в тех местах, где есть пролом крыши, верхний шар крыши выступал над нижним. Это очень важно. В противном случае при малейшем дожде у вас протечет крыша, а конструкция постепенно сгниет.
      • Монтаж конька должен производиться таким образом, чтобы его конструкция полностью исключала возможность попадания дождя под кровлю вашей кровли.

      Завершение монтажа

      Основная часть работ подошла к концу. Мансардные крыши рекомендуется делать многослойными, чтобы они обеспечивали лучшую тепло-, шумо- и гидроизоляцию всего чердака. Не забывайте также, что чердак должен «дышать». Современные окна и двери – неотъемлемая часть любой такой крыши.

      Если вы еще не окончательно определились с установкой лестницы, то сначала лучше установить внешнюю.Так будет дешевле и проще. В любом случае, если вы чувствуете, что этот вариант вам не подходит, вы можете в любое время сделать лестницу в помещении, жертвуя местом в доме.

      Видео о двускатной крыше

      Теперь вы знаете, как построить мансардную крышу по всем правилам и не прибегать к помощи дорогой бригады строителей. Наберитесь терпения, выберите качественные материалы и инструменты, а затем следуйте нашим инструкциям. Удачи!

      Изоляция чердака против.Изоляция крыши

      Тем, кто не занимается изоляцией, может быть трудно различить разницу между изоляцией чердака и изоляцией крыши. Хотя оба они направлены на лучшую изоляцию вашего дома и сокращение счетов за отопление и охлаждение, есть несколько вещей, которые нужно знать об этих типах изоляционных установок.

      Изоляция чердака и изоляция крыши: в чем разница?

      Самая большая разница между этими двумя типами изоляции заключается в том, где они установлены.Утеплитель чердака устанавливается в плоскости перекрытия, а утеплитель крыши – на самом скате крыши, выше и ниже стропил.

      Как узнать, нужно ли мне больше?

      Легко увидеть, нет ли в вашем доме какой-либо из этих изоляционных материалов, надеть перчатки, взять линейку и просто измерить толщину изоляционного слоя. Министерство энергетики США рекомендует добавить дополнительную изоляцию, если вы измеряете менее 11 дюймов минеральной ваты или стекловолокна или менее 8 дюймов целлюлозы.

      Чего чаще всего не хватает в домах в Канзас-Сити?

      В большинстве домов, включая Канзас-Сити, отсутствует изоляция крыши. Многие строители в первую очередь утепляют чердак, потому что его дешевле и проще установить, а изоляция крыши часто бывает недостаточно утеплена.

      Если у меня мало денег, что мне делать в первую очередь?

      В идеальном мире домовладельцы должны были бы иметь адекватную изоляцию чердаков и крыш, но в реальном мире это не всегда возможно. Если у вас есть установленный бюджет на улучшение теплоизоляции вашего дома, сначала сделайте изоляцию чердака, так как это дешевле в установке и более выгодно для вас в долгосрочной перспективе.

      Что сэкономит мне больше денег?

      Изоляция чердака

      на начальном этапе сэкономит вам больше всего денег, так как изоляция находится в плоскости потолка, которая является первым слоем изоляции между температурой вашего дома и температурой снаружи.

      Надеюсь, теперь вы лучше понимаете различия, плюсы и минусы как изоляции крыши, так и изоляции чердака. Оба имеют решающее значение для обеспечения надлежащей теплоизоляции вашего дома и обеспечения значительной экономии энергии при правильной установке.

      Мы гордимся качественной установкой теплоизоляции и будем рады помочь вам найти лучшее решение для изоляции вашего дома.

      Способы обвязки фартонов двускатной крыши. Устройство двускатной крыши с фронтоном своими руками. Устройство фронтонов

      Фронтон – верхняя часть стены здания, ограниченная с боков скатами кровли, а снизу карнизом. Если крыша на здании двускатная, то она образует два фронтона по бокам чердачного помещения.

      Служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного помещения от атмосферных воздействий. При этом способы обвязки фронтона двускатной крыши просты и разобраться может даже начинающий строитель, а затем применить эти знания на практике.

      Фронтон может быть изготовлен из разных материалов. В первую очередь это зависит от материала стен. Если постройка кирпичная, то фронтон обычно собирают из кирпича. Для деревянных построек требуется более легкая двускатная конструкция – каркасная (чаще всего) или рубленая (в случае с бревенчатыми и бревенчатыми стенами).

      Каркасный фронтон относится к универсальной конструкции, сочетающейся с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревнами, балками, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует такой же отделки всех стен наряду с фасадом – и это тоже нужно учитывать.

      Кирпичные стены, заканчивающиеся рамным фронтоном, обшивают им (на рейках) брусом, вагонкой, сайдингом.

      На бревенчатых стенах возводят каркасные фронтоны с облицовкой блок-хаусом, а на бревенчатых стенах – облицовкой с имитацией бруса (вид вагонки).

      Особенности конструкции фронтона

      Чаще всего двускатная крыша имеет форму треугольника. Его вершина совпадает с гребнем, две боковые стороны – с откосами.

      Если крыша имеет правильную геометрию, фронтонный треугольник будет равнобедренным. В остальных случаях при приближении конька к одной из стен стороны фронтона различаются по длине и углу наклона. В любом случае стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с торца.

      Монтаж фронтонов можно проводить до или после возведения стропильного каркаса. В соответствии с этим различают два типа фронтонов:

      Тип №1. Устанавливается до возведения кровли

      Такие фронтоны сооружают до устройства стропильной системы, поэтому их установка сопряжена с некоторыми трудностями. Поскольку треугольная конструкция до установки стропил существует сама по себе и не имеет опор по бокам, велик риск обрушения при сильном ветре.Поэтому, как правило, такие фронтоны строят из прочных материалов – кирпича, блоков, бревен.

      Для их усиления можно использовать следующие приемы: выкладка пилястр, строительство дополнительной поперечной стены внутри мансарды.

      Описанный вариант требует особой осторожности при расчете и возведении конструкции. Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если фронтоны оказываются разными по размеру (высоте, ширине, форме), то стропильная система имеет перекос.

      Тип №2. Устанавливается после устройства кровли.

      В каркасных домах фронтоны часто сооружают после устройства стропил и их покрытия рубероидом. В уже имеющемся тесноте каркаса стропильной системы обнажается каркас фронтон, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т. Д.

      Как рассчитать фронтоны

      Перед тем, как приступить к возведению фронтона, необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих к задуманной стропильной системе и функциональным особенностям мансарды.

      Высота фронтона

      Расчет двускатной крыши следует начинать с определения ее высоты – расстояния от конька до карниза. Этот параметр зависит от функциональности чердачного помещения. Если это будет обычный чердак для хранения предметов домашнего обихода, то достаточная высота фронтона составляет 1,4-1,8 м. При установке чердака – не менее 2-2,5 м.

      Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши здания. Если этот параметр слишком велик и превышает высоту здания от земли до мансардного этажа, то крыша визуально давит на стены, создавая эффект подавления.Если, наоборот, фронтон слишком низкий, конструкция визуально кажется приземистой, почти плоской. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов близко к соотношению 1: 1.

      Уголок у основания фронтона

      Зная высоту фронтона, можно определить уклон скатов крыши (угол у основания фронтона). Этот расчет выполняется методом треугольника.

      Фронтон симметричной двускатной крыши (скаты одинаковые) – равнобедренный треугольник.Хребет – его вершина. База – это ширина дома. Высота фронтона – это медиана, разделяющая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника. Одна ножка такого треугольника – это длина ската, вторая ножка – половина ширины домика.

      Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

      H = 1/2 * L * tg α , где:

      • α – угол при основании треугольника или наклон склона.

      Следовательно, вычисление крутизны уклона сводится к вычислению:

      тг α = 2H / L ,

      , после чего рассчитывается желаемый угол по таблицам Брадиса.

      Например, на дом возводят крышу, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла у основания фронтона будет: 6/8 = 0,75. А сам угол α = 37 °.

      Фронтон

      Площадь фронтона также рассчитывается по методу треугольника.Используется формула:

      S = L / 2 * H , где:

      • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
      • H – высота фронтона.

      В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается следующим образом: 3 * 8 = 24 м 2.


      Проведя расчеты и определив все важнейшие размеры фронтона, можно переходить к его возведению.

