Замена лампы конденсатором: Подходящие номиналы конденсаторов для замены ламп CCLF в мониторе?

Комплект для замены CCFL ламп в старом мониторе на светодиоды
Всем привет! В этом обзоре я расскажу как переделать монитор до 24″ на светодиодную подсветку. Для этого давно было заказано комплекты из светодиодных линеек и преобразователя, поэтому ссылка на первого попавшегося продавца. Ищите того, кто хорошо упаковывает)
Переделывать буду монитор Benq q7t4.

Итак, монитор перестал включаться. Для начала разберем и внешне посмотрим на блок питания.
Разбирается каждый монитор по разному, обычно на защелках. В моем случае винты + защелки.

Внешне все хорошо, но предохранитель сгорел. На фото я его заменил.

Дело оказалось в транзисторе на радиаторе — из-за него было кз. Меняем.

Решил проверить высоковольтный конденсатор и не зря — его тоже под замену

Монитор стал включаться, но лампы на секунду загорались и бп уходил в защиту. При отключении всех ламп защита не срабатывала.
Будем менять подсветку.
Для её замены нужно разобрать матрицу. Разборка у многих матриц идентична
Снимаю шасси. Для этого по бокам откручиваю винты.

Снимаю защиту главной платы.

Снимаю металлическую рамку, которая держит саму матрицу. Она по периметру держиться на защелках

Теперь аккуратно снимаем плату с посадочных мест и оставляем её висеть на шлейфах. Аккуратно, не порвите их!

Теперь переворачиваем, придерживая матрицу, что бы она не вывалилась. Она еще бывает чуть приклеена к пластиковой рамке, но это не мешает ее снятию.

Снимаем матрицу и откладываем в чистое место. Я положил на бумагу a4.

Теперь снимаем пластиковую рамку, она держится на защелках. В углу она у меня сломалась, ничего страшного

Далее идут светорассеивающие пленки и оргстекло. Пленки можно и не убирать. Я снял стекло вместе с ними.

Снимаем корпус ламп

Вытаскиваем сами лампы

Сама линейка со светодиодами рассчитана для установки в монитор с диагональю до 24″. Для установки в мониторы с меньшей диагональю нужно её укорачивать. Для этого с обратной стороны есть метки.

Кусачками откусываем лишнее и клеим на 2-сторонний скотч. Я использовал узкий скотч 0,3 мм толщиной

Теперь собираем все в обратном порядке. Следим, что бы под пленки не попала грязь. Иначе её будет хорошо видно на светлом фоне.
Теперь осталось подключить сам преобразователь к блоку питания.

Итак, справа находится контакты для подключения.
VIN — питание подсветки.
ENA — данный контакт отвечает за включение/выключение
DIM — на этот контакт должен приходить аналоговый сигнал регулировки яркости с основной платы.
GND — общий

Итак, найти питание совсем не сложно. Нужно найти место, где заходит напряжение для питания для инвертора. Я выпаял предохранитель инвертора (указано стрелочкой), тем самым полностью обесточив его, и подпаял + контакт преобразователя. Ну и ненужные детали выпаял — они все равно теперь не нужны для работы.

Теперь нужно найти контакты включения и регулировки яркости на плате. Для этого смотрим схему.
Они находятся на разъеме, к которому подключается главная плата монитора.
BRT_ADJ — регулировка яркости
BL_ON — вкл/выкл

Находим их на плате, узнаем с помощью мультиметра с какой стороны разъема 1 контакт.
Ну и подпаиваем провода к нужным контактам.

Теперь осталось подключить светодиодные ленты и приклеить преобразователь в свободном месте внутри монитора.
ВНИМАНИЕ! По хорошему надо было проверить светодиоды до установки в монитор, но я как то про это забыл. Мне повезло, а у Вас может несколько светодиодов и не загореться. Поэтому всегда проверяем до установки.

Итак, монитор собран, включен. Все заработало, разве что инвертирована регулировка яркости (т.е на 0 — это макс яркость, 100 — минимальная). Но это совсем не критично.

Никаких засветок/неравномерностей нет, хотя на фото кажется обратное. Но это не так! Разве что цветовой оттенок не теплый. Но это можно исправить настройками в мониторе.

Вот таким недорогим способом можно отремонтировать монитор, у которого отслужили свое CCFL лампы.
Спасибо за внимание!

Содержание

Меняем лампы подсветки монитора (сами) / Хабр

Доброго времени суток!

В данном посте, я бы хотел рассмотреть такую болячку LCD мониторов, как вышедшие из строя лампы подсветки, попытаться разобраться почему это происходит, ну и соответственно поменять их. Заинтересовавшихся прошу проследовать за зелёным человечком.
P.S.
Под катом содержится 27 фото

Уважаемые, я заранее извиняюсь за качество последующих фотографий, фотографировал на тостер….

Ещё, хочу заметить, что мониторы по своему принципиальному устройству не сильно различаются, так что не пугайтесь, если вдруг не обнаружите винтиков аль ещё чего в том месте, что показано меня на фото, они где-то рядом…

Итак, имеется у нас монитор, работающий практически в романтичных, красно-розовых тонах. Время работы такого монитора непредсказуемо… но как правило не превышает 2-3-х часов, после чего вашим глазам даётся время на передышку, а мозгу на обдумывание вопросов бытия.

Проблема заключается в вышедшей из строя лампе подсветки матрицы монитора, но почему же это произошло?
Причин возникновения такой ситуации достаточно много:
— производственный брак,
— замыкание металлических частей лампы на металлическую рамку матрицы,
— физическое повреждение и т.д

Но давайте все же немножко вникнем в теорию.

ЖК-матрицы работают на просвет, то есть у монитора должен работать источник света, который насквозь просвечивает матрицу. От источника света качество монитора зависит довольно существенно. Для стационарных ЖК-дисплеев и телевизоров обычно используют прямую подсветку, когда источники света (лампы или светодиоды) распределены по всей площади панели. ©

Но почему же он тогда продолжает работать? и столь короткий промежуток времени?
Все просто.
Стоит отметить, что в мониторах чаще всего используется 2 блока по 2 лампы (сверху и снизу монитора), которые равномерно должны распределять свет по световоду под матрицей.
При выходе из строя одной или нескольких ламп, остальные продолжают работать. Но инвертор (который запитывает их) штука умная, и если он «видит» что с одной или несколькими его подопечными что-то не так, то решает прекратить свою работу, дабы не навредить.