      Устройство кирпичных фронтонов

      Кирпичные фронтоны монтируют, как правило, до устройства стропильной системы, сразу после возведения стен.

      Основные этапы монтажа:

      1. Разметка … Первый шаг – визуально обозначить очертания строящегося фронтона. На торцевой стене по ее середине устанавливают рейку, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если крыша несимметричная, то рейка крепится ближе к одной из стен. Затем соедините верхний срез рейки с углами стен, протягивая через них капроновый шнур.Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого – стена, вершина (коньковая точка) – вершина рейки, а стороны – натянутый шнур. В дальнейшем кирпичная кладка фронтальной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
      2. Кладка … Кирпич кладут в натянутый шнур. Кладка ведется обычным способом, за исключением обязательной обрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют на шнур и по нему проводят линию среза угла.Примерка и соответствующая отметка делаются с учетом будущего шва кладки (примерно 1,5 см). Очень удобно использовать деревянный шаблон, толщина которого совпадает с толщиной шва. После того, как сделана разметка, по ней вырезается часть кирпича. Для резки можно использовать болгарку, газовую пилу или камнерезный станок.
      3. Армирование … Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами укладывается армирующая сетка для повышения прочности.
      4. Выравнивание боковины … По окончании кладки боковины фронтона выравниваются цементным раствором.
      5. Дополнительное усиление конструкции … Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

      После установки двух фронтонов приступают к установке стропильной системы.

      Предлагаем посмотреть подробную видеоинструкцию, как построить кирпичные фронтоны:

      Аналогичным образом сооружают фронтоны из блоков – газосиликатного, пенобетона, газобетона, шлакоблока и др.

      Устройство деревянных фронтонов

      Еще одним популярным строительным материалом для дома является дерево. Соответственно фронтоны для таких домов строятся не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

      По конструкции фронтоны деревянные рубленые и каркасные.

      Вариант №1 – фронтоны рубленые

      Такие фронтоны изготавливают из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее бревно для фронтона короче предыдущего.Благодаря этому образуется рубленая треугольная конструкция. Рубка ведется прямо на строительной площадке.

      Бревна фронтона вырубают или устанавливают с помощью дюбелей на верхний венец сруба. После монтажа оба фронтона стягивают заглушками – бревнами, протянувшимися по всей длине постройки. Если расстояние между фронтонами больше 6 м, стыковка осуществляется по длине на внутренней несущей стене.

      Салазки главные – верхние, соединяющие верхние точки фронтонов.Его называют княжеским слега (княжеским), на него в будущем будет опираться конек крыши. Остальные гильзы – рядовые – идут по стропилам, врезаются в стороны фронтонов.

      Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянной рамы, делая ее завершенной. В то же время их рубка – дело сложное, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всего ящика в домашних условиях.

      Гораздо дешевле оказывается возвести каркасные фронтоны, которые для завершения образа деревянного дома можно обшить имитацией бруса или бревна.

      Вариант №2 – фронтоны каркасные

      Представляют собой каркас из пиломатериалов (доски, брус), обшитый финишным покрытием. При необходимости конструкция утепляется по тому же принципу, что и кровля.

      Каркасный фронтон – не прерогатива деревянных домов. Его возводят как на кирпичные, так и на блочные стены, особенно если необходимо сократить время и стоимость работ.

      Ящик готов. К мауэрлату и стропильным ногам прибивают доски или рейки достаточного сечения с шагом около 40 см. При горизонтальной обшивке доски (рейки) набивают рейки вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

      Если в фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой структуре обрешетки формируется дополнительный каркас – по размерам проектируемого проема. Оставьте место для проема и обрамите его дополнительными рейками.

      Готовый каркас обшивается отделочным материалом: доска, вагонка, имитация бруса и др.


      Правила изоляции фронтона

      Это мероприятие необходимо, если чердак будет использоваться как чердак.

      Каркасные фронтоны двускатной крыши часто утепляют своими руками, используя уложенные посередине каркаса теплоизоляционные материалы.

      Вы можете воспользоваться этой схемой:

      • на рейки каркаса (вне помещения) прибита пленка гидро- и ветрозащиты;
      • сверху по каркасу планки набиваются для образования вентиляционного зазора, зашиваются финишным отделочным материалом;
      • Между планками (изнутри помещения) укладывается утеплитель
      • : минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и др.;
      • поверх утеплителя монтируется пароизоляционная пленка, образующая барьер для паров, выходящих из помещения в сторону утеплителя;
      • поверх пароизоляции прибивается материал для внутренней отделки мансарды (мансарды).

      Порядок работ может незначительно отличаться, но круговая схема остается прежней (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, отделка.


      Если фронтон из кирпича или блоков, то единственно правильное решение – внешняя изоляция.Внутренняя прокладка утеплителя, несмотря на удобство, может привести к большим проблемам. Стены полностью промерзнут, а между ними и утеплителем будет скапливаться влага.

      Результат: мокрые подтёки на фасаде, появление плесени, гниющий утеплитель. Поэтому рекомендуется проводить утепление снаружи, используя жесткий утеплитель (пенополистирол, пенополистирол, жесткие плиты из минеральной ваты).

      При «мокром» способе утепления:

      • в нижней части фронтальной стены закрепляется цокольная планка, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
      • начиная снизу (от цокольной планки) к стене фронтона рядами приклеиваются теплоизоляционные плиты;
      • на поверхность плит наносится слой штукатурки и в нее заделывается армирующая сетка, сверху наносится еще один выравнивающий слой штукатурки;
      • делают декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и др.) или отделочная штукатурка под покраску.

      С навесным способом утепления:

      • к кирпичу фронтона набивается каркас из деревянных или металлических реек;
      • изолирующие пластины плотно вставляются в ячейки каркаса;
      • к рельсам рамы крепится ветрозащитная мембрана;
      • обшить каркас обрешеткой;
      • декоративная отделка (сайдинг, имитация бруса и др.) Монтируется на обрешетку

      Внешняя отделка и декор

      Установка фронтона завершается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, из которого сделаны стены здания.

      Если коробка дома облицована кирпичом, то и фронтон обычно делают из кирпича. Затем оштукатуривают и красят фронтоны вместе со стенами. Или облицован облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Также возможна отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна. Для этого на кирпич набиваются рейки, а на них уже пришивается отделка.

      Принцип обшивки фронтона можно понять, посмотрев видео сюжет:

      Практически такие же принципы отделки используются и для каркасного фронтона, который возводят над кирпичными, блочными, каркасными зданиями и даже срубами.В случае с бревенчатым домом идеальной отделкой каркасного фронтона является блок-хаус – имитация бревна. И этого не скажешь по реальным журналам!

      Колотый фронтон вообще не требует отделки, кроме покраски или лакировки. Он возводится только над бревенчатыми стенами, поэтому его не нужно сочетать в общем стиле с домовой коробкой.


      Облицовка завершает устройство фронтона. Крышу завершает облицованный фронтон. Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двускатной крыши полностью завершена.

      В последнее время все больше наших соотечественников задумываются о строительстве загородного дома. Во многом это было связано с разнообразием объектов, которые удалось построить другим счастливчикам. Это далеко от тех построек, которые повсюду возводили пару десятилетий назад.

      Если хозяин хочет получить что-то оригинальное, то он не должен игнорировать ни одну деталь своего дома, в том числе крышу. Есть дома, которые украшают куполов, шпилей, а также многогранных построек… Но даже их оригинальность никак не может повлиять на популярность классических вариантов. В первую очередь это относится к двускатной крыше, которая имеет простую конструкцию, поэтому построить ее сможет даже человек с небольшим опытом строительства.

      Расчет площади кровли

      Реализация любой концепции строительства должна начинаться с составления проекта, в котором должны быть указаны точные габаритные характеристики будущего сооружения. И здесь очень важно не ошибиться, так как от правильности расчетов зависит конечный результат.Также это приведет к увеличению сметы в связи с необходимостью приобретения дополнительного количества стройматериалов. Однако всего этого можно избежать, если следовать простым правилам:

      • Не пытайтесь включить в свой проект вентиляционные отверстия, дымоходы или световые люки. Такую работу может выполнить только специалист, и у вас, скорее всего, это вызовет только недоумение.
      • Необходимо точно рассчитать длину пандуса. Поэтому нужно знать, что его низ будет на карнизе, а верх – рядом с коньком.
      • При расчете длины кровли необходимо учитывать конек.

      При работе с рулонными кровельными материалами или мягкой черепицей в обязательном порядке необходимо уменьшить длину откосов на 70 см. Для облегчения работ по устройству двускатной кровли необходимо предварительно разбить площадь конструкции на простые элементы , вычислите площадь каждого и просуммируйте их в самом конце. Обычно это можно сделать, даже не зная специальных математических формул, ведь прямоугольные и треугольные формы используются для изготовления самых популярных видов крыш.

      Виды стропильных систем

      Любая крыша обязательно включает в себя такой элемент, как стропила. Также они присутствуют в конструкции двускатной крыши. Стропила необходимы для поддержки кровли, а, учитывая, что крыша подвергается нагрузкам не только от ветра, но и от атмосферных осадков, нужно выбирать стропило с запасом.

      Сегодня в строительстве используются два типа стропильных систем:

      При выборе подходящего варианта необходимо исходить из габаритов крыши и конструкции дома.Если в конструкции дома присутствует средняя несущая стена, ее можно приспособить к основанию под слоистые стропильные системы. Если это не предусмотрено, то можно использовать промежуточные опоры для колонн .

      Монтаж стропильной системы двускатной крыши своими руками следует производить таким образом, чтобы их концы упирались в стены конструкции, а их средняя часть – на стены или опоры. Благодаря этой особенности элементы стропильных систем работают по принципу балок – всегда изгибаются.Крыши этого типа по-прежнему популярны благодаря небольшому весу.

      При отсутствии промежуточных опор в конструкции здания для устройства двускатной крыши с фронтоном целесообразнее всего выбирать подвесные стропила. Наклонные конструкции следует рассматривать только в том случае, если опоры устанавливаются с шагом не более 6,5 м. При необходимости можно увеличить ширину стропил, но для этого потребуется установить дополнительные опоры … Например, при использовании стропильная система двускатной крыши с одной дополнительной опорой расстояние составит 12 м, а при использовании стропил с двумя опорами ширина увеличивается до 15 м.

      Чтобы обеспечить максимально плотное прилегание стропила к балке, ее сначала прикладывают к месту фиксации и делают отметку для распила. Именно за счет пропила может быть достигнуто максимально жесткое соединение бруса с балкой. Строители называют это место упорным подшипником.

      При строительстве дома из бруса стропильные ноги необходимо укладывать таким образом, чтобы они опирались на верхние венцы, а в качестве крепежа для них использовались болты, скобы или шпильки. В процессе установки элементов стропильной системы для крыши с фронтоном своими руками необходимо использовать металлические пластины и болты.В остальных случаях следует применять особой конструкции – мауэрлат .

      Крепление мауэрлата своими руками

      Мауэрлат – основа, служащая опорой для стропильной системы. Как правило, для этих целей используется брус сечением 15 х 15 см. Он отлично выдерживает создаваемую на нем нагрузку и может использоваться как своеобразный фундамент для крыши. Для мауэрлата место выбирают непосредственно под стропильную ногу по всему скату кровли.

      В большинстве случаев внешняя часть бруса располагается заподлицо с плоскостью стены; присутствующая здесь кирпичная кладка увеличивает ее прочностные характеристики.В соответствии с технологией монтажа мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать слой гидроизоляции. Рубероид можно использовать как материал, который желательно уложить в несколько слоев .

      Использование достаточно массивной кровли не гарантирует надежной защиты от ветровых нагрузок, так как она имеет достаточно большую площадь. Поэтому для наиболее эффективного решения этой проблемы необходимо обеспечить надежное крепление мауэрлата. Это одно из основополагающих требований, соблюдение которого гарантирует качественную конструкцию двускатной крыши.

      Монтажная техника

      В процессе установки мауэрлата своими руками нужно следить, чтобы эта конструкция и стропила не находились в непосредственной близости друг от друга. В противном случае опорная планка может значительно ослабнуть. Одно из решений этой проблемы может заключаться в том, чтобы расположить отверстия под стойки и точки соприкосновения стропил как можно дальше друг от друга.

      Это можно сделать несколькими способами:

      • Барс. Их следует замуровать в конструкции строящейся стены за несколько рядов до ее завершения.Крепится мауэрлат с помощью вбитых в них скоб.
      • Шпильки. Монтаж этих элементов производится только тогда, когда стена практически построена. Для этого подбирайте шпильки диаметром 12-15 мм, глубина их установки должна быть не менее двух-трех рядов. Крепежи должны располагаться на расстоянии примерно 150-200 см.
      • Проволока стальная сечением 3-4 мм. Его укладывают за несколько рядов до завершения стены и всегда должны иметь торцы, чтобы мауэрлат можно было надежно закрепить.Такие выступы нужно делать так, чтобы их было больше, чем количество стропильных ног.
      • Лента железобетонная. По мнению многих специалистов, этот способ лучше всего подходит для газобетона, газосиликатных блоков и других материалов со схожими свойствами. Фиксацию обеспечивают шпильки с резьбой, которые устанавливаются в опалубку еще до заливки. Для него используйте бетон той же марки и ту же плотность армирования, которая указана в проекте.

      Если брус планируется скрепить шпильками, то для них заранее надо проделать отверстий.

      По мнению опытных строителей, на данном этапе все работы нужно производить особенно тщательно, так как от правильности ее выполнения зависит продолжительность эксплуатации кровельной конструкции.

      Кровля любого типа своими руками в обязательном порядке требует создания изоляционного слоя, который призван поддерживать комфортную температуру в помещении и не допускать выхода тепла через стену. Чаще всего для этих целей используются комбинированные обогреватели, изготовленные на основе минеральной ваты … Одновременно с теплоизоляцией выполняется слой гидроизоляции и укладывается пароизоляционный материал.

      В качестве гидроизоляции используется специальная мембрана, которая крепится поверх стропильной системы. Делать это нужно таким образом, чтобы между листами рубероида оставался небольшой зазор. При определении ее ширины учитывается применяемая технология и тип кровли. Чаще всего его делают размером 2-5 см.

      В процессе укладки гидроизоляции необходимо использовать изоляционные маты.Их крепят между стропилами крыши, и после завершения этой операции можно приступать непосредственно к укладке пароизоляционной мембраны. Он находится с внутренней стороны комнаты, а в качестве крепежа для него используются скобы. Мембрана укладывается внахлест, при этом места соединения необходимо обработать специальной липкой лентой … Выбранный для внутренней отделки материал укладывается непосредственно на пароизоляцию.

      Таким образом, монтаж стропильной системы двускатной крыши можно считать практически завершенным.Теперь осталось только уложить обрешетку и кровлю.

      Установка обрешетки

      При возведении обрешетки ее кладут на брус, расположенный вдоль стропила, называемый контррешеткой. Этот элемент необходим для обеспечения воздушного зазора между слоем гидроизоляционного материала, установленным на стропильной системе, и кровлей. Благодаря этому зазору будут созданы условия для удаления влаги, которая проникает в гидроизоляцию сверху или выходит в виде паров снизу.Если все требования к вентиляционному устройству соблюдены, можно гарантировать, что гидроизоляционный материал всегда останется сухим.

      В строительстве широко распространены два основных варианта обрешетки:

      На завершающем этапе возведения любой кровли укладывается рубероид. Следует учитывать, что эта работа будет в каждом конкретном случае разной, поэтому к этому этапу необходимо подготовить , а это будет зависеть от выбранного материала. Приведенные здесь рекомендации носят общий характер, поэтому для более детальной информации нужно более детально изучить технологию выбранного вами устройства кровли.

      Среди операций, выполняемых на этом этапе, обязательна установка карниза, который придает зданию законченный вид. Если двускатная мансардная крыша выполнена в строгом соответствии с требованиями СНиПов, то при возведении обрешетки желательно делать выходы 30-40 см. Тогда во время атмосферных осадков влага не будет намочить стены дома. , но будет просто стекать по скату крыши.

      Помня, что обрешетка представляет собой деревянную конструкцию, нужно быть готовым к короблению.Из этого следует, что необходимо избегать прямых линий и укладывать бруски методом «в шахматном порядке».