Ну что же, преступим к разборке?

Начинаем мы с того, что отсоединяем все шлейфы от блока инвертора и контроллера монитора,

Далее берём в руки отвертку и начинаем тыкаться ей во все возможные винтики, располагающиеся по периметру нашего, ещё целого монитора. Раскручиваем их!

снимаем заднюю панель с блоком питания и контроллером

Сняли? отлично… Что мы видим, цифрой 1 у нас отмечены провода питания, идущие к заветным лампам.
2 — шлейф, идущий к нашей матрице.
Звёздочками отмечены места, которые необходимо подковырнуть, дабы можно было продолжить разборку

Панель слева мы пока что убираем, она нам сейчас не нужна

И вновь разбираем нашу «матрёшку»

Отлично, практически пол пути прошли,
теперь поясним:
5наша матрица (та самая штуковина с цифрами 640х480~1920х1080)
6дешифратор сигналов соединённый с матрицей линией данных строк\столбцов


7световод со светофильтрами

Далее мы вновь углубляемся в «дебри монитора» и снимаем пластиковую рамку по периметру…


Под чёрной рамкой находятся 2 тонкие плёнки, лежащие друг на дружке, а под ними световод.
8светофильтр
9поляризационная плёнка
10световод

Теперь вынимаем большую акриловую штуку (10) и наконец таки можем лицезреть виновников торжества…
Тех засранцев из-за которых мы проделали такой путь (11)

Господа. Представляю вашему вниманию поломатые неисправные лампы подсветки!
Кстате о лампах.
А знаете ли вы:

что в ЖК панелях применяются CCFL лампы, что на русском означает флуоресцентная лампа с холодным катодом. Принцип ее почти такой же, как и горячей (в простонародье «лампы дневного света»). Отличие лишь в том, что для получения плазмы в горячей используется первоначальный разогрев катодов, а в холодной плазма получается за счет высокого напряжения прикладываемое к катодам. Дальше плазма, имеющая ультрафиолетовый спектр излучения попадает на люминофор, белое покрытие которое вы видите через колбу, и преобразуется последним в видимое излучение (белый свет)
©

Как мы видим, они действительно перегорели. (об этом нам намекают «чёрные метки» вокруг катодов)

Выкручиваем их, предварительно вытащив светоотражающую подложку (а может, в вашем мониторе и не придётся это делать)

Далее, мы берём заведомо исправные, рабочие лампы…

… и меняем их местами (хочу заметить, что стоит быть аккуратными, ибо они довольно хрупкие. Так же советую надёжно закреплять провода и бдить, дабы не было пробоя в дальнейшем. Изолируем все по максимуму!)

Теперь мы вернём наши лампы на место, прикрутим их, вернём светоотражающую штуковину и уложим световод на место.
Подключаем — все работает! (До этого тоже работало, но не корректно, горели лишь 1.5 лампы, запечатлеть сие действие в разобранном виде я не удосужился. Каюсь)

Ну чтож… самое сложное позади, осталось все собрать обратно.
Приступаем.

Возвращаем плёнки на место, закрываем их пластиковой рамкой и укладываем сверху нашу матрицу, фиксируем её металлической рамкой.
(Тут не стоит забывать о такой штуке как пыль… прежде чем все собрать, стоит продуть воздухом все составляющие монитора, времени займет не долго, а на качество изображения повлияет)

Переворачиваем и возвращаем на место последнюю «деталь»

Подключаем к «стенду» и радуемся!
Все работает, следов неравномерной подсветки не замечено,

Полёт нормальный.

Fin.
_______________________________________________________________________________

Что хочется сказать в заключении.

0.Заменить лампы самому оказывается не так уж и сложно, было бы желание.
Так же можно поэкспериментировать, и заменить лампы на светодиодную ленту. Но нужно помнить, что светодиодная лента не совсем равномерный свет дает + ко всему очень даже может быть что у вас перегорит\станет чуть более тускло светить 1 или более светодиодов, и тогда подсветка станет неравномерной. Так же не стоит забывать про цветовую температуру светодиодов

1.При замене ламп необходимо точно знать их размеры, я ориентировался по данной таблице.

2. Почему я решил написать данную статью?
Столкнувшись с ремонтом монитора впервые, я полез в «некий поисковик», и не увидел подробных инструкций…
нееет, я не говорю что я их не нашел, они были, но мне они показались не полными, потому и было решено собрать данный материал и разместить тут. Мало ли, кому пригодится…

3.Ссылки на похожие\используемые\дополнительные материалы:
cheklab.ru/archives/2534 (добротная статья об устройстве различных типов мониторов)
radiokot.ru/lab/hardwork/30 (замена ламп подсветки + немного справочной информации)
habrahabr.ru/post/182772 (оживляем монитор, если нет под рукой новых ламп)
radioskot.ru/publ/remont/zamena_ljuminiscentnykh_lamp_podsvetki_v_monitore_na_svetodiodnye/4-1-0-594 (удачная замена ламп на светодиодную ленту)
www.yaplakal.com/forum2/topic471720.html (почти удачная замена ламп на светодиодную ленту)

4 P.S.
Если хабражителям интересны посты о ремонте и восстановлении техники, то я с радостью поделюсь наработанным материалом.
Комментарии и пожелания приветствуются!

Спасибо за внимание.

замена лампы подсветки монитора


замена лампы подсветки монитора

Довольно часто мне на ремонт попадают ЖК мониторы, у которых кроме очевидных, вздувшихся конденсаторов в силовой части, выходят из строя лампы подсветки. Восстановление работоспособности такого аппарата сводится, в идеале, к замене неисправной лампы, но целесообразность последнего не всегда бесспорна в силу ряда причин, в том числе возраста монитора и его сильно обвалившейся цены на вторичном рынке компьютерных комплектующих бывших в употреблении. В этом случае я предлагаю воспользоваться довольно старым методом, описание которого широко распростанено на различных околорадиоэлектронных форумах, а именно: произвести замену лампы подсветки монитора высоковольтным конденсатором. Итак приступим…

Монитор, попавший ко мне на ремонт, имел следующий характерный признак – он не выдавал картинку, индикатор дежурного питания просто моргал, экран черный. Забегая немного вперёд отмечу, что мониторы с неисправными лампами подсветки могут также выдавать картинку буквально на секунду и “тухнуть”, переходя на моргающий дежурный режим. В дежурный режим монитор переходит кратковременно моргнув изображением или провалившись в него сразу, по-причине срабатывания защиты. Поиск неисправной лампы подсветки сводится к поочередному подключению исправной лампы к каждому из разъемов взамен родной, с последующим пробным пуском. Как только монитор стартует значит “неисправец” найден. Далее нам потребуется 3 высоковольтных (3-6 Киловольтных) конденсатора номиналом 150 пикофарад.