      Заключение

      Устройство двускатной крыши требует шагов в последовательности , что, однако, относится к любой кровельной конструкции. Из этого следует, что перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с пошаговой технологией возведения основных элементов кровли и правилами их соединения своими руками.Об этом нельзя забывать в свете нагрузки, которая будет приходиться на крышу кровли. Поэтому все элементы должны быть выполнены из материалов высочайшего качества, а для соединений должен быть правильно подобран крепеж.

      – один из самых распространенных вариантов устройства кровли здания.

      Простота конструкции, простота расчетов и отсутствие сложных элементов делают двускатную крышу наиболее надежной и удачной в эксплуатации.

      Наличие двух плоскостей равной площади или с разбросом по углу наклона и смещением оси гребня упрощает отвод атмосферных осадков, имеют меньшее количество проблемных участков , опасных мест скопления снега или воды.

      В состав такой кровли входят два ската с одинаковым или разным углом наклона и площадью кровли, а также два фронтона (двускатные стены) – участки на торцевых сторонах кровли, не относящиеся к стропильной системе и скатам и возводятся из другого материала.

      О том, как сделать двускатную крышу самому, можно прочитать.

      Фронтон – пристройка торцевой стены здания, закрывающая чердак от потолка до стыка со скатами крыши.

      Обычно двускатная стена строится из того же материала, что и стены, но иногда используется другой тип – например, кирпичные стены, а фронтон – из деревянных балок, досок и т. Д. Причины использования других материалов чаще всего заключаются в позднее возведение фронтона под готовую крышу, экономия строительных материалов или другие соображения.

      Форма двускатной стены может быть самой разной, это определяется типом и конфигурацией кровли. Архитекторы выделяют следующие виды устройств двускатной крыши:

      • Треугольник. Самый распространенный тип, встречающийся повсюду. Чаще всего имеет форму равнобедренного треугольника , но при асимметричной форме откосов фронтон повторяет очертания поперечного сечения мансарды в виде неравнобедренного треугольника.
      • Полукруглая или луковичная. Применяется при строительстве зданий с арочной крышей, не имеющей выраженного гребня и представляющей собой плавное сопряжение двух скатов в одну дугу. В современном строительстве используется редко., получил распространение в эпоху классицизма.
      • Свободный. Имеет выступающие части на плоскости, широко использовались в античности в эпоху барокко.
      • Трапецеидальная. Род треугольный со срезанной вершиной, крыша имеет ровную поверхность.
      • Торн. Имеет щель в верхней части, в которую устанавливали украшение (чаще всего – статую или лепной геральдический элемент).

      Список используемых типов можно продолжать долго, но это не имеет смысла – в настоящее время используются только несколько вариантов … Основной тип – треугольный; Часто встречается его разновидность – пятиугольный фронтон. Получается с крышами с ломаной крышей.

      Фронтон двускатной крыши: фото

      Когда возводить фронтон – до или после возведения крыши?

      Для таких материалов, как кирпич, шлакоблоки и др. наиболее удачный вариант – строительство двускатной стены перед возведением крыши … Работать с такими материалами на тесном чердаке сложно и неудобно.

      При этом, важно правильно рассчитать площадь и форму будущего фронтона , чтобы не выходить за рамки проектных расчетов.Тем не менее, возвести фронтон вполне можно даже после устройства кровли.

      Такая ситуация может возникнуть при необходимости как можно быстрее закрыть здание от дождей или при отсутствии четкого плана устройства кровли: иногда угол наклона скатов определяется на глаз и критериями выбора являются чисто эстетическими предпочтениями хозяина.

      У этого варианта есть свои преимущества. : фронтон сразу соединяется со стропильной системой, а имеет опору, , а фронтон, возведенный в первую очередь, представляет собой секцию стены , никак не укреплен и нуждается в опоре в случае сильного ветра. .

      Большинство украшений фронтонов играет роль дополнительного армирующего элемента, который наряду с декоративной функцией выполняет механическое армирование. Окончательный выбор Последовательность возведения стропильной системы и фронтона определяется в основном материалами, использованными для фронтона, и обстоятельствами строительства – погодными условиями, острой необходимостью внутренней отделки и т. Д.

      Мнения экспертов по этому поводу диаметрально противоположны. – одни утверждают, что сначала нужен готовый фронтон, другие однозначно советуют сначала соорудить крышу. Следовательно, можно определенно считать оба варианта эквивалентными.

      Ознакомиться с видами стропильных систем можно.

      Порядок установки фронтонов

      Как рассчитать площадь и размеры

      Необходимость расчета площади фронтона может возникнуть при определении количества строительных или отделочных материалов для его возведения.

      Расчет площади и размеров фронтона основан на геометрии и основан на данных из проекта дома.

      Как посчитать площадь фронтона двускатной крыши у нас можно узнать по формуле площадь треугольника – произведение основания и высоты, разделенное пополам , где основание – ширина торцевой стены дома, высота – высота крыши от потолка до конька.

      Если высота неизвестна, но есть ширина стены и, то вы можете определить высоту, умножив ширину торцевой (фронтальной) стены на тангенс уклона, определенный по таблицам Брадиса. Чаще всего высота будущей кровли известна заранее, поэтому сложные расчеты нужны редко.

      При проектировании дома важно рассчитать нагрузку на фундамент. , ведь вес фронтонов из кирпича или шлакоблоков вносит серьезные коррективы в распределение нагрузки.Поэтому все размеры чаще всего рассчитываются еще на стадии разработки проекта.

      Расчет фронтона

      Из каких материалов сделаны двускатные стены?

      Лучшее решение – построить фронтон из того же материала, что и стены. … То есть кирпичные стены – это кирпичный фронтон, бревенчатые стены – это бревенчатый фронтон и т. Д. В то же время это предпочтение отдается большей частью из эстетических соображений, для восприятия целостности здания, большая аккуратность и уравновешенность постройки.

      Тем не менее, часто выбирается для фронтона из другого материала, что связано с желанием снизить нагрузку на стены и фундамент, упростить строительство и утепление фронтона … Например, каркасный тип имеет значительно меньший вес, легко монтируется как до, так и после возведения кровли, обладает отличными теплоудерживающими свойствами, кроме того – он намного дешевле любого другого.

      Такие свойства делают рамный фронтон наиболее распространенным в строительстве … Так или иначе, все соображения по поводу выбора материала имеют свои плюсы и минусы.

      Основные варианты:

      • Фронтон кирпичный (шлакоблок, газоблоки и др.).
      • Древесина , пиломатериалы, бревна.
      • Каркас типа конструкции, самый легкий и имеющий множество отделок.

      Окончательный выбор материала собственник делает сам, исходя из этих конкретных условий и особенностей постройки.

      Кирпичный вариант

      Деревянное исполнение

      Стропильная система двускатной крыши: франтон и способы обвязки

      Есть два варианта: с деревом или с кирпичом. Рассмотрим их подробнее.

      Фронтон деревянный

      Часто оказывается, по сути, обшитый торцевой ряд стропил … Если он сделан из бруса или бревна, то его форма в точности повторяет очертания стропил, а фронтон соединяется обрешеткой со стропилами. система.

      Необходимо помнить, что брус или бревно – тяжелые материалы, которые не позволяют построить двускатный двускат после возведения кровли. А вот каркасный вариант удобнее для работы после возведения кровли, так как доски – это легко обрабатываемый материал с небольшим весом, и работать на месте вполне можно.

      Обычно деревянный фронтон не рассматривается как самостоятельный элемент. , он может быть построен параллельно со стропильной системой, , так как для этого не требуется наличие раствора или других «мокрых» связующих.Кроме того, одновременное строительство позволяет более точно подогнать детали и элементы стропил и фронтона друг к другу.

      Деревянный способ обвязки

      Установка деревянного фронтона

      Фронтон кирпичный

      Требуется приоритетное строительство … Бывают случаи последующего заполнения торца кровли кирпичом, но это лишь частные случаи, возникшие в силу обстоятельств. На готовую двускатную стену необходимо уложить несущие поперечные балки.Для этого его края должны быть ровными, чтобы не допустить искривления среза крыши.

      Укладка осуществляется по натянутому шнуру , один конец которого прикрепляется к рейке и отмечает верхнюю точку конька. Другой конец шнура прикрепляем к нижней точке. Столешница снабжена выемкой для коньковой балки, такая же выемка сделана в основании для мауэрлата.

      При большой площади откосов используются дополнительные промежуточные брусья , расположенные посередине откосов и поддерживающие стропила посередине.Последующая установка стропил и обрешетки прочно связывает между собой все опорные балки и укрепляет фронтон, защищая его от ветра и других нагрузок.

      Метод связывания камня

      Устройство каменного фронтона

      Утеплитель двускатной стены

      Двускатная стена важна при планировании использования чердака для жилья или при длительном проживании для других целей – мастерской, офиса и т. Д.

      Деревянный и каркасный типы сами по себе являются хорошими теплоизоляторами, а каркасные уже имеют слой утеплителя внутри сэндвича.

      Есть два метода утепления – внутри и снаружи … С точки зрения удобства и безопасности работы, утепление изнутри предпочтительнее.

      Но с точки зрения физики эффективнее будет производить изоляцию снаружи. , поскольку в этом случае точка росы переносится за пределы стены, и влага имеет возможность уходить в атмосферу, а не внутрь дома или изоляционного слоя.

      Обогревателей, которые хорошо работают в таких условиях, очень много:

      • Стекловата;
      • Minvata;
      • пенополистирол;
      • Пеноплекс.

      Эти и подобные материалы успешно выполняют свою задачу. Для внешней облицовки можно использовать сайдинг или другие облицовочные материалы.

      ВНИМАНИЕ!

      Фронтон здания, являясь опорой стропильной системы , в то же время частично увеличивает нагрузку на нее из-за воздействия ветра. Следовательно, его строительство следует проводить с пониманием всех нагрузок и способов их компенсации. , иначе на стропильную систему будет оказано чрезмерное давление, что может привести к деформации кровли.

      Все работы следует проводить после консультации с опытными строителями, а элементы конструкции должны иметь запас прочности.

      Полезное видео

      В этом видео вы можете увидеть, как сделать скат крыши довольно экономичным способом:

      В контакте с

      Крыша дома – надежная и долговечная защита от дождя, ветра, палящего солнца или холодного снега.Он сохраняет тепло в комнатах и ​​украшает внешний вид здания. Двускатная крыша своими руками – завершающий этап строительства короба, требующий от строителя подготовки и навыков.

      Монтаж включает в себя монтаж стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку рубероида, подшивку свесов. Крыша строилась много десятилетий, поэтому она должна быть безопасной, функциональной и прочной.

      Двускатная крыша – самая распространенная конструкция в частном строительстве.Он состоит из двух плоскостей, наклоненных в разные стороны под углом 20-42 ° к горизонту, соединенных наверху – гребнем. Благодаря такой форме снег, дождевая и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. С увеличением угла наклона увеличивается парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.


      Несущий каркас кровли состоит из стропильной системы, в которую входят следующие элементы:


      На обрешетке монтируются слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплителя, если чердак жилой, и кровельные материалы .

      Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундаменты.


      Схемы стропильной системы двускатной крыши.

      Иногда для возведения каркаса используют металлопрокат – швеллеры, трубы, двутавры, уголки. В индивидуальном строительстве этот способ применяется гораздо реже. Металлоконструкции дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.


      Сечения стандартных силовых элементов:

      • мауэрлат (кровать) – брус толщиной 100, высотой 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
      • стропила – брус 50х150, 100х150 мм, бревна обтесанные в один край, доски уложенные по краю;
      • стойки
      • – 100х100 мм;
      • доски обрешетки – толщина 25 мм.

      При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры поперечных сечений опорных элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей обработке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы – антипирены – защищают материал от огня.

      Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:



      С боков крыша ограничена фронтоном – частями стен треугольной формы. Мансарда может служить чердаком и использоваться как жилые помещения для постоянного или временного проживания.

      Особенности устройства кровли с наклоном

      Двускатная крыша – самый простой вариант строительства частного дома.Стропильная система может иметь многослойную, навесную или комбинированную конструкцию.


      Подъемно-подвесная стропильная система.

      В первом случае стропила «навалены» – укладываются на внешние и внутренние опоры. Во втором они «подвешены» с опорой только на стены.

      Строительство по многоуровневой схеме

      Подвесная система применяется при строительстве домов с внутренними сплошными стенами, избавляющими от расширения внешние ограждающие конструкции.Основная нагрузка здесь – вертикальная.

      Отсутствие горизонтальных разводящих сил упрощает и снижает стоимость конструкции несущего каркаса крыши. Он состоит из стропильных ног, подкосов, перекладин, прогонов и стоек. Мауэрлат или грядка монтируется над уровнем пола на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены хрупкие, его ставят по периметру постройки. В противном случае можно обойтись короткими длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

      В деревянных постройках функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врезаются в опорную балку, дополнительно закрепляют скобами и скручивают из проволоки. Чтобы в коньке не было разрывных напряжений и чтобы стропила не двигались по откосу, стыковку выполняют внахлест или встык, закрепляя накладками, болтами, шпильками.


      Система усилена балками, подкосами и стойками. Это также помогает уменьшить поперечное сечение и прогиб стропил.Элементы соединяются металлическими креплениями – гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

      Устройство навесной кровли

      Подвесные стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на внешние стены, несущие балки воспринимают значительные разрывные силы. Для их распределения в конструкцию вводятся дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы – ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).


      Чем шире пролет конструкции, тем больше напряжения, возникающие в конструкциях, тем сложнее конструкция каркаса.До 6 м достаточно затяжек, совмещающих в себе функции балок перекрытия. Вверху – вводятся дополнительные перекладины. В домах без внутренней несущей стены, ширина которых превышает 9 м, кровельная система укрепляется шпорами и подкосами. Фрагмент из двух стропил, стяжек и стяжек называется фермой.

      В некоторых случаях мауэрлат не устанавливается. Готовые фермы монтируются на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции. Стропила нарезают слоем или укладывают, скашивая кромку.Крепятся булавками, накладками, хомутами.

      Коньковый узел решить сложнее, чем в многослойной кровле. Стропила врубают в горизонтальную балку, стык укрепляют деревянной или металлической вагонкой. Устройство подвесной стропильной системы сложнее и дороже безупорной. Поэтому фермы часто устанавливают шагами по 3-4 м, соединенные балками, по которым укладывают слоистые стропила. Этот способ называется комбинированным.

      Достоинством навесных конструкций является возможность использования чердачного пространства под чердаком.

      Выбор конструкции крыши

      Как сделать двускатную крышу дома, нужно определиться на этапе проектирования перед установкой короба. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать многоуровневую систему, в остальных случаях – навесную или комбинированную.

      Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе – чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных типов покрытий производители рекомендуют оптимальные углы наклона.

      Важно. При выборе конструкции крыши решающее значение имеют ширина пролета, нагрузка от снега, ветра и собственный вес. Чем выше показатели, тем мощнее должны быть сечения элементов, тем надежнее исполнение узлов.

      Монтаж двускатной крыши

      Для самостоятельного изготовления довольно сложная задача – двускатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее правильно и без ошибок.

      Крепление мауэрлата

      Для изготовления опорной балки используется брус или бревно, которое срезают с одной стороны для укладки на стену.Основание должно быть ровным и горизонтальным. Под мауэрлат укладывается гидроизоляция из рулонных материалов или используются покрывные составы. Это убережет древесину от гниения.


      Важно. Для рекомендуется устройство бронепояса по верху стены. Он придает конструкции жесткость и одновременно служит прочным основанием для крепления стропильной системы.

      Способы крепления, применяемые при установке мауэрлата:

      • Стальная проволока диаметром 4-6 мм.В кладку под каждую стропильную ногу укладывают на 3-4 ряда нижние, тонкую арматуру закручивают 2-3 раза. После высыхания раствора брус устанавливается на слой гидроизоляции, обвязывается метизами, а концы прочно фиксируются.
      • Металлические анкеры или L-образные шпильки. Их закладывают в стену при кладке или бетонировании с шагом 1-1,5 м на глубину 45 см. Над мауэрлатом стержень должен выступать минимум на 3 см, чтобы можно было затянуть гайку и шайбу. Предварительно намечаются места отверстий под крепеж, кладя брус на сено и ударяя по нему.
      • Дюбель с дюбелем. В подготовленное отверстие забивается пластиковая втулка, в бетон вкручивается саморез. Хороший результат дает использование химических анкеров. Крепится мауэрлат на крепеж так же, как в предыдущем описании.
      • Изогнутая арматура. Между рядами блоков или кирпичей на глубину 30-40 см укладываются планки из стальной проволоки диаметром 10 мм и более в форме буквы Г, верхний край отпускается над мауэрлатом на 25 см.После монтажа бруса арматуру загибают и фиксируют гвоздями.
      • Заглушки и скобы деревянные. Кусочки антисептического бруса длиной, равной продольному размеру кирпича, закладываются в кладку непосредственно под стропильную ногу или на 1 ряд ниже. Мауэрлат крепится к заглушкам металлическими скобами.