Соединяем последовательно 3 конденсатора вместо лампы подсветки получаем эквивален 50пикофарад на 3-6 киловольт, но с увеличенной рассеиваемой тепловой мощностью. Полученную конструкцию подпаиваем с обратной стороны разъема лампы, так сказать напрямую. Хорошо изолируем все что может вызвать пробой и укладываем в свободное место под крышкой монитора.

Что же касется полученного результата, то он вполне достоин, к примеру, утрата или замена одной лампы подсветки монитора эквивалентной нагрузкой в виде группы высоковольтных, последовательно соединённых конденсаторов приводит к незначительной локальной просадке яркости выраженной небольшом затемнении верхней или нижней части экрана в зависиости от родного места отключённой лампы.

За сим прощаюсь более писать не о чем

Маслёнков Андрей

пятница, 9 марта 2018 г.

Второй шанс или как я нестандартно чинил монитор / ХабрНедавно один мой знакомый попросил меня глянуть что с его старым монитором. Монитор к тому времени уже год как стоял под столом мертвым грузом. Диагноз — монитор не работает. Мы подключили его для теста к системнику и он сразу проявил свои симптомы: моритор тускло показывает изображение и через 5 секунд гаснет.

Было несколько предположений и одно из них что глючит инвертор высокого напряжения из-за пересыхания электролитических конденсаторов. Немного погуглив про данный монитор (LG FLATRON L1752S), я нашел информацию про подобные случаи и похожие проблемы. Однако, как оказалось, там еще могут глючить выходные транзисторы.

Взяв монитор домой, я дал обещание посмотреть что с ним, и по возможности починить. Разборка монитора не оказалась сложной (сори, не сфоткал процесс). Пару пластиковых защелок (по периметру корпуса), несколько открученых винтов и перед моим взором предстали внутренности:

Сразу же поясню что и где на фото. Сверху слева, на картонной коробке, лежит сама матрица монитора, под которую я заботливо подложил экструдированный пенопласт для безопасности. Сверху справа лежит задняя часть от корпуса, на котором лежит плата с кнопками. Снизу слева лежит модуль подсветки монитора. В нем, как потом оказалось, лампы подсветки, отражатель из оргсекла и 3 шт матовых рассеювающих пленки. Снизу справа железное шасси на котором лежит железная рамка монитора с верней частью корпуса и две платы.

Платы соединяют шлейфы. Плата, та что поменьше, отвечает преобразования полученого сигнала в понятный модулю матрицы. Плата, та что побольше, блок питания для меньшей платы, а также преобразовывает низкое напряжение в высокое, для питания ламп подсветки. Первое что бросилось в глаза — вздутые электролитические конденсаторы на плате инвертора. По этому они сразу были заменены на хорошие:

На фото новые (фото старых забыл сделать) конденсаторы черного цвета возле темно зеленых. Подключил подсветку монитора к инвертору и подал питание на инвертор…

… и чуда естественно не произошло, симптомы повторились (сорри за качество фото и видео — снимал на электрочайник):

Тогда я вспомнил правило RTFM («если у вас что-то не получается, почитайте это очень увлекательный мануал»). Первым делом я нагуглил схему инвертора данного монитора и начал ее изучать на предмет возможных поломок:

Как оказалось в схеме инвертора есть защита, которая прекращат подачу высокого напряжения если лампы подсветки не в порядке:

И тут я понял что что-то не то с самими лампами (а я то думал раз подсетка загорается — значит они впорядке) а не с инвертором. Попробовал тестером их «прозвонить на обрыв» — оказалось что они не имеют нити накала и вообще никак не звонятся. Акуратно разобрав модуль подсветки я был шокирован — две лампы (верхние) из четырех сгорели. И не просто сгорели, а даже оплавились. При этом они немного «поджарили» отражатель из оргстекла. Лампы были извлечены (забыл сфоткать) и сразу выброшенны в мусорку.

Пришлось думать как обмануть защиту инвертера, чтобы она не выключала подачу высокого напряжения на оставшиеся в живых лампы. Логика подсказывала что нужно как-то нагрузить инвертор вместо сгоревшей лампы. Техническое образование (не зря 5 лет учился) помогло найти решение. Решение было весьма оригинальным и в тоже время очень простым. В качестве нагрузки были использованы резисторы номиналом в 2кОм. Почему именно такое а не другое сопротивление спросите вы? Отвечу — поскольку я прикинул что напряжение врядли превышает 1000 В, то максимальный ток который будет протекать через «обманку» не больше 0,5 А (по закону Ома):

1000 В / 2000 Ом = 0,5 А

Собрав тестовую «обманку», включил ненадолго монитор…

… и подсветка уже не гасла чарез 5 сек. Подождав еще пару секунд, я выключил питание и потрогал на ощупь «обманку» — она была холодной, возможно угадал с максимальным сопротивлением нагрузки. Решил проверить долговременный режим роботы — оказалось что резисторы совсем не грелись:

Собрать матрицу с подсветкой в единое целое не составило большого труда и после включения радости не была предела:

Надпись гласила «CHECK SIGNAL CABLE», ну что же, подключил кабель и снова включил монитор. Появилась другая надпись — «POWER SAVING MODE»…

… и монитор перешел в ждущий режим (подсветка погасла, светодиод вместо синего стал желтым):

Все логично — сигнала нет, и монитор гаснет. Подключаю нетбук и смотрю изображение:

Прокрутка странице не глючит, значит плата управления целая. После этого проверил отображение видео:

Тоже никаких глюков, монитор работает корректно. Собираю монитор (с использованием Синей Изоленты) обратно в корпус, не забыв при этом подклеить «обманку» на стенку корпуса:

Тестовый прогон после сборки:

Монитор гонялся в течении трех часов и при этом он работал отлично. Через пару дней прогона, отремонтированный монитор вернется счасливому хозяину.