      Штанга для мауэрлата сращивается по длине косым или прямым замком. По углам соединяют «в полдерево», «в лапу». Если древесина недостаточно сухая, рекомендуется закрепить ее гайкой.Положение балки корректируется каждый год до момента прекращения интенсивной усадки. Обычно это занимает пять лет.

      Важно. Фурнитура в кирпичной кладке или бетоне должна быть по возможности неподвижной. Крепеж не является надежным, если анкеры установлены под углом или имеют недостаточную длину.

      Подвесные стропила

      Двускатная крыша своими руками с подвесными стропилами пролетом до 6 м монтируется в следующей последовательности:

      1. Основание выравнивают по горизонтали.
      2. Положение стропил обозначено на верхней обвязке. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
      3. Фермы или арки собирают на земле из стропил, затяжек, ригелей.
      4. Поднять и установить фермы в проектное положение, начиная с крайних. Каждый фиксируется временными укосинами для поддержания вертикального положения, которое контролируется отвесом или уровнем.
      5. Протяните шнуры по нижней и верхней точкам между крайними конструкциями. По ним размещаются промежуточные элементы.
      6. Закрепите фермы или арки коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхней и нижней точками.
      Важно. Если расстояние между опорами превышает 6 м, ферма усиливается при помощи шпиндельной бабки и подкосов. При установке стропильная конструкция соединяется временными крепежами из диагональных досок.

      Варианты крепления подвесных стропил к мауэрлату

      В дистанционной системе стык стропил и мауэрлата выполняется по двум технологиям:

      • жестким способом, исключающим перемещение элементов;
      • подвижная или раздвижная, предназначенная для компенсации усадочных деформаций древесины.

      Жесткое крепление осуществляется пилой или без нее. В первом случае в стропилах вырезается седло для посадки на опору. Для этого используется шаблон. Для дополнительной опоры и блокировки движений системы пила изготавливается на мауэрлате (крепление зубом) или на упоре. Отбор проб древесины ослабляет сечение, поэтому не рекомендуется резать более 1/3 высоты доски или бруса.


      В узле без промывки усилия от стропил на мауэрлат передаются только через крепеж – металлические пластины, уголки и шпильки.Дополнительно устанавливается упорная планка длиной до 1 м, разгружающая интерфейс.

      При подвижном способе элементы не связаны жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять свои размеры при усадке. Применяются специальные скользящие опоры, позволяющие стропилам перемещаться по оси. Такой крепеж часто используется в деревянных конструкциях, где деформации значительны.


      В случае, когда стропила жестко соединены стяжкой в ​​одну конструкцию, сама балка крепится к мауэрлату с помощью уголков.

      Устройство многослойных стропил

      Последовательность монтажа нерасширяющейся системы отличается от навесной:

      1. На внутренней опорной стене или столбах станина укладывается в один уровень с мауэрлатом.
      2. Установить стойки.
      3. На них монтируется коньковая планка.
      4. Чтобы опоры не двигались, их соединяют продольными и боковыми распорками.
      5. Стропила опираются на стойки и балку поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляются внахлест или встык.

      Используются уголки оцинкованные, колодки, саморезы, хомуты, пластины Т-образные, крепежные шпильки.

      Монтаж обрешетки

      Обрешетка – основа для укладки кровли. Одновременно укрепляет стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость. Изготавливается из досок, бруса, влагостойкой фанеры, OSB. По коньку монтируются доски или бруски. Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка сделана из щитов или листов, то это называется настилом.Если шаг больше, то это разреженная конструкция.

      Для укладки крупногабаритных жестких материалов – профнастила, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов, применяется разреженная обрешетка. Он набит узором.


      Если материал малогабаритный, тяжелый или гибкий – керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные типы – используйте настил.


      Обрешетка может быть одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем поверх них набивают доски или щиты.

      Если предполагается утепление кровли и устройство полноценного кровельного пирога, то монтируется дополнительная контррешетка. Его функция – создать вентиляционный зазор между слоем гидроизоляции и покрытием.

      Алгоритм монтажа обрешетки с контррешеткой:

      1. Гидроизоляция крепится к стропильным ногам.
      2. Поверх стропил набиваются бруски толщиной 40 мм.
      3. Доски обшивки укладываются перпендикулярно.

      Завершение работ с устройством кровли.Утеплитель и пароизоляция устанавливаются изнутри. Между стропилами кладут теплоизоляционные маты, сверху закрепляют пленку или мембрану.

      Армопояс при строительстве из блоков. Армопояс для мауэрлата: назначение, размеры и характеристики. Технология изготовления армированных ремней

      Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) – это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая контур несущих стен дома по периметру и служащая для их усиления и правильного перераспределения нагрузок.Заливка бронепояса в доме из газобетона – обязательное условие для гарантии прочности постройки. О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

      Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, газобетон, арболит и др., Становится понятно, что сами эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном ударе по ним большой нагрузкой они легко могут крах.

      В процессе строительства дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу в виде подвижек грунта и неравномерной усадки. Последний элемент – крыша – также оказывает значительное боковое (расширяющееся) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к трещинам в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

      Армопояс, образуя жесткий каркас и связывая все стены вместе, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыши и равномерно распределяет их по всему периметру.Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при дополнительных серьезных нагрузках на здание.

      При возведении одноэтажных армопояс начинают после окончательного возведения стен, перед установкой кровли. В этом случае, как правило, в бронепояс закладывают шпильки, к которым крепится кровельный мауэрлат. Это позволяет жестко «привязать» крышу к коробке дома.

      Если в доме более одного этажа, то армопояс заливается после устройства каждого последующего этажа под плиты перекрытия и в конце, перед устройством кровли.

      Нужен ли армопояс для деревянных полов

      Как уже было сказано выше, бронепояс нужен, чтобы правильно распределять нагрузку с тяжелых полов на стены здания. Но что, если не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых в несколько раз меньше бетона?

      При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без использования армирующей конструкции. В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а концы балок, как правило, выходят наружу.

      Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие бронепояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства. Такая конструкция может стоять без повреждений десятилетиями, но при превышении нормативных нагрузок местное давление бруса на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

      Как сделать армопояс в доме из газобетона

      Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что армопояс – это железобетонная конструкция, поэтому после его монтажа бетону нужно не менее 28 дней, чтобы он просох и набрал марочную прочность.Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых будет столько, сколько арматурных поясов в вашем доме) не нарушили ход строительства.

      Ширина бронепояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но в этом есть свои особенности. Затвердевший бетон является серьезным мостиком холода, ведущим к утечке тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой разрыв, который будет перекрывать поток холода извне.

      Если дом утеплен из газобетона снаружи по технологии мокрого фасада, то у самого утеплителя будет тепловой разрыв, предохраняющий здание от теплопотерь.

      Если утепление фасада не планируется, либо предусмотрен фасад с вентиляционным зазором, то утепление армопояса необходимо производить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель, или пенополистирол, или пенополистирол кладут в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину армопояса примерно на 5 см.

      Опалубка для армопояса

      Первым этапом создания бронепояса в доме из газобетона является установка опалубки. На этом же этапе необходимо предугадать, какой будет высота армопояса, с учетом этого подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и соответствует высоте стандартного газобетонного блока.

      Существует два принципиально разных подхода к опалубке арматурной ленты.В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского изготовления, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными П-образными полостями.

      Ряд таких блоков укладывается на стеновые блоки обычным способом, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый армированный пояс, который в том числе защищен от образования мостика холода наружным слоем из газобетона. Толщина внешней стены в таких блоках больше внутренней, что придает им теплоизоляционные свойства.

      Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто на стройплощадках используются обычные газобетонные блоки с проделанными вручную пазами по размеру П-блоков, так как газобетон легко обрабатывается специальной пилой по газобетону.

      Второй случай – традиционная опалубка из досок или деревянных панелей, вроде. Монтируется из досок толщиной 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки крепится непосредственно с двух сторон к газобетону, а сверху скрепляется деревянными блоками с шагом 60-100 см.