P.S. Статья, набиралась ночью, возможны граматические ошибки, напишите где ошибка и я исправлю. Кстати, администраторы (модераторы) или кто может — перенесите плиз этот пост в «DIY или Сделай Сам». Спасибо. Большое спасибо, тому кто дал инвайт, к сожалению не знаю где можно посмотреть имя этого пользователя, что бы тут его упомянуть…

Кстати, в процесе теста обманки было обнаружен интересный глюк. Когда модуль подсетки и платы лежали на полу (ламинат), а не на картонных коробках — подсветка не гасла без подключеной «обманки»:

Думаю что тут влияла паразитная емкостная нагрузка, но как именно это происходило — затрудняюсь ответить…

P.P.S. Уже после ремонта я нагуглил очень похожую поломку:
remont-aud.net/forum/23-19934-1
Если кому интересны другие возможные поломки подсветки мониторов, вот немного информации:
shadowsshot.ho.ua/docs012.htm
Кстати, вот еще один возможный вариант решения проблем сгоревших ламп подсветки:
dung.com.ua/hardware/3376-led-podsvetka-monitora-svoimi-rukami-12-foto.html

Как отремонтировать монитор | Практическая электроника

В этой статье мы рассмотрим как можно своими силами отремонтировать монитор.

Модули монитора

Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания

внутренности монитора

Скалер – это плата управления работой монитора. Его мозг.  Здесь монитор преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.

Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет.

Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:

блок питания монитора

Есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии  говорят надписи типа  “High Voltage” и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении монитора в сеть.

Вздутые конденсаторы

Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.

Как отремонтировать монитор

Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.

В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением “105С” на корпусе. Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.

Выход из строя стабилитрона

И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят  SMD стабилитрон

Как отремонтировать монитор

В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами

Как отремонтировать монитор

После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.

Как отремонтировать монитор 

Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)

Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов

Как отремонтировать монитор

Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.

Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем  вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.

Шаги будут такие:

Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не  торопимся вынимать предохранитель.

Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части

Как отремонтировать монитор

Как отремонтировать монитор

Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть  выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.

Нет подсветки монитора

Чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются лампы CCFL. На русский язык эта аббревиатура звучит как “люминесцентная лампа с холодным катодом” .

Как отремонтировать монитор

Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.

Как отремонтировать монитор

В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.

Как отремонтировать монитор

Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем  LCD подсветка.

Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно. Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света. Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.

Пропадает подсветка монитора

Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.

Для того, чтобы мы могли  проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов  и 68 пф для 22 дюйма.

Как отремонтировать монитор

Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому  разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.

Конечно, редко кто так делает. Самая фишка – это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ ))). Для этого гуглим “снять защиту инвертора xxxxxxx” Вместо “хххххх” ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494  по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор. Нареканий нет).

Конденсаторы для светодиодных лампочек

Для чего я заказал эти конденсаторы? Ответ банален. Чтобы «колхозить» светодиодное освещение. А куда ещё их применить можно? Расскажу, как рассчитать ёмкость балласта для светодиодной лампочки. Обзор контрольный. Кто не боится пользоваться такими драйверами, заходим. Для тех, кто не уважает подобные схемы, заходить не обязательно.

Для начала, как обычно, посмотрим, что было в посылке


Ну а теперь перейдём к делу.
Берём стандартную китайскую лампочку. Вот её схема (немного усовершенствованная).

Добавил R4, будет вместо предохранителя, а также смягчит пусковой ток. Ток через светодиоды определяет номинал ёмкости С1. В зависимости от того, какой ток мы хотим пропустить через светодиоды, и рассчитываем его ёмкость по формуле (1).

Для расчётов нам необходимо знать падение напряжения на светодиодах. Вычисляется просто. Светодиод ведёт себя в схеме как стабилитрон с напряжением стабилизации около 3В (есть исключения, но ооочень редкие). При последовательном подключении светодиодов падение напряжения на них равно количеству светодиодов, умноженному на 3В (если 5 светодиодов, то 15В, если 10 — 30В и т.д.). Допустим, мы хотим сделать лампочку на десяти светодиодах 5730smd. По паспортным данным максимальный ток 150мА. Я не сторонник насилия. Поэтому рассчитаем лампочку на 100мА. Будет запас по мощности. А запас, как говорится, карман не тянет.
По формуле (1) получаем: С=3,18*100/(220-30)=1,67мкФ. Такой ёмкости промышленность не выпускает, даже китайская. Берём ближайшую удобную (у нас 1,5мкФ) и пересчитываем ток по формуле (2).
(220-30)*1,5/3,18=90мА. 90мА*30В=2,7Вт. Это и есть расчетная мощность лампочки. Всё просто. В жизни конечно будет отличаться, но не намного. Всё зависит от реального напряжения в сети, от точной ёмкости балласта, реального падения напряжения на светодиодах и т.д. Кстати при помощи формулы (2) вы можете рассчитать мощность уже купленных лампочек. Падением напряжения на R2 и R4 можно пренебречь, оно незначительно. Можно подключить последовательно достаточно много светодиодов, но общее падение напряжения не должно превышать половины напряжения сети (110В). При превышении этого напряжения лампочка болезненно реагирует на все изменения напряжения сети. Чем больше превышает, тем болезненнее реагирует (это дружеский совет).
И всё же, на сколько точны номиналы ёмкостей, проверим. Сначала 2,2мкФ.

Теперь 1мкФ.

Погрешности небольшие, не более 2%. Можно смело брать.
Перейдём к практическому применению. Кому интересно, посмотрите, куда применил. Это уже было в одном из предыдущих обзоров, поэтому спрятал под спойлер.

Вырезка из обзора панелей

В одном из моих обзоров подключал панели к драйверу на кондёрах. Вот такая лампочка получилась из энергосберегайки. Напомню, модуль состоит из пяти параллелей. В каждой параллели 18 светодиодов 2835smd. Падение напряжения 51В.

Посчитаем ток из формулы (2):
Получаем ток =(220-51)*2,2/3,18=117мА. 51В*117мА=6Вт светодиодной мощности (66,7мВт на каждый светодиод-33% от номинала) — расчётная мощность светильника. Собираем, включаем. РАБОТАЕТ!

Но без защитного стекла или пластикового рассеивателя подобные лампочки использовать нельзя. Все светодиоды под фазой, в рабочем режиме касаться нельзя. А теперь посмотрим, что показывают приборы. Куда ж я без них?

Прибор показал 5,95Вт.
Конечно, такую лампочку можно использовать разве что в сарае.
А у людей есть и сараи и гаражи. И туда тоже надо что-то вкручивать (деревенский вариант, объясню почему). Летом часто езжу в деревню. А в деревне напряжение больше 200В не поднимается, бывает и ниже. А теперь посчитаем мощность нашей лампочки при 180В в сети. Всё по той же формуле сначала найдём ток, который течёт через светодиоды. Только вместо 220В в формуле поставим 180В. Итого 110мА*51В=5,6Вт. Как видим, мощность почти не изменилась. А вот лампочки накаливания при таком напряжении ели коптят.
Вариант с гаражом. В гараже наоборот, лампочки не успеваю менять – минимум 240В. Посчитаем ток и мощность при 260В, всё по той же формуле. Имеем: 145мА*51В=7,4Вт (41% от максимальной мощности). До перегорания слишком далеко. Вывод: и при 180В будет светить и при260В не перегорит.
А теперь попробую оценить качественные характеристики света. Попробовал осветить стену

Светит очень ярко, тёплым приятным светом, ярче чем лампа накаливания на 60Вт (снимок ниже). Можете сравнить яркость и цветовой тон. Всё снималось в одинаковых условиях, на одном и том же расстоянии от стены.

Мощность лампы накаливания я тоже измерил для чистоты эксперимента, тем же прибором при тех же условиях.
Лампа накаливания – 56,5Вт.
Светодиодная лампа – 5, 95Вт.
Обе лампочки вставлял по очереди в настольный светильник с отражателем. Вы его видели.


Теперь вырезка из последнего моего обзора. Правда, добавил измерения.

Вырезка из обзора Про диоды 1W LED Bulbs High power

При помощи этих светодиодов решил переделать светильник.

Лампочки уже испортились, а новые идут невысокого качества.

Светильник решил подключить через кондёры, большАя мощность мне не нужна, а электронный драйвер приберегу для чего-нибудь более стоящего. А вот и схема.

Все диоды соединяю последовательно.

Плату для драйвера тоже изготовил из того, что было (по-быстрому)



Даже штырь для крепления был. Дроссель убирать не стал. Оставил для веса, иначе лампа будет падать.


Сделал по всем правилам электробезопасности. Ни одного элемента под напряжением наружу не выходит. Плата закреплена печатными проводниками внутрь.
Посчитаем мощность получившейся лампочки. Сначала по формуле (2) найдём ток через светодиоды при ёмкости балласта 3,2мкФ. (220-18)*3,2/3,18=203,2мА. 203,2мА*18В=3,66Вт – расчётная мощность (при напряжении в сети 220В).
Смотрим на прибор

Прибор показывает 3,78Вт. Но ведь и в розетке 232В, а не 220В. Погрешность минимальна.
И, как обычно, посмотрим как светит.

Это светит лампочка на 40Вт. Естественно, все лампочки в равных условиях (выдержка на ручнике, расстояние до стены одинаковое).

Это мой светодиодный светильник. Фотоэкспонометр подсказывает, что светит ярче сороковки. Ну и наконец третий прибор, где их (кондёры) можно применить. Много лет пользовался самодельной зарядкой.

Дополнительная информация

А теперь попытаемся подытожить. Постараюсь выделить все плюсы и минусы подобных схем.
-Во время работы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя касаться элементов схемы, они под фазой.
-Невозможно достичь высоких токов свечения светодиодов, т.к при этом необходимы конденсаторы больших размеров.
-Большие пульсации светового потока частотой 100Гц, требуют больших фильтрующих ёмкостей на выходе.
+Схема очень проста, не требует особых навыков при изготовлении.
+Не требует особых материальных затрат при изготовлении. Большинство деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т.д.).
+Незаменимы как начальный светодиодный опыт, как первый шаг в освоении светодиодного освещения.
Я написал своё видение, свое отношение к подобным схемам, Оно может отличаться от вашего. Но я его высказал. А вывод как всегда делать вам.
На этом всё. Больше к подробному разбору подобных схем возвращаться не буду. Измусолил их от и до.
А в конце для тех, кто отслеживает треки.

Дополнительная информация



На этом всё!
Удачи всем.

Поиск неисправной лампы подсветки LCD дисплеев

Одна из причин выхода из строя ЖК монитора может быть выход из строя ламп подсветки. Хотя в последнее время всё больше мониторов выходит с LED подсветкой (светодиодная лента), мониторов с ламповой подсветкой по прежнему много, тем более в случае старых мониторов. В случае ламповой подсветки в мониторе как правило используется 2/4 лампы для самостоятельного монитора, 1/2 для ноутбучного.

Из симптомов, намекающих на вышедшую из строя лампу, сталкивался с такими:
Одна половина экрана темнее другой
При включении монитора картинка появляется на секунду и пропадает
При включении монитора картинка еле различима
Монитор включается, но картинку не видно
Соответственно чтобы узнать какая из ламп не работает и что проблема именно в лампе, а не в инверторе, нужно вместо лампы подключить эквивалентную ей нагрузку. В качестве эквивалента обычно используется либо высоковольтный керамический конденсатор 3-5kV или мощное сопротивление, я предпочитаю сопротивление МЛТ-2/ОМЛТ-2 ~4К. Разъем подключения ламп стандартный для большинства дисплеев, поэтому довольно полезно иметь уже готовый такой эквивалент в хозяйстве для проверки.
  
Проверка происходит путем последовательного подключения эквивалента вместо ламп и проверки работоспособности дисплея. В случае попадания эквивалента на место нерабочей лампы, дисплей должен будет включиться и показать картинку. В случае если монитор и раньше включался с затемнением, нерабочая лампа определяется когда подключение эквивалента никак не влияет на затемнение.
Для дисплеев с четырьмя лампами подсветки, потеря одной из ламп практически не влияет на картинке и в принципе, если под рукой нет нужной лампы на замену, можно использовать дисплей с подключенным вместо лампы эквивалентом.

Как заменить конденсатор в потолочном вентиляторе? 3 способа

Как установить и подключить конденсатор в потолочный вентилятор?

Если вы когда-либо сталкивались с проблемой с потолочным вентилятором, такой как гудение, медленная скорость, не работает вентилятор или его комплект работает, но вентилятор был остановлен даже при правильном питании, то вы как раз тот форум, который вам нужен Наиболее распространенной причиной является плохой или перегоревший конденсатор вместо неисправных внутренних обмоток, сбоя питания или заклинивания подшипников.Вы можете проверить и протестировать конденсатор 6 методами, если он неисправен или находится в хорошем состоянии.