      Обязательным условием в этом случае является выравнивание опалубки для армированного пояса во всех плоскостях, так как залитый армирующий пояс будет основой для плит перекрытия, или для мауэрлата кровли.

      На этом этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас из бронепояса, который придаст основную прочность всей конструкции. При армировании бронепояса необходимо соблюдать несколько основных правил:


      Схемы усиления Г-образных уголков и Т-образных упоров бронепояса показаны на рисунке ниже.

      Распространенная ошибка начинающих строителей – использовать для обычных частных домов фурнитуру диаметром более 12 мм. Такой подход ошибочен, поскольку использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности бронепояса, а увеличивает затраты на его приобретение.

      Также рекомендуется использовать зажимы для каркаса арматуры. Хомуты нужны для того, чтобы при заливке бетона не сдвигалась арматура и ее оголение.На этом же этапе происходит укладка и закрепление утеплителя в опалубке.

      Заливка бетона в опалубку – самый ответственный этап в создании армированного пояса в доме из газобетона … Для заливки армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этого используются марки М200 или М250. Его прочности достаточно для частного строительства с запасом.

      Удобнее всего, если бетон на объект доставляется миксером вместе с бензонасосом.Бетононасос забирает готовую смесь из миксера и с помощью длинной гильзы подает ее прямо к точке застывания. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и трудозатраты.

      Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

      Если невозможно использовать заводской бетон, его замешивают вручную. В этом случае нужно обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов во всех смесях, чтобы получить однородный состав по всей длине армопояса.

      Особое внимание следует обратить на то, что армопояс следует заливать единовременно во избежание зазоров и неоднородностей. При использовании миксера этого легко добиться, но при ручном замесе бетона нужно заранее спланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

      После заливки бетона в опалубку необходимо встряхнуть смесь с помощью специального строительного вибратора. Это позволит удалить весь воздух наружу, что при затвердевании бетона может вызвать образование воздушных карманов, что приведет к потере прочности бронепояса.В этом случае следует стараться не касаться якоря вибратором, чтобы не изменить его положение.

      После заливки армопояса бетону требуется время, чтобы набрать марочную прочность. Обычно это занимает 28 дней. После этого можно приступать к укладке плит перекрытия, либо установке кровли.


      Надеемся, что статья была полезной. Если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях, мы постараемся найти ответ вместе.

      Армопояс – это металлическая конструкция, сделанная вручную из арматуры.Его цель – повысить прочность несущих стен и сохранить целостность под воздействием природных условий и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубку для армопояса укладывают с целью создания несущих стен или перекрытий. Заливается бетоном до застывания.

      Достоинством этой опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и простота демонтажа.Для зачистки вам нужно будет снять крепеж и удалить доски после того, как бетон схватится. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку под другое сооружение.

      Принцип создания конструкции под бронепояс не отличается от технологии опалубки фундамента или оконных проемов.

      Конструкция дома из газобетона

      По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона его крепят с помощью дополнительных блоков или опалубки. Первый вариант проще, но дорого. Дешевле самому сделать деревянную конструкцию … Правильно построить ее помогает инструкция:

      Схема сечения армопояса в опалубке для газоблока

      1. В пенобетонной стене просверливаются доски высотой 30 см.
      2. Укладывать стяжки через каждые 50-70 см, чтобы повысить прочность конструкции и предотвратить деформацию под воздействием тяжелого бетона.
      3. Уложите арматуру диаметром от 8 до 12 мм внутрь. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативному воздействию окружающей среды, то подойдут прутья максимального диаметра. В регионах со спокойными сейсмическими условиями можно сэкономить на фурнитуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.
      4. Поместите арматуру на специальные звездочки, которые создают активный нижний слой на газобетонных блоках.
      5. Обвяжите стержни проволокой.
      6. Залить бетон, уплотнить и выровнять слой.

      Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

      Специалисты помогут сделать правильную опалубку под бронепояс для дома из газобетона в случае возникновения затруднений.Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить стройматериалы в нужном количестве.

      Нюансы при работе с деревянной конструкцией

      Опалубка из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкций существует риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора … Чтобы правильно выполнить работу своими руками, нужно учесть несколько нюансов:

      • устройство опалубки состоит из досок, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
      • поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищена и выровнена;
      • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетона, панели покрыты пленкой изнутри;
      • если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать это своими руками будет намного проще;
      • многократное использование досок не допускается.Если они попали под атмосферные осадки, они, скорее всего, будут уничтожены при повторном использовании;
      • несъемную конструкцию делают редко, чаще ее собирают из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Укладывается нанизыванием элементов на штанги;
      • перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сбору деревянной конструкции.

      Опалубка арматурного каркаса изготавливается самостоятельно без использования дорогих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. При возникновении трудностей в процессе сборки рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.

      Армопояс (железобетонный пояс) он же сейсмический пояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

      Задачи армопояса – значительное усиление несущих стен для увеличения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровли, ветровых и других нагрузок.

      Армопояс надежно удерживает газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

      В идеале геометрия, армирование и состав бетона армированного пояса определяются расчетами.

      Обычно ширина (толщина) армопояса равна ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота – 200-300мм.

      Но разумнее было бы сделать ширину армопояса немного тоньше стены, чтобы был запас места под утеплитель, чтобы уменьшить мостики холода. Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (EPS), так как он хорошо изолирует тепло. Также есть вариант заливки армопояса в готовые ПБ из пенобетона, но об этом смотрите далее по тексту.

      1. При неравномерной усадке дома, при сезонном пучении грунта, при землетрясениях армопояс держит геометрию здания.
      2. Армопояс умеет выравнивать стены по горизонтали.
      3. Упрочнение всего здания из газобетона.
      4. Местные нагрузки равномерно распределяются по несущим стенам.
      5. Высокая прочность арматурного ремня позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, например, мауэрлат.

      Мауэрлат должен быть прочно прикреплен к несущим стенам шпильками и анкерами.Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную разрывную силу, способную сломать неармированные стены. Армопояс под мауэрлат решает эту проблему, и выполнять он будет так же, как и под перекрытием.

      1. Каркас арматуры ремня должен быть сплошным.
      2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
      3. Нахлест продольной арматуры не менее 800 мм.
      4. Каркас состоит из двух рядов арматуры по два стержня в каждом.
      5. Минимальная толщина продольной арматуры 10 мм.
      6. Рекомендуется использовать длинные (6-8 метров) стержни арматуры.
      7. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
      8. Шаг поперечной арматуры 200-400 мм.
      9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона не менее 5 см.
      10. Продольная и поперечная арматура связаны между собой вязальной проволокой.
      11. На углах продольную арматуру нужно загнуть, а дальше от угла стараться нахлестываться.
      12. Рама должна быть строго горизонтальной.

      Рассчитайте расстояние между стержнями арматуры по толщине и высоте армированного пояса с учетом защитного слоя бетона не менее 5 см с каждой стороны.

      Армопояс по газобетону своими руками (видео)

      Схема армирования углов и стыков армопояса

      Утепляющий армопояс

      Армопояс – очень серьезный «мостик» холода, через который уходит большая часть тепла и на котором образуется конденсат на внутренней стороне армопояса.А чтобы этого не произошло, необходимо утеплять внешнюю сторону армопояса газобетоном, либо пенополистиролом, либо пенополистиролом. Пенополистирол предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть место для утеплителя, заполнив армированный пояс отступом от внешнего края стены.

      Утепленный армопояс для газобетона

      Бетон какой марки заливать армопояс

      Для заливки армированной ленты по газобетону используется бетон марки М200-М250.Его можно привезти в готовом виде миксером с завода, а можно сделать самому.

      Пропорции для бетона марки М200 : цемент М400, песок, щебень (1: 3: 5). Пропорции для бетона марки М250 : цемент М400, песок, щебень (1: 2: 4).

      В бетоне должно быть минимальное количество воды, а для придания пластичности использовать пластификатор.

      Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0,5 до 0,7, то есть на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

      Добавление слишком большого количества воды в бетон делает его менее прочным.

      Для удаления пузырьков воздуха из бетона следует его встряхнуть специальным строительным вибратором или интенсивно и длительно проткнуть жидкий бетон куском арматуры.