Проще говоря, в потолочном вентиляторе есть однофазный (асинхронный электродвигатель с разделенной фазой), где нам нужен пусковой конденсатор для разделения фазового угла между пусковой и рабочей обмотками для создания магнитного поля. Конденсатор просто делает это, так как он обеспечивает смещение фазы на 90 ° (как некоторый ток протекает через уставку обмотки). Таким образом, напряжение на пусковой и рабочей обмотках имеет разность фаз, которые обеспечивают вращение магнитного поля, приводящего к вращению ротора двигателя.

Как упомянуто выше и показано на рис. Ниже, в двигателе потолочного вентилятора есть две обмотки, которые называются главной обмоткой (работает) и вспомогательной (пуск). Нам нужно подключить конденсатор к пусковой обмотке (вспомогательной) последовательно. Нейтраль должна быть связана с нейтралью. Не забудьте подключить заземляющий провод к надлежащему заземлению и заземлению.

wiring diagram of split phase single phase induction motor in a ceiling fan wiring diagram of split phase single phase induction motor in a ceiling fan

Примечание: Цвета проводки в этом руководстве приведены только для иллюстрации и пояснения i.е. Эти цвета, используемые в данном руководстве, предназначены только для ознакомления и не обязательно отражают региональные различия. См. Нижние примечания для цветовых кодов проводки США и ЕС (NEC и IEC). Кроме того, некоторые производители могут использовать различные цвета проводов, таким образом следуйте региональной цветовой кодировке или обратитесь к руководству пользователя для ясного объяснения. Если вы все еще не уверены, обратитесь к лицензированному электрику для правильной установки.

Отказ от ответственности: Эта диаграмма (ы) должна использоваться только в качестве руководства. Использование данного руководства на риск для установщика.Мы по электротехнике и автор данного руководства не несем ответственности за травмы, потери или повреждения, возникшие в результате использования данного руководства. Для правильной установки вы можете обратиться к лицензированному электрику. Внимательно прочитайте правила техники безопасности в конце данного руководства.

Теперь, если мы получили неисправный конденсатор, мы можем заменить его тремя различными способами, как описано ниже.

  • Замена неисправного конденсатора в потолочном вентиляторе.
  • Подключение пускового конденсатора с потолочным вентилятором.
  • Подключение конденсатора 3-в-1 с потолочным вентилятором, реверсивным переключателем и цепной цепью.

Похожие сообщения: Как определить размеры и найти потолочный вентилятор в комнате?

Замена неисправного конденсатора в потолочном вентиляторе

Предположим, что простой вентилятор без комплекта освещения необходимо заменить новым рабочим конденсатором того же номинала, следуйте приведенным ниже инструкциям:

  • Прежде всего, переключите выключите главный автоматический выключатель в домашней распределительной плате, чтобы отключить источник питания.
  • Теперь удалите неисправный конденсатор, обрезав точные провода, подключенные к неисправному конденсатору.
  • Замените новый конденсатор, подключив красный (под напряжением) провод (от потолочного вентилятора) к первому выводу конденсатора и подключив синий провод ко второму выводу конденсатора.
  • Подсоедините красный и синий провод, вставьте гайку и электрический кран и вставьте его в разъем провода, как показано на рис. Ниже.
  • Подсоедините черный (нейтральный) от потолочного вентилятора ко второму слоту разъема провода.
  • Теперь подключите ток и нейтраль к источнику питания. Включите главный автоматический выключатель для проверки потолочного вентилятора.

How to Replace a Ceiling Fan Capacitor How to Replace a Ceiling Fan Capacitor

Полезно знать: Не подключайте конденсатор к нейтральному проводу, т. Е. Подключайте конденсатор только красный и черный (или синий и черный, который зависит от производителя и руководства пользователя), в противном случае вместо против часовой стрелки, вентилятор начнет вращаться в обратном направлении, то есть в обратном направлении (по часовой стрелке).

How to Connect and Install a Capacitor in a Ceiling Fan How to Connect and Install a Capacitor in a Ceiling Fan

Похожие сообщения:

Подключение пускового конденсатора к потолочному вентилятору

Если у вас возникли проблемы с пусковым конденсатором потолочного вентилятора, выполните следующие действия, чтобы установить и подключить новый конденсатор.

  • Отключите основной источник питания, отключив автоматический выключатель в DB.
  • Снимите перегоревший / неисправный конденсатор с вентилятора, обрезав соответствующие провода.
  • Подключите красный провод к первой клемме нового конденсатора, а вторая клемма должна быть соединена с синим проводом с проволочной гайкой (не забудьте также использовать электрический отвод) и подключите к первому разъему разъема провода, как показано на рисунке. на рис.
  • Теперь подключите красный (под напряжением) проводной разъем к регулятору скорости вращения вентилятора или диммеру вентилятора и SPST (однополюсный однополюсный или односторонний переключатель) последовательно.
  • Подключите провод заземления и нейтраль от вентилятора к земле и провода нейтрали от главного распределительного щита.
  • Включите главный выключатель, чтобы проверить, правильно ли работает вентилятор.

Wiring Connection of Starting Capacitor in Ceiling Fan Wiring Connection of Starting Capacitor in Ceiling Fan

Связанные сообщения:

Подключение 3-в-1 Потолочный вентилятор Конденсатор с обратным переключателем и цепью тяги

Этот метод немного сложен из-за различных проводов в 3 -конденсатор-1 и один должен следовать цветовым кодам проводки, используемым в электрической схеме (цветовые коды проводов NEC и IEC приведены ниже).Чтобы заменить и заменить конденсатор «три в одном» с потолочным вентилятором со встроенным комплектом освещения и переключателем заднего хода, следуйте приведенным ниже инструкциям.