      Бетон необходимо заливать в опалубку за один раз, чтобы она была монолитной (неразрушимой).

      Армопояс – конструкция из монолитного железобетона, уложенная вдоль внешних стен и капитальных перегородок всего здания для повышения жесткости и прочности конструкции.

      Задачи решаемые устройством бронепоясов

      • снижение воздействия на основания неравномерной осадки грунтовых оснований и сил морозного пучения;
      • укрепление стен за счет создания дополнительной жесткости, предотвращения их смещения и возникновения трещин;
      • равномерное распределение нагрузок на фундамент, стены от последующих этажей и верхнего этажа от крыши;
      • выравнивание кладки стен от неровностей и перекосов, сделанных при строительстве;
      • , повышающий сейсмостойкость конструкции.

      Где в здании размещаются армированные пояса?

      В зависимости от местонахождения различаются следующие типы бронепоясов:

      1. Ростки. Это самый низкий и важный вид, на который будет опираться все здание. В свайных и столбчатых фундаментах объединяет отдельные сваи или столбы в единую конструкцию (обвязку из профильного металла или дерева нельзя рассматривать как ростверк). В монолитных ленточных фундаментах он выполнен в виде плиты, соединенной выходами арматуры с верхней частью или в виде уширенной пятки основной конструкции.В сборном варианте – поверх плит ФЛ. Нет необходимости в устройстве для плитных фундаментов. Размеры ростверка определяются расчетом, в основном ширина 60 – 150 см при высоте 30 – 60 см.
      2. Подвал. Его устанавливают поверх уложенных фундаментных блоков, чтобы равномерно распределять нагрузки по всему дому. В плитно-свайных фундаментах он применяется только при наличии или цокольном этаже … Ширина пояса равна или немного меньше планируемой ширины стен, высота 20-40 см.
      3. Ремни межэтажные. Забетонировано перекрытие каждого этажа. Помимо уже обозначенных задач, он передает часть нагрузок от кладки над окном и дверных проемов на несущие стены. Это позволяет использовать простые обычные перемычки, чтобы закрыть эти отверстия. Если утепление с последующей обшивкой не планируется, то ширина пояса равна ширине стены, в противном случае уменьшается на толщину утеплителя. Высота от 20 до 30 см.В многоэтажных домах между отдельными этажами вместо поясов можно укладывать арматурные швы 2 – 3 см из армирующей сетки, покрытой цементным раствором.
      4. Под крышей. Распределяет нагрузки от веса кровли и воздействий на нее (ветер, снег) и служит основой для крепления мауэрлата (шпильки производятся из ремня). Размеры аналогичны межэтажным.

      Опалубка

      Для изготовления опалубки использовано:

      • Доска обрезная ровная, прошитая изнутри;
      • фанера ламинированная;
      • листовой металл;
      • для тех, о которых говорилось выше в пунктах 3 и 4, кирпич, уложенный на кромку (с наружным фасадом и обратной стороной изнутри), а для газовой или пенобетонной кладки – специальные блоки U-образного сечения, имеющие углубление в середина.

      Опалубка должна быть хорошо закреплена во избежание смещения во время бетонирования. Для этого используются: шпильки, саморезы, стяжки, деревянные распорки и ригели.

      Армирование

      Армопояс усилен каркасами из стальной арматуры. Сборка каркасов осуществляется только проволочной обвязкой, сваркой, что ослабляет стыки и способствует их коррозии. Стыковка штанг производится внахлест на длине 20 диаметров и более.В качестве рабочей арматуры используются стержни периодического профиля 12-14 мм, для распределения – гладкие 6-10 мм. При укладке каркаса в опалубку обязательно соблюдать защитный слой бетона около 3 см. Рамы выполнены в виде сплошной конструкции по всей длине ремня. Вместо стали можно использовать композитную арматуру, которая имеет значительные преимущества.

      Бетонирование

      Процесс бетонирования должен проводиться без временных перерывов; если это невозможно, готовый участок ограждают закладными щитами.Бетон Б15 и выше. Обязательно нужно тщательно вибрировать и поддерживать горизонтальность поверхности, которую контролируют уровнем или строительным уровнем. Когда бетонная смесь застынет, за ней необходимо ухаживать (защита пленкой от атмосферных осадков и создание влажной среды путем обрызгивания водой). Декинг проводится через 5-7 дней.

      Армированный пояс – важный и необходимый элемент при строительстве любого здания, поэтому на его производстве не сэкономить.

      Все без исключения конструкции из любых блочных материалов будут постоянно подвергаться воздействию природных явлений – набухания грунта, оседания здания, других движений грунта. Кроме того, усиление ветров, а также дождей также может повлиять на целостность всего здания. Именно для исключения различных перемещений здания по стенам выполняется бетонный бронепояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

      Аппарат Армопояс

      Армирующий пояс или, как его иногда называют сейсмический пояс, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений . Кроме того, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределять нагрузки от крыши или бетонных перекрытий над ней.

      Обратите внимание! Даже если полы в доме деревянные, необходимость делать бронепояс не пропадает.Тип перекрытия не определяет, делать бронепояс или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

      С назначением бронепояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный бронепояс имеет два стандартных элемента – жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все довольно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения его особенностей наверняка будет сложно.

      Как сделать армопояс – последовательность

      Для того, чтобы определить всю сложность работы, а также для более детального анализа того, как армирован пояс, мы разделим технологию изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что мы дадим определенные инструкции по изготовлению бронепояса.

      Металлический каркас из арматуры

      Начать сборку каркаса необходимо с того, что сегменты арматуры должны быть установлены в верхней части стены.Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них детали. Арматура устанавливается в точках пересечения стен и по всему периметру конструкции с интервалом 1-1,5 мета. Сегменты устанавливаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены.Для этого продольные стержни привязываются вязальной проволокой к вертикально установленным шпилькам. Таким образом фиксируются два параллельных стержня.

      После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками через каждые 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать сегменты арматуры.

      Вертикальные сегменты настраиваются аналогично. К ним позже будет прикреплен верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться таким же образом и с тем же шагом, что и горизонтальный.Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина армопояса 200 – 250 мм. По этим размерам необходимо определить длину вертикальных отрезков. Продольные стержни арматуры снова крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами. В целом все точно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.

      Опалубка

      На данном этапе можно действовать двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать разборные доски.Самым оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция. Его собирают практически из любых досок или листовых материалов … В процессе возведения опалубки необходимо следить за ее верхним краем – разница не должна быть более 1 см.

      Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой, с одной стороны, она будет несъемной, а с другой, после застывания налитого раствора, сниматься. Если фасад будет отделан каким-либо материалом или утеплен, то на лицевую сторону можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая в дальнейшем станет одним из элементов изоляционного слоя.С внутренней стороны можно положить обычную доску или OSB, которые можно закрепить подручными метизами и крепежом. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

      Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по бокам. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30-40 см, а также можно стянуть проволокой.Для крепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть проволоку, которая будет стягивать две части конструкции. После застывания раствора просто откусите эту проволоку бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно переходить к следующему этапу возведения армирующего пояса.

      Заливка бетоном

      Здесь нет ничего сложного, кроме поднятия бетона внутри опалубки поверх стены.Но с этим вопросом легко разобраться при заказе. Фирмы, предоставляющие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который перекачивает раствор в любую точку залитого армопояса.

      Скажем еще несколько слов о качестве бетонной смеси и способе ее приготовления, если вы готовите ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже B15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет такой: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка… Лучше всего готовить бетонную смесь толще, потому что она не будет слишком сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора есть свой нюанс – смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать. В идеале для этого используют глубинный вибратор, но в бытовом строительстве он встречается не часто. Для уплотнения можно использовать либо кусок арматуры, либо кусок деревянного бруска, который тщательно уплотняет весь раствор в опалубке.

      Завершение

      Завершающий этап изготовления армопояса своими руками – контроль твердения бетона.Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего накрыть целлофановой пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин в армированном поясе. Через несколько дней, когда будет достигнута первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью ««.

      На этом, в общем, все. Уточним лишь одну деталь, касающуюся гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывают мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли.Для этого на поверхность бетона для гидроизоляции необходимо уложить рубероид или другой современный битумный материал. Таким образом, вы можете защитить основание вашей крыши от влаги, поступающей со стен.

      .

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

      Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

      Вернуться наверх