  • Прежде всего, включите главный выключатель в бытовой БД для отключения основного источника питания.
  • Подсоедините зелено-желтый провод заземления к бытовой системе заземления
  • Теперь удалите ранее установленный конденсатор в потолочном вентиляторе, обрезав красные и серые провода.
  • То же самое для тягового цепного переключателя, т.е.отсоедините (серый, коричневый, фиолетовый и черный) провода от конденсатора к переключателю цепи тяги и переключателю реверса потолочного вентилятора.
  • Теперь подключите новый конденсатор 3-в-1, подключив серый провод к гнезду 1 в переключателе цепи тяги, а второй серый – от конденсатора к средней клемме переключателя заднего хода.
  • Подсоедините коричневый и фиолетовый провода к пазу 2 и пазу 3 соответственно в переключателе цепи тяги.
  • Подключите оранжевый и розовый провода от вентилятора к гнездам 1 и 3 заднего переключателя, как показано на рис.
  • Подключите белый провод в качестве нейтрального от основной платы к вентилятору, средней прорези переключателя заднего хода и светового комплекта.
  • Подключите черный провод под напряжением (фаза или линия) к гнезду L переключателя цепи. Дополнительное соединение через проволочную гайку с синим проводом от вентилятора к встроенному световому комплекту, как показано на рис.
  • Теперь включите главный распределительный щит, чтобы проверить потолочный вентилятор с помощью переключателя заднего хода (который используется для изменения направления вращения вентилятора), потяните цепной переключатель на разные скорости и включите / выключите управление.

Wiring a 3-in-1 Capacitor with Ceiling Fan, Reverse Switch & Pull Chain Wiring a 3-in-1 Capacitor with Ceiling Fan, Reverse Switch & Pull Chain

Похожие сообщения: Как управлять одной лампой из двух или трех мест?

Цветовые коды проводов NEC и IEC:

Мы использовали Red для Live или Phase , Black для Neutral и Green / Yellow для заземления. Вы можете использовать конкретные коды регионов, например I EC – Международная электротехническая комиссия (Великобритания, ЕС и т. Д.) Или NEC (Национальный электротехнический кодекс [США и Канада], где;

NEC:

однофазный 120 В AC:

  • Черный = Фаза или Линия
  • Белый = Нейтральный
  • Зеленый / Желтый = Проводник заземления

000000 000000

однофазный 230 В переменного тока:

  • коричневый = фаза или линия
  • синий = нейтральный
  • зеленый = заземляющий проводник
    0

    :

    Как подключить Переключатель автоматического и ручного переключения / переключения (1 и 3 фазы)

    Общие правила техники безопасности 9 0043
    • Электричество – наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не пропустят.Пожалуйста, прочитайте все предостережения и инструкции, делая это руководство на практике.
    • Отсоедините источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрооборудования.
    • Используйте соответствующий размер кабеля с помощью этого простого метода расчета (Как определить подходящий размер кабеля для монтажа электропроводки)
    • Никогда не пытайтесь работать на электричестве без надлежащего руководства и ухода.
    • Работайте с электричеством только в присутствии тех людей, которые имеют хорошие знания и практическую работу и опыт, которые знают, как обращаться с электричеством.
    • Прочитайте все инструкции и предостережения и строго следуйте им.
    • Выполнение ваших собственных электромонтажных работ является опасным, а также незаконным в некоторых областях. Обратитесь к лицензированному электрику или компании-поставщику электроэнергии перед тем, как вносить изменения в электропроводку.
    • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или ущерб, возникшие в результате отображения или использования этой информации, а также при попытке использования какой-либо схемы в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

    В приведенном выше руководстве по замене конденсатора потолочного вентилятора мы продемонстрировали три метода замены и замены неисправного конденсатора потолочного вентилятора и добавим дополнительные руководства по подключению в будущем. Если вам известен конкретный метод для этого, сообщите нам об этом в поле для комментариев ниже.

    Похожие сообщения:

    .
    Как заменить конденсатор на материнской плате компьютера

    Обновлено: 26.04.2017 от Computer Hope

    Замена конденсатора на материнской плате – очень детальный процесс, и для его достижения требуется постоянная рука. Каждый конденсатор очень точно прикреплен к материнской плате с помощью припоя. При замене одного из них необходимо использовать ту же точность, иначе вы рискуете нанести непоправимый ущерб вашей машине.

    Найдите неисправный конденсатор

    Первым шагом в процессе ремонта является определение конденсатора, который необходимо заменить.Обычно у плохого конденсатора есть некоторая выпуклость сверху. Выпуклости иногда очень тонкие, что затрудняет их обнаружение. Еще один верный признак того, что конденсатор плохой, это утечка.

    Снять поврежденный конденсатор

    Точка соединения для каждого конденсатора находится в нижней части материнской платы, поэтому вам необходимо извлечь материнскую плату, чтобы получить доступ к нижней стороне. Используя свой паяльник, нагрейте существующий припой в точке соединения для каждой (обычно двух суммарной) ветви конденсатора.Затем осторожно отодвиньте конденсатор от этой ножки на верхней стороне материнской платы.

    Наконечник

    Если у вас возникнут проблемы с расплавлением существующего припоя на материнской плате, попробуйте добавить немного нового припоя, а затем нагревайте их вместе.

    Заменить старый конденсатор

    После удаления неисправного конденсатора необходимо очистить отверстия, прежде чем устанавливать новый. Чтобы очистить отверстия, нагрейте оставшийся припой в отверстиях и, используя «присоску для пайки», удалите излишки.Когда отверстия чистые, вы можете приступить к установке нового конденсатора. На каждом конденсаторе есть положительная и отрицательная ножка, поэтому вы должны убедиться, что вы вставили ножки через соответствующие отверстия в материнской плате. Материнская плата должна иметь маркировку, указывающую, какое отверстие является положительным и отрицательным.

    Наконечник

    Положительная нога или терминал немного длиннее отрицательной.

    После того, как вы вставили ножки конденсатора в правильные отверстия, отсоедините лишнюю проводку от каждой ножки.Зафиксируйте их на длину около двух миллиметров с нижней стороны материнской платы. Теперь вы можете наносить свежий припой на каждую точку соединения. Вам нужно только капля припоя, чтобы закрепить ногу в каждой точке соединения. Заменив неисправный конденсатор, вы можете проверить материнскую плату, чтобы убедиться, что она снова работает нормально.

    предосторожность

    Убедитесь, что новый припой НЕ ПРИКАСАЕТСЯ к ни одному из существующих припоев в другой точке соединения, поскольку это может привести к перекрещиванию и замыканию материнской платы.

    ,
    Какова роль конденсатора в потолочном вентиляторе? Электротехника

    Почему конденсатор используется в потолочном вентиляторе?

    Наиболее часто задаваемый вопрос среди вопросов по электротехническим интервью о основной функции конденсатора в потолочном вентиляторе . Во время лекций на уроках и виватных экзаменов они в основном спрашивали о роли конденсатора в потолочном вентиляторе. Если вы один из них, ищущий точную причину , почему потолочный вентилятор имеет конденсатор? Вы находитесь на правильном форуме, и мы ответим на вопрос очень простыми словами, чтобы избежать путаницы в том, почему потолочные вентиляторы имеют конденсаторы?

    What is the Role of Capacitor in a Ceiling Fan What is the Role of Capacitor in a Ceiling Fan

    Принципиальная схема двигателя потолочного вентилятора

    Обычно двигатели потолочного вентилятора представляют собой однофазные двигатели переменного тока с разделенной фазой.Внутри потолочного вентилятора имеются две обмотки, известные как Пусковая обмотка и Пусковая обмотка . Пусковая обмотка также называется вспомогательной обмоткой , а обмотки – основной обмоткой .

    Ниже приведена принципиальная схема асинхронного двигателя с разделенной фазой в потолочном вентиляторе, четко показывающая конденсатор, соединенный последовательно с пусковой обмоткой (вспомогательная обмотка). Прежде чем подробно рассказать о том, почему конденсатор подключен последовательно со вспомогательной обмоткой, давайте узнаем, что произойдет, если в потолочном вентиляторе нет конденсатора.

    wiring diagram of split phase single phase induction motor in a ceiling fan wiring diagram of split phase single phase induction motor in a ceiling fan

    A Потолочный вентилятор без конденсатора

    Предположим, что в цепи двигателя потолочного вентилятора нет конденсатора. Таким образом, пусковая и рабочая обмотки подключаются параллельно через однофазное напряжение переменного тока (120 В в США и 230 В в ЕС). В этом случае, когда ток протекает через индукторы обмотки, он будет создавать пульсирующее магнитное поле (от 0 до 180 °) вместо вращающегося магнитного поля, которое необходимо для крутящего момента и вращения.

    Благодаря однофазному источнику питания имеется только один вращающийся поток, который вращается по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки одновременно. Другими словами, направление вращения двигателя изменяется после каждого полупериода (синусоида переменного тока), который заставляет ротор вращаться по часовой стрелке и против часовой стрелки непрерывно. Согласно теории вращения двойного поля, оба момента затухают друг за другом после половины цикла. Результирующее (нетто) вращающееся магнитное поле будет равно нулю.е. нулевой пусковой момент. Вот почему потолочный вентилятор, а также однофазные асинхронные двигатели не запускаются самостоятельно.

    Какова функция конденсатора в потолочном вентиляторе?

    Мы знаем, что потолочный вентилятор не может быть запущен от однофазного источника переменного тока, но какую магию конденсатор делает в этих двигателях, чтобы он сам запускался.

    Согласно теории вращения с двумя полями, переменный поток можно разделить на два потока, которые первоначально вращаются в противоположном направлении.Позволяет описать сложный сценарий более простыми словами, то есть однофазный асинхронный двигатель может быть запущен путем добавления вспомогательной обмотки и последовательно подключенного к ней конденсатора. Давайте узнаем, как это работает с помощью конденсатора.

    Для запуска однофазного асинхронного двигателя переменного тока необходимы две фазы, чтобы создать вращающуюся магнитодвижущую силу (MMF), но у нас есть только одна фаза из-за однофазного питания переменного тока в наших домах. Поэтому нам нужна дополнительная фаза для запуска двигателей такого типа.Мы получаем вторую фазу, добавляя конденсатор последовательно с пусковым ветром двигателя потолочного вентилятора.

    Мы также знаем, что ток и напряжение находятся в фазе (той же фазе) в случае чисто резистивной цепи. Но это не так в случае емкостных или индуктивных цепей. Другими словами, в случае чисто индуктивной цепи ток отстает на 90 ° от напряжения (или напряжение опережает 90 ° от тока), в то время как в случае чисто емкостной цепи ток опережает напряжение на 90 ° (или напряжение отставание на 90 ° от текущего).Таким образом, чтобы задействовать конденсатор и индуктор, мы можем произвести фазовый сдвиг в цепи.

    Для этого добавляем конденсатор последовательно с уставшим ветром. Происходит следующее, когда мы включаем цепь из-за индукторов и конденсаторов в этой цепи:

    • Токопроводы на 45 ° от напряжения (или напряжение отстает на 45 градусов от тока ) в пусковой обмотке из-за индуктивности ,
    • Ток отстает на 45 ° от тока (или выводов напряжения на 45 градусов от тока ) в рабочей обмотке из-за емкости.

    Работающая обмотка имеет достаточное сопротивление, которое приводит к тому, что цепь становится резистивно-индуктивной, и результирующее сопротивление переменного тока, известное как индуктивное сопротивление (X L ). Пусковая обмотка имеет высокое сопротивление и низкое индуктивное сопротивление, а результирующее сопротивление переменного тока равно емкостному сопротивлению (X C ).

    Таким образом, результирующий ток, протекающий в цепи, сдвинут по фазе на 90 °. Это означает, что мы получили две различные чередующиеся фазы, которые приводят к генерации вращающихся магнитных полей, и полученный крутящий момент начинает вращать ротор.

    Когда двигатель достигает скорости 70% +, центробежный выключатель используется для отключения питания от пусковой обмотки (вспомогательной обмотки). Двигатели такого типа называются конденсаторными пусковыми двигателями.

    Из-за высокой стоимости и надлежащего технического обслуживания пусковых двигателей конденсатора для решения этой проблемы в двигателе постоянно используется конденсатор с фиксированной номинальной мощностью (обычно от от 2,5 мкФ до 3,5 мкФ ) (который известен как двигатели с запуском конденсатора).

    Поскольку пусковой ветер мал по размеру, который помогает производить только фазовый сдвиг (низкий крутящий момент) для запуска двигателя, поэтому пусковые двигатели с конденсатором недоступны в больших размерах.

    Имейте в виду, что если вы подключите конденсатор последовательно с основной обмоткой вместо пускового ветра, лопасти вентилятора будут вращаться в противоположном направлении.

    Теперь вы знаете точную причину , почему в потолочном вентиляторе используется конденсатор. Если вы все еще не уверены или хотите оставить отзыв, сообщите нам об этом в поле для комментариев ниже.

    Похожие сообщения:

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